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El mal, siempre lo han sospechado los piadosos, es una fruta dulce, halagadora y seductora. Seduce con su deliciosa fragancia, es suave y mimosa, seduce nublando lentamente los sentidos de los desprevenidos, y se asemeja así a los lujosos vinos del Nuevo Mundo. Por ello, algunos lo consideran el reino del dios dionisíaco: Con sus agitaciones rebeldes contra el orden divino del viñedo catastral, con su falta de respeto por los límites de los viñedos de gran escala que lo abarcan todo, con su desprecio por los Diez Mandamientos -desde el enriquecimiento del mosto con azúcar de remolacha sagrada hasta la humilde clarificación del vino con la ayuda de probados regalos del cielo como la gelatina y la clara de huevo de gallina-, con todos sus métodos poco ortodoxos y sus leyes laxas, a los ojos de los fariseos del vino europeos los productores de vino del Nuevo Mundo se salen de la comunidad de los buenos y justos, que creen que sólo ellos producen vino de forma agradable a Dios. Oh, con qué valentía los piadosos resisten las tentaciones de la serpiente, que se llaman: astillas de roble y centrífuga de fraccionamiento.

La filoxera - plaga con antecedentes migratorios

Bien es cierto que desde las regiones vinícolas de Estados Unidos se ha desatado el más horrible desastre sobre los viñedos de Europa. Pero eso fue hace casi ciento cincuenta años. Se trata de la filoxera, que viajó de Norteamérica a Francia como polizón a mediados del siglo XIX, atacó las raíces de la vid con su voraz probóscide y destruyó casi todos los viñedos de Europa durante las décadas siguientes. Al menos, sin embargo, Estados Unidos también proporcionó posteriormente la cura: Dado que la filoxera no puede dañar las variedades de uva autóctonas de América, hoy en día las vides se plantan generalmente en forma de doble piso: una cepa noble europea se injerta en una raíz americana ("portainjerto"). Porque la resistencia a la filoxera es ya la única ventaja de las vides americanas: El vino producido a partir de ellas no es sabroso.

No todos los insectos son tan peligrosos como la filoxera. Hoy en día, los insectos beneficiosos se introducen selectivamente% para reducir el uso de pesticidas


Los hippies son los primeros ecologistas de California

Si los buenos defensores de los valores europeos comieran del árbol del conocimiento, se les abrirían sorprendentes perspectivas. Quizá recuerden que a principios de los años setenta del siglo pasado los hippies de Estados Unidos, preferentemente de California, redescubrieron la agricultura basada en la naturaleza. Quizá se hayan dado cuenta de que lo que empezó con las zanahorias sin productos químicos, alimentadas por los pelos de punta, encontró su continuación sin fisuras en la viticultura y dio lugar a un movimiento sorprendentemente grande. Uno de estos hippies fue Barney Fetzer, que respetó la creación a su manera: no sólo dio a luz a once hijos, sino que sentó las bases de la mayor bodega ecológica del planeta. El primer vino Fetzer salió al mercado en 1968. Sin embargo, Fetzer no fue el primer viticultor ecológico: en aquella época, la finca vinícola Sander, en Alemania, más concretamente en Rheinhessen, ya realizaba una viticultura ecológica.



Etiquetas de cáñamo y tinta de soja

Mientras tanto, la familia ampliada ha vendido la finca, pero las setecientas treinta hectáreas de viñedo se cultivan de forma cien por cien ecológica. Parte de ella está incluso certificada como "biodinámica" según las estrictas directrices de la asociación Demeter. Y el compromiso no se limita sólo a las uvas: etiquetas de fibra de cáñamo, tinta de soja, edificios de energía pasiva, jardines naturales... aunque el imperio Fetzer, con marcas como "Bonterra", pertenezca al cien por cien a la multinacional de bebidas Forman-Brown Corporation, el compromiso en términos de ecología continúa. El verde y la renaturalización están a la orden del día. Sistemas solares y cajas nido, prevención de residuos y bombillas de bajo consumo: aquí se practican todos los fundamentos de la protección medioambiental. La empresa cuenta con su propio "gestor de desarrollo ecológico", que también es el director gerente de la "California Sustainable Winegrowing Alliance".

