El Kamptal no sólo es la segunda región vitivinícola más grande de la Baja Austria, sino también una de las más variadas desde el punto de vista geológico. Esto también se refleja en la diversidad de variedades. Así, no sólo las dos variedades clasificadas por la DAC, Riesling y Grüner Veltliner, producen aquí vinos de innegable clase mundial, sino que también los Borgoñas blancos, los Sauvignons e incluso los tintos pueden resultar excelentes, por lo que actualmente su superficie de viñedo también está aumentando constantemente. Sólo en 2014 lo pasaron mal.
La variedad principal en el Kamptal, como en la mayoría de las regiones de la Baja Austria, es y sigue siendo la Grüner Veltliner, aunque actualmente su superficie de cultivo se está reduciendo un poco, principalmente en favor de las variedades tintas. En 2014, en cualquier caso, su dominio vuelve a ser un golpe de suerte, porque ninguna otra variedad de uva se adaptó mejor a las condiciones de la añada. Muchas bodegas de Kamptal parecen haber aceptado el reto, a juzgar por los resultados de nuestra cata.
Los vinos más impresionantes de este año nos los han presentado Schloss Gobelsburg y Weingut Bründlmayer, que han sido capaces de situar toda una serie de Grüner Veltliner en lo más alto. Probablemente se debatirá durante mucho tiempo si el Grub de Schloss Gobelsburg, que actualmente sigue siendo casi monolítico, concentrado, aunque fresco y extremadamente mineral, es el vino de la añada, o el Lamm de Willi Bründlmayer, para este lugar y clase de peso, casi delicado, francamente elástico, aunque apenas menos concentrado y con múltiples capas. Entre los Veltliner catados este año, un tardío de 2013 también está en la cima: el poderoso, abismal, casi sobreconcentrado, pero sin embargo sorprendentemente rico en finura, Maximum, de Ludwig Hiedler.
Los otros primeros puestos de 2014 los comparten los Käferberg y Spiegel "Vincent" de Bründlmayer, de nuevo bastante delicados y elegantes a pesar de toda su concentración, con el mucho más potente y sabroso Lamm y el más ligero, compacto e increíblemente salado-mineral Renner de Schloss Gobelsburg. Este último está disponible a un precio de granja que se interpreta mejor como un regalo de Navidad en esta clase.
Pero este no es, ni mucho menos, el final de las mejores añadas en el Kamptal. Les siguen un Grub fresco, agrio y muy mineral y el Lamm de Hannes Hirsch, algo más cálido y potente, oscuro y compacto, todavía algo cerrado, los vinos de Rudolf Rabl, que quizás produjo la serie de su carrera hasta ahora en 2014 y puede presentar tres Veltliners de primera clase con Dechant, Käferberg y Schenkenbichl y, por último, Alwin Jurtschitsch con sus Käferberg y Schenkenbichl agrios y muy minerales.
La añada 2013 también tuvo una representación bastante destacada en las muestras actuales. El "Spiegel" de Fred Loimer, seco como un hueso, de aspecto casi frío, que creció con el paso de los días y que posiblemente todavía no ha mostrado todo lo que tiene dentro, el Renner de Michaela Allram, de aspecto no tan seco, pero tenso y complejo, el idiosincrásico, carnoso y potente "Reserve", envejecido durante 18 meses en barricas, El Reserva de Kemetner, envejecido durante 18 meses en barricas, los sorprendentemente frescos Heiligenstein y Gaisberg de Peter Dolle, el jugoso y a la vez adherente "Loos" de Walter Buchegger del Pfeiffenberg, y una vez más Hiedler con su herbáceo, especiado, fundente y meloso Kittmannsberg, que ya parece accesible, pero que por experiencia también madura excelentemente.
Entre los excelentes seguidores también hay nombres conocidos y menos conocidos: Allram con Hasel 2014 y Gaisberg 2013, Hiedler con Thal 2013 y Spiegel, de Jurtschitsch el 13 Loiserberg así como de Loimer el 14 del mismo sitio, "Alte Reben" de Kemetner, Rosengarten 14 de Heinz Weixelbaum y Gaisberg "Wahre Werte", otro Rosengarten, pero esta vez de nuevo 2013 y de la bodega Waldschütz, los algo dulces y jugosos 14s Kittmannsberg y "Grand Grü" de Steininger, así como "Selektion" y "Terra Mobile" de Oskar Hager, que también presentó un Veltliner básico tremendamente animado, aunque extremadamente barato, con su "Klassik".
Los 69 Kamptal DAC Veltliners catados este año se pueden encontrar aquí.
Pasemos al Riesling. Todavía no he probado el Wachau, eso será la semana que viene, pero hasta ahora el Kamptal es la única región de Austria donde los Rieslings de la añada 2014 están a la altura de los Veltliners.
En un caso, incluso mucho más que eso. El Heiligenstein "Alte Reben" de Bründlmayer es nada menos que una sensación, uno de los mejores Rieslings que he conocido hasta ahora, pero no cumplirá con las expectativas de muchos fanáticos de los Rieslings porque no salta a la vista desde la copa, no es exuberantemente afrutado, sino tremendamente sutil, fino, profundo y complejo, a quien lo trata se le abren dimensiones que se dicen asociadas a la variedad, pero que sólo muy, muy rara vez se encuentran realmente en esta forma.
La sombra de este vino es grande, sin duda, pero sería una tontería no buscar lo que se puede encontrar en él. Por ejemplo, el Heiligenstein de Schloss Gobelsburg, profundo, densamente entretejido, decididamente especiado y de múltiples capas, también uno de los mejores Rieslings de la añada en Austria, el "Maximum" de Hiedler, tan potente como siempre, el Seeberg de Fred Loimer, decididamente tenso y necesitado de maduración, Schenkenbichl y Steinhaus de Rabl, el Gaisberg de Hiedler, así como el Heiligenstein de Michaela Allram, como tantas veces en el lado más dulce, pero al mismo tiempo tan emocionante, profundo y mineral como cabría esperar de un Heiligenstein.
También en el caso del Riesling hay muchos vinos por detrás de la cima absoluta que merecen toda la atención. Además de los grandes nombres, algunas bodegas menos famosas han vuelto a aportar vinos notables a la botella. Los de Weixelbaum son Renner y Gaisberg, los de Steininger, Seeberg y Steinhaus, los de Waldschütz, Wechselberg, y los de Kemetner, Ried Karl, que son muy fiables desde hace años. Sax y Nastl también lo hicieron muy bien, ambos con sus Rieslings de Steinmassl, que no pueden negar su relación debido a las notas de bayas negras típicas del lugar.
Los 31 Rieslings de la DAC de Kamptal probados este año
Las demás variedades lo han pasado mal este año; muchas no se nos han presentado en absoluto, sobre todo las rojas han sido escasas. El mejor productor de vino tinto de la región, Kurt Angerer, desgraciadamente no acudió a la cata.
Así que aquí van algunas recomendaciones: Michaela Allram deja claro con su Pinot Blanc "Papageno", así como con el Pinot Gris Reserva, que no sólo domina el Riesling y el Veltliner, y Heinz Weixelbaum sostiene en solitario la bandera del Sauvignon con su "True Values".
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