El Weinviertel es tradicionalmente la primera región vinícola cuya nueva añada analizamos en la serie Austria in Focus. Esto se debe principalmente al hecho de que la mayoría de los vinos de Weinviertel se embotellan pronto y también están destinados a un consumo temprano. Por supuesto, siempre ha habido excepciones, pero en los últimos años, cada vez más bodegas han comenzado a producir vinos con más carácter y complejidad, que no sólo salen al mercado más tarde, sino que necesitan un tiempo de maduración antes de mostrar de qué están hechos. En este resumen de las primeras catas del Weinviertel faltan claramente muchos de estos vinos. Los presentaremos, en la medida en que recibamos las muestras, en una fecha posterior.
2015 es un año notablemente homogéneo. Esto es especialmente evidente en los vinos más sencillos, que rara vez han sido tan uniformemente buenos. El Weinviertel es la única zona en la que sólo el Grüner Veltliner está clasificado como DAC. Esto demuestra ser consistente, especialmente en los años difíciles, porque la Veltliner entonces casi siempre resulta ser la variedad más fiable. Sin embargo, en los años buenos, otras variedades son al menos iguales. Casi ninguna otra región de Austria tiene una diversidad topográfica tan grande. Por eso no es de extrañar que, según la zona, las variedades blancas de Borgoña, Riesling, Muskateller, Traminer o incluso los vinos tintos encuentren las mejores condiciones. Al menos cuando el clima hace de las suyas, como fue el caso de 2015, donde al menos el granizo no causó grandes estragos.
Grüner Veltliner y Weinviertel DAC
Los amantes de la Veltliner deberían estar muy contentos con la nueva añada. Sólo aquellos que aprecien especialmente el estilo muy nítido y aún ligeramente verde echarán un poco de menos los 14. Lo que estaba verde en 2015 también era delgado y plano, ni rastro de crujiente; pero en cuanto las uvas estaban maduras, los vinos casi siempre tienen ya cierta fusión incluso con niveles de alcohol más bien bajos. Muchos Veltliners ya son fácilmente accesibles, pero muchos de ellos deberían beneficiarse más de lo habitual de una cierta madurez; algunos incluso están equipados para una larga vida.
Las versiones muy ligeras hasta un máximo de 12% de alcohol están bastante poco representadas este año. Los mejores vinos de esta categoría son el fresco DAC, así como el más bien fresco "Saazen" de Maria Faber-Köchl, el pulido, herbáceo y con delicados frutos rojos "Im Bnzengraben" de Winzerhof Scheit, así como el muy armonioso y vivo "Classic" de Hirtl.
Entre los Veltliners de peso medio a fuerte, la lista de vinos recomendables es tan larga que tenemos que limitarnos aquí a los mejores (al final de este artículo se encuentra una lista con todos los vinos catados). En la cima se encuentra el excepcionalmente denso y jugoso "Hommage" de Pfaffl, envejecido en madera de acacia, que, a pesar de su potencia y ligero dulzor, parece sorprendentemente fresco, vivo y tenso y debería madurar sin duda durante unos años. Muy diferentes, pero no por ello menos impresionantes, son el Schneiderberg de Weinrieder, muy unido, más bien ácido, típicamente vegetal y claramente mineral, el "Aichleiten Reserve" de Schwarzböck, potente, aunque tenso y casi de aspecto frío, y el "Goldjoch", dulce y jugoso, muy unido y más bien salado, otro ejemplo de Pfaffl. Mucho más magro, pero no menos complejo, es el elegante, fino y jugoso, de gran agarre y muy mineral "Reflexión" de Johannes Zillinger, uno de los vinos más bebibles de toda la cata, pero al mismo tiempo bueno para varios años de maduración. Le siguen las reservas "8000" de Setzer, de nuevo bastante potentes, así como "Sätzen" de Schwarzböck, la primera más bien en el lado dulce y fundente, la segunda más bien ácida y fría, y luego Haindl-Erlacher con su muy jugoso, fundente y mineral "Alte Reben" y un DAC firmemente entretejido, de sabor salado y adherente, el potente y ligeramente cálido "Heiliger Stein" de Ludwig Hofbauer, el "Muschelberg Reserve" de Winzerhof Scheit, muy seco, así como el "Wiege" de Julius Klein, muy pulido y mineral.
Entre las añadas más antiguas, que sólo están a la venta ahora, destaca el relativamente dulce (también etiquetado como semiseco), pero densamente tejido y complejo 13 "Privat" de Weinrieder; "Thetys" y "Steinbergen Reserve" de Julius Klein, así como el Hirtl's Reserve, todos ellos también de 2013, también convencen.
Variedades Riesling y Borgoña
Con "Passion", Roman Josef Pfaffl tiene un nuevo Riesling de primera calidad en su programa, que este año ocupa inmediatamente el primer puesto entre los Rieslings degustados del Weinviertel: no del todo seco, pero sí tenso, fresco y muy mineral, aunque todavía bastante intocable por el momento. A cierta distancia, pero también muy recomendables, están la firme, ácida y tabaquera "Caro-Line" de Scheit, la madura, compacta y seca "Steinbergen" de Julius Klein, la ácida y adherente "Bockgärten" de Weinrieder, así como la ligeramente cálida, dulzona y aún poco desarrollada "Aichleiten" de Schwarzböck.