Integrado y sostenible

"Viticultura sostenible" es la nueva palabra mágica, y este método de cultivo respetuoso con el medio ambiente es fuertemente promovido por el Estado en California. La viticultura sostenible equivale aproximadamente a nuestro "cultivo integrado", una especie de "luz orgánica". En esencia, significa que el agricultor o viticultor recurre al control biológico de plagas y, por ejemplo, prefiere utilizar feromonas para disuadirlas en lugar de destruirlas con veneno. Significa que se lo piensa dos veces antes de entrar en el campo con un pulverizador químico. Pero también mantiene abierta la posibilidad de utilizar la maza química para combatir las enfermedades fúngicas del oídio y el mildiu, favorecidas por la humedad, si le parece necesario. Porque si el tiempo es tan malo que amenaza el moho, el biodinamista tiene que hacer un gran esfuerzo para secar las uvas húmedas del viñedo para que no se pudran. La tentación de coger el pulverizador es grande.

¿Un poco orgánico?

Sin embargo, los viticultores ecológicos convencidos consideran que la pulverización necesaria es un compromiso suave. Al fin y al cabo, incluso una pulverización poco frecuente puede alterar el equilibrio de un ecosistema cuidadosamente equilibrado. Por lo tanto, no existe tal cosa como "un poco de orgánico". Por otra parte, un uso bajo y bien meditado de los productos químicos es siempre mejor que un enfoque desconsiderado y derrochador según el método "mucho ayuda a mucho".

El 80% de las explotaciones vitivinícolas, según nos han dicho, ya se han beneficiado de otras medidas de formación en materia de sostenibilidad. Una cuarta parte de los viticultores ya sigue sistemáticamente este principio, y la tendencia va en constante aumento. Sobre todo participan las bodegas más exigentes: el veinticinco por ciento de las bodegas participantes representan el cuarenta por ciento del valor del vino californiano. Incluso la bodega que los tradicionalistas europeos consideran el epítome del Terrible Nuevo Mundo ha abrazado los principios de la sostenibilidad: Gallo, el mayor productor de vino del mundo, no quiere ser un cerdo medioambiental y es muy activo en materia de sostenibilidad. En la propia fábrica de vidrio de la empresa, incluso han desarrollado un proceso de reciclaje especial para las botellas de vino. Las cifras exactas sobre la producción total de vino no se pueden averiguar aquí.


Centrífuga contra el alcohol

El enólogo de Gallo, Ralf Holdenried

Como empresa puramente familiar, Gallo no está obligada a proporcionar información exhaustiva. Se calcula que hay unos 600 millones de botellas, más la misma cantidad en envases más grandes. Las uvas proceden de las dos mil hectáreas de viñedos cultivados por la propia empresa y de uvas compradas de una superficie diez veces mayor. Desde los enormes viñedos del Valle Central, sin pretensiones, hasta los pequeños y finos viñedos de Russian River y Alexander Valley, en el condado de Sonoma, Gallo puede cubrir todo el espectro, desde el simple vino básico hasta el Cabernet de lujo. El enólogo de Gallo Family Vineyards, procedente de Rheinhessen, respondió así a la pregunta sobre la infame columna de conos giratorios, que descompone el vino en sus componentes y, según el miedo, permite diseñar vinos al estilo de Frankenstein: No, yo mismo no tengo ese dispositivo. Pero, sí, hay uno en la ciudad vecina, que presta sus servicios a diferentes bodegas. Sí, también Gallo recurre a estos servicios, pero exclusivamente para reducir el alcohol, porque los vinos de aquí, debido al clima, alcanzan a veces hasta dieciséis grados de alcohol. Y nadie quiere beber eso.

A la segunda parte: "Vino ecológico del maniquí"

Puede pedir un número de muestra de "Divino" aquí.

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