Chateau Rayas es sin duda una de las grandes leyendas del mundo del vino. Difícilmente un amante de los vinos tintos potentes no tiene este nombre en su lista de deseos. Sin embargo, para la mayoría de ellos, la oportunidad de probar este mito por sí mismos seguirá siendo, por desgracia, una quimera. Y esto no sólo se debe a los precios que se cobran ahora por una botella de Chateau Rayas, sino principalmente a las escasas oportunidades de conseguir una.
En Chateau Rayas se producen cada año entre diez y veinte mil botellas de primer vino, además, dependiendo de la añada, hay hasta 12000 botellas de segundo vino, que se llama Pignan, así como un máximo de 4000 botellas de Rayas blanc, que es muy controvertido en su calidad. En el contexto de una comunidad de fans repartida por todo el mundo, estas cantidades son casi insignificantes.
Además, durante mucho tiempo, nadie podía presentarse en la finca y meter unas cuantas botellas de Rayas en el maletero de su coche. A la mayoría de los visitantes, sin importar si eran compradores, periodistas o particulares, no se les permitió entrar en el discreto edificio situado a unos kilómetros al noreste de Chateauneuf-du-Pape. Incluso después de concertar una cita por teléfono, uno no podía estar seguro de que alguien le abriría la puerta. Especialmente Jaques Reynaud, fallecido en 1997, era conocido por dejar que las citas sean citas.
Pero incluso en las listas de precios de los pocos comerciantes que compran directamente Chateau Rayas, rara vez se encuentran los vinos. En su mayoría, las pocas botellas se distribuyen entre los clientes habituales más fieles. Sólo el Pignan y las excelentes gotas del Chateau de Fonsalette, que también pertenece a la familia Reynaud, figuran con mayor frecuencia, pero tras la muerte de Jaques Reynaud, la demanda de estos vinos parece incluso haber aumentado.
El secreto de la calidad del Chateau Raya de Chateauneuf-du-Pape no está muy claro entre los expertos. Lo que es único en ellos es que están compuestos al cien por cien por garnacha en todos los casos, lo que podría explicar al menos su textura a menudo sedosa, que recuerda a la Borgoña, a pesar de toda su potencia. Otra característica son los suelos arenosos, ligeramente inclinados hacia el norte, de los que se han eliminado casi por completo los "galets roules", guijarros del tamaño de un puño o de una cabeza, que dan fama a Chateauneuf-du-Pape. Estas circunstancias conducen a una maduración ligeramente retrasada en comparación con muchos otros terruños de Chateauneuf-du-Pape y, por lo tanto, a un período de vegetación algo más largo, lo que bien podría ser en parte responsable de la enorme complejidad y profundidad de sabor de los mejores Chateau Rayas. Son especialmente importantes las viñas viejas y el rendimiento, que aquí apenas supera los 20 hectolitros por hectárea, en toda la cosecha La parte que desemboca en el primer vino suele ser considerablemente menor.
En las bodegas del Chateau Rayas no hay equipos ni tecnología modernos. Sólo para el vino blanco hay algo de acero inoxidable, el resto son barricas de madera antiguas. Aquí, los vinos de las diferentes parcelas de los viñedos de Le Rayas y Pignan se vinifican por separado. Antes del embotellado, la calidad de los lotes individuales decide finalmente qué va al primer vino y qué al Pignan, independientemente del viñedo del que procedan. De este modo, el Pignan sigue siendo muy exigente, por lo que a veces apenas es inferior a su hermano mayor y todavía puede contarse entre los mejores Chateauneuf-du-Pape cuando se considera por sí solo.
En la actualidad, la responsabilidad del Chateau Rayas está en manos del sobrino de Jaques Reynaud, Emmanuel, que ya se había hecho famoso con su Chateau des Tours en Vaqueyras antes de hacerse cargo de la finca. Con Rayas, Emmanuel Reynaud también se hizo cargo de la finca de Cotes-du-Rhone Chateau de Fonsalette de su tío. Aquí se produce un Cotes-du-Rhone rouge de Garnacha, Cinsaut y Syrah, un Fonsalette Syrah, siempre impresionante y también muy solicitado, así como un Cotes-du-Rhone blanc de Garnacha blanc, Marsanne y Clairette.
La cata de 13 añadas también ha demostrado, en comparación con otras muestras, que muchos Rayas pasan obviamente por varios altibajos con el paso del tiempo en la botella, pero nunca se muestran de un lado realmente repelente y siempre son para beber con placer. Al mismo tiempo, los vinos revelan un excelente potencial de envejecimiento para la denominación. Incluso una cosecha débil puede desarrollarse fácilmente a lo largo de 10 años y más y permanecerá en muy buena forma durante al menos 15 años. Las mejores añadas son siempre buenas para 20 años de desarrollo, y en las grandes añadas excepcionales, los vinos pueden mantenerse en plena forma durante 30 años o más.
Lo más impresionante es el enorme nivel de calidad de Chateau Rayas. Incluso en años difíciles como 1993 y 1994, se produjeron aquí excelentes vinos, que tienen mucha más sustancia, profundidad de sabor y complejidad que la mayoría de sus competidores. Las mayores sorpresas para mí fueron el fabuloso 97 y, sobre todo, el 92, cuya concentración, dulzura frutal e increíble frescura me entusiasmaron.
Las cosechas de 1990 y 1995 resultaron ser monumentales, lo que es mucho menos sorprendente. Ambos se encuentran sin duda entre los mejores Chateauneuf-du-Pape de todos los tiempos. El 95 muestra un aroma inusual para Rayas, ya que es claramente de mora, y la estructura también parece ser más dura y concisa de lo habitual. Aquí, la última palabra está lejos de ser dicha. Lo mismo ocurre con el 99, que creo que puede estar a la altura de las grandes añadas. Desgraciadamente, el '79 sólo dio una idea del indescriptible placer que habría ofrecido hace unos años. Sin embargo, el '83 ofrecía una maravillosa compensación por ello. Entretanto, este vino de ensueño ha sacado todo su potencial y se ha presentado en una condición única.
Tengo bastantes dudas sobre el potencial de desarrollo del 98 y la cuestión de si este vino pertenece realmente a los grandes Rayas. Tiendo a decir que no. Aunque tiene unas dimensiones enormes y el habitual aroma seductor, la fruta me parece muy marcada por la sobremaduración y el "calor", que en mi opinión también tiene un claro efecto en la estructura. Además, las notas lácticas indican problemas de fermentación del ácido láctico. En caso de que no haya sido una botella mala, me temo una caída brusca de la calidad en pocos años.
La degustación tuvo lugar en el restaurante "Im Fünften" del Steirerhof de Graz. Los vinos se decantaron en series de tres y se sirvieron a ciegas. La lista de resultados sigue por añadas y no por orden de cata. Además de Rayas, se degustaron otros vinos de primera línea de Chateauneuf-du-Pape, así como un Fonsalette. Se enumeran al final.