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Aunque lo "ecológico" es un tema dominante, sólo el 2% de la superficie está realmente certificada como "ecológica o biodinámica". Lo cual, al menos en una pequeña medida, también se debe al hecho de que algunas personas son completamente indiferentes al sello oficial. Todos los viticultores de estilo de vida para los que la viticultura es un bonito pasatiempo -o que al menos empezaron como viticultores aficionados- no tienen que preocuparse mucho por el marketing y las etiquetas. Tomemos como ejemplo los viñedos Newton: Su Hua Newton, nativa de China, ex maniquí de Chanel y doctora en psicología y filosofía, es una de estas personas que han cambiado de profesión. En 1983, sacó su primer "Chardonnay sin filtrar", una sensación. Año tras año, el vino recibe las mejores calificaciones, tiene un sabor fantástico y envejece, no: madura maravillosamente. En la etiqueta no dice nada de orgánico, pero para Su Hua no hace falta decir que hace su vino sin trucos y sin los pequeños ayudantes químicos. ¿Cien por cien orgánico? ¡Más bien el doscientos por ciento! Es lógico: los productos químicos en el viñedo están ahí para salvaguardar los rendimientos, para evitar las pérdidas por enfermedades de la vid. ¿Por qué alguien que busca la aventura en el viñedo debe utilizar productos químicos para protegerse?

Choque para Francia: el Chardonnay californiano supera al mejor Borgoña

Violeta Grgich de Grgich Hills
Grgich no es alguien que se dedique a la viticultura sólo como una aventura. Para él, siempre fue un trabajo duro el que hizo por los demás. En la década de 1970, el enólogo trabajó en Château Montelena, en el Valle de Napa, y alcanzó fama y renombre en el mundo del vino cuando su Chardonnay superó a los famosos Borgoñas blancos en la cata comparativa California-Francia de 1976, celebrada en París. En su propio viñedo, Grgich Hills Vineyards, donde su hija Violet está tomando las riendas poco a poco, también produce, naturalmente, vinos de clase. Con una cualidad adicional invisible: todos se producen según las estrictas normas de la biodinámica.

El hijo del Gurú

Jason Dolan
Paul Dolan, en su día presidente de Fetzer y responsable del desarrollo de la marca ecológica Bonterra, ha sido considerado durante décadas el gurú del cultivo biodinámico. Su hijo Jason Dolan hace las cosas un poco más pequeñas. En lugar de ser responsable de la producción de vino, desde la uva hasta la bebida terminada, en una empresa gigante o incluso en su propia pequeña bodega, ha elegido un área de producción: Jason es un cultivador de uvas. En nuestro país, alguien que no tritura y fermenta él mismo sus uvas, sino que "sólo" suministra la materia prima a otros, no cuenta mucho. Tampoco es especialmente satisfactorio para la propia vanidad que las uvas propias desaparezcan de forma totalmente anónima en la gran cuba de una cooperativa o de otro viticultor. Jason Dolan es muy poco pretencioso: le satisface experimentar en el viñedo y perfeccionar así el cultivo biodinámico de la uva. Entre sus "compañeros de trabajo" se encuentran insectos útiles, así como gallinas y ovejas, que hacen el mantenimiento de la viña a su manera.

La globalización en su máxima expresión

Clásico californiano: Zinfandel
Robert Mondavi, por su parte, hizo girar la gran rueda. Ya se había reunido con el barón Philippe de Rothschild, de Château Mouton-Rothschild, años antes del "veredicto de París", que fue escandaloso desde el punto de vista de los viticultores franceses. Pero sólo dos años después del triunfo californiano los dos jefes de bodega se unieron para una empresa conjunta: Mientras otros bodegueros bordeleses y sus maltrechos egos seguían enfurruñados, Rothschild dio un paso adelante y, junto con Robert Mondavi, fundó la primera bodega intercontinental en Napa Valley: Opus One. El objetivo: producir un vino californiano de primera clase al estilo de Bordelais. Lo han conseguido. El Opus One, una mezcla de Cabernet Sauvignon con un poco de Merlot, Cabernet Franc, Malbec y Petit Verdot, es uno de los vinos más codiciados del mundo y tiene un precio de más de doscientos euros la botella.

Para Robert Mondavi, hijo de inmigrantes italianos, que ya trabajaba en la bodega de sus padres en los años 30, este es el logro más importante de su carrera vinícola. Lo que California tiene hoy en día en términos de reputación, se lo debe en gran medida a este pionero emprendedor, que fundó su propia bodega en Oakville a mediados de los años sesenta. Allí se iba a producir un vino de una calidad desconocida hasta entonces en California, una calidad que había conocido en Burdeos. Está claro que alguien como Mondavi, innovador como pocos, también lidera la concienciación medioambiental y está comprometido con la viticultura sostenible.

El vino para los tipos duros

"No hay vinos débiles": el lema de Joel Petterson
El hecho de que el vino californiano tienda a ser afrutado y a mermelada en lugar de sutil y elegante no es sólo un prejuicio desagradable. Los bodegueros que se dedican a elaborar vinos de "estilo europeo" (como los llaman los propios bodegueros), ricos en delicadeza y con múltiples capas, forman una pequeña y fina clase superior. Gente como el alemán Schug, cuyo Pinot noir también haría honor a Francia. Como Coppola, de cuya finca Rubicón sale una cuvée de Viognier-Marsanne de la que incluso un francés del sur estaría orgulloso. O Cathy Corison con sus complejos y pulidos Cabernets. Todos ellos se basan en la sutileza más que en la fuerza. Sin embargo, incluso en el extremo superior de la pirámide de calidad, hay algunos vinos potentes, diseñados deliberadamente como tales. Joel Peterson, de la bodega Ravenswood, se ha dedicado por completo al Zinfandel y dice que es un vino para hombres: "No es un vino débil, y nada para débiles". De forma totalmente natural, este potente tinto alcanza niveles de alcohol de dieciséis por ciento y, por lo demás, es más contundente que distinguido. Después de que los viticultores de Napa y compañía se hayan demostrado a sí mismos y al mundo que pueden producir mezclas bordelesas tan buenas como las mejores de su país de origen, Burdeos, ahora también pueden dedicarse a esta variedad de uva, la más californiana de todas, de forma relajada. Peterson llama a su método de cultivo no "orgánico" sino "arcaico". Si eso no equivale a lo mismo...

A la primera parte: En el viaje ecológico

Puede pedir un número de muestra de "Divino" aquí.

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