Quizás el mejor vino de la cata, pero al mismo tiempo probablemente también el más difícil y sin duda polarizante, es el Chardonnay '13 "Numen" de Johannes Zillinger: de color naranja turbio, decididamente complejo, tenso y muy adherente debido al abundante tanino, con un picor de hierbas casi punzante, mucha mineralidad y una aromática muy propia. Entre los vinos menos salvajes, no hay que perder de vista a Pfaffl, cuyo '13 Rossern Grande Reserve', firme, potente, ahumado-amaderado-especiado, pero también decididamente jugoso y mineral, debería madurar un poco más. También son muy buenos el Chardonnay '15 de Schwarz y el Chardonnay Sandgrube de Ludwig Hofbauer del mismo año, bastante potente pero a la vez pulido; entre los Pinot Blancs de 2015 destacan positivamente el "Reflexion" de Johannes Zillinger, elegante pero con bastantes capas y densamente estructurado, y el "Birthal" de Weinrieder, a la vez de frutos secos y maduros, bastante salado y con un claro aroma a salvia.
Otras variedades blancas
Nos gustó mucho el Roter Veltliner 15er de Hans Setzer, maduro y con buen agarre, que debería ser bueno durante muchos años de maduración. Entre las variedades de uva aromáticas, el Roter Traminer de Maria Faber-Köchl fue agradable, así como el Traminer del Sandgrube de Ludwig Hofbauer, ambos de 2015, al igual que el animado Muskateller "Velue" de Johannes Zillinger. Zillinger también está a la cabeza en Sauvignon con el 14er "Reflexion", así como en Welschriesling con su sorprendentemente persistente "Velue". Ambos, con sus 12% de alcohol, también deberían dar mucho placer a los bebedores de vino ligero, que de otro modo podrían haberse quedado un poco cortos este año. Y que - último consejo entre los blancos - también debería echar un vistazo a la ligera y, sin embargo, bastante ágil "Mischsatz vom Alten Weingarten" de Norbert Bauer.
Vinos tintos
El Weinviertel se asocia poco con los vinos tintos, aunque al menos el Zweigelt está bastante extendido aquí también. Sin embargo, en los últimos tiempos los rojos han recibido mucha más atención, lo que sin duda se debe en gran medida al calentamiento global. El pionero aquí es, sin duda, Roman Pfaffl, cuyos vinos tintos ya causaron asombro en el mundo del vino hace 20 años y que ha estado perfeccionando la elaboración de vinos tintos desde entonces, entretanto apoyado por su hijo Roman Josef.
El perfeccionismo en la elaboración de los vinos es quizás lo único que se podría criticar hoy en día, ya que a menudo hace que los vinos parezcan un poco impersonales, al menos en su juventud. Pero hay que dejar madurar las reservas rojas de Pfaffl, que este año vuelven a estar a la cabeza de la región. Son firmes, densos y, a pesar de toda su potencia, pulidos, a veces casi fríos. El buque insignia "Heidrom" de la añada 2012 es aún más complejo y probablemente también más longevo que el Zweigelt, el St. Laurent o la cuvée "Exzellent" -todos de 2013-, pero la firma es clara y depende del gusto personal qué vino se prefiere. El único que puede seguir el ritmo es, una vez más, Johannes Zillinger, cuyo 12er Sankt Laurent es claramente más ligero que los reservas de Pfaffl, pero con su pulido, su estructura tensa, su zumo ácido y su salinidad es un gran placer, y sin duda lo será durante muchos años. El Zweigelt 2013 de Zillinger también es muy divertido, tan crujiente, jugoso y elegante como uno puede imaginar que sea el vino tinto ideal para beber. También se pueden encontrar buenos tintos en Winzerhof Scheit (12er Cuvée "Caro-Line" y Zweigelt "Grande Reserve"), pero debería gustar el tono amargado y tostado de la madera que es bastante evidente en ambos, o en Julius Klein, que también se presenta con un Zweigelt algo tostado y bacón (pero esta vez de 2013), así como con un 11er Cuvée "Johannisberg" bastante jugoso y algo achocolatado. Más reservado, pero armonioso, independiente y muy agradable de beber es el 13 "Schrattenthal 9" de Zull, la cuvée "Baldur" de la bodega Sonnenhügel del mismo año es mermelada-jugosa y picante, y la cuvée "Reserve" de Schwarzböck es de nuevo claramente más fuerte, algo compotada, cálida en alcohol, pero luego también pulida. El mejor Pinot Noir de la cata es el de Christoph Bauer, cuyo 13er "Gerichtsberg", con su pulcritud, su fruta jugosa y sus típicos aromas de setas secas y un poco de tabaco, hace honor a la variedad en el Weinviertel.
Todos los vinos del Weinviertel probados recientemente, incluyendo muchos otros ejemplos muy recomendables, se pueden encontrar en los siguientes enlaces:
Dado que todos los vinos de Weinviertel que no están clasificados como DAC sólo se asignan a la región de "Baja Austria", lamentablemente no es posible acotar más la búsqueda aquí. Por lo tanto, en los siguientes enlaces también encontrará ocasionalmente vinos de otras regiones vinícolas de la Baja Austria, que por casualidad fueron degustados durante el mismo período:
Grüner Veltliner Riesling Chardonnay Pinot Blanc Sauvignon Blanc Traminer Muscat Welschriesling Roter Veltliner Vinos tintos