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El Trentino es diferente de otras regiones italianas. Esto se debe no sólo a que se produce muy poco vino por parte de los viticultores, sino casi todo por parte de las cooperativas de bodegas. Se diferencia sobre todo desde el punto de vista geográfico-topográfico. La viticultura en el valle principal, por el que discurre el río Adigio, se concentra en las laderas situadas a la derecha y a la izquierda del estrecho corredor de los Dolomitas. En la confluencia de los ríos Noce y Adige, cerca de Mezzocorona, se ha formado la única llanura algo mayor: la Piana Rotaliana, plantada con vides de Teroldego.

Cualquiera que circule por la autopista desde Verona hacia Brennero sólo podrá ver una pequeña parte de los viñedos. Se preguntará dónde esconde la región sus 10.000 hectáreas de viñedos. De hecho, gran parte del vino del Trentino crece en los valles laterales: sólo en el Valle di Cembra hay unas 700 hectáreas, la mayoría en terrazas empinadas y no visibles desde el valle principal.

La viticultura del Trentino alcanzó su mayor expansión entre las dos guerras mundiales, con 26.000 hectáreas. Pero la filoxera y la guerra, y posteriormente los huertos y la urbanización, hicieron que la viticultura retrocediera a menos de la mitad.

Fue Mario Pojer (Pojer & Sandri) quien me llamó la atención sobre el Valle di Cembra. El pasado mes de agosto, puso sobre mi mesa una docena de Müller-Thurgau y me invitó a probarlos. La frescura afrutada de los vinos me atrajo tanto que le pedí que me acompañara al día siguiente a los viñedos de donde proceden estos vinos. Desde Faedo, donde se encuentra la bodega Pojer & Sandri, sólo hay 20 minutos por la montaña hasta la ciudad principal de Cembra, en el valle del mismo nombre.

La vista sobre cientos de hectáreas viñedos en laderas de gran pendiente me dejó perplejo. Caramba, ¿qué clase de ignorante escritor de vinos soy para no conocer tales tesoros de la viticultura? Enseguida decidí que volvería para conocer mejor el valle y sus habitantes.

(Fuente: Merum)

Lado soleado y sombreado

El valle de Cembra termina en Lavis, donde el Avisio desemboca en el Adigio. Subiendo por el valle, se alinean los pueblos vinícolas de Giovo, Lisignago, Cembra y Faver.

Originalmente, el valle fue esculpido en forma de U por los glaciares, y es precisamente en los bordes de esta depresión originalmente suave donde se asientan los pueblos unidos por la carretera estatal 612. Con el tiempo, el río Avisio fue esculpiendo en el fondo del valle creado por el glaciar un profundo cauce en forma de V con fuertes pendientes y desfiladeros.

Por encima y por debajo de la carretera están los viñedos, que suben desde los 300 metros del fondo del valle hasta los 800 metros. En los siglos XVII y XVIII, generaciones de viticultores convirtieron en cultivables incluso las pendientes más inhóspitas construyendo muros de piedra seca. Aún hoy, 700 kilómetros de estos monumentos de la diligencia humana siguen en pie en el Valle di Cembra, sin los cuales la viticultura no sería posible aquí.

Los habitantes de los valles dolomíticos del Trentino eran pobres, porque el clima era demasiado duro y las pendientes demasiado pronunciadas para la agricultura, y a menudo sólo quedaban los pastos y la silvicultura. En comparación, los habitantes del valle de Cembra estaban mejor, porque su valle no va de norte a sur como los demás, sino de suroeste a noreste. Por ello, un lado del valle está calentado por el sol desde la mañana hasta el atardecer, lo que favorece el cultivo de la vid. El vino, y aquí aún más la grappa, era una bendición para los agricultores.

Al otro lado del valle, donde el sol apenas llega incluso en verano, el "oro rojo" se extrae desde los años 60 en las canteras de pórfido visibles desde lejos. La cantera de pórfido ha hecho rico a muchos empresarios de fuera. Se dice que Albiano fue el pueblo más rico de Italia durante el auge del pórfido.

Sin embargo, los agricultores de la parte soleada del valle apenas tenían la riqueza vecina, y cuando en los años 70 y 80 las empresas industriales del valle principal necesitaron trabajadores, muchos dejaron su pueblo y se trasladaron a Trento. En aquellos años, muchos viñedos fueron abandonados a su suerte.

También el turismo apenas aporta ingresos a los habitantes del Valle de Cembra. El río Avisio nace en el glaciar de la Marmolata, a unos 90 kilómetros del valle de Lavis. La parte superior del valle se llama Val di Fassa, en el medio se convierte en Val di Fiemme y en el tercio inferior Valle di Cembra. Mientras que el Val di Fassa y el Val di Fiemme son populares como zonas de deportes de invierno y estaciones de verano, el Val di Cembra ha permanecido como zona de tránsito en el mejor de los casos. Debido a que la carretera seguía siendo mala hasta hace unos años, el tráfico turístico evitaba Cembra y se cambiaba a la carretera de montaña que sube desde el Auer del Tirol del Sur para el ascenso al valle superior del Aviso. Así, al igual que sus antepasados, los habitantes actuales del Valle de Cembra sólo tienen como fuentes de ingresos el vino y la grappa.

(Fuente: Merum)

Cuna de la grapa

Los viticultores elaboraban tres productos a partir de sus uvas: primero, por supuesto, el vino, luego ablandaban los orujos con agua y los prensaban por segunda vez para obtener el "vinello" (vino pequeño) y, por último, extraían la última pizca de alcohol de los hollejos en el alambique. Especialmente la grappa era valiosa y demandada también entre los habitantes de los otros valles, como desinfectante, como tónico, como estimulante.

La destilación de aguardiente era un ingreso indispensable para los habitantes de Cembra. Bajo los austriacos, el Estado toleraba la destilación en el Tirol del Sur y el Trentino. Sin embargo, cuando la región pasó a formar parte de Italia en 1919, el sustento de los campesinos se convirtió en un monopolio estatal y, por lo tanto, ilegal de un día para otro. Para el fisco italiano, la destilación es una fuente de ingresos de la que no quiere prescindir. Pero los agricultores no podían pagar los impuestos de su grapa. Para mantener a sus familias, muchos viticultores honestos se convirtieron en aluniceros y contrabandistas sin ley.

Hay muchas historias de esa época. Cuentan los enfrentamientos de la población con la policía financiera italiana. En los valles, de difícil acceso y con vías de acceso fácilmente controladas, se afianzó una floreciente cultura del alcohol ilegal. Un sistema de alerta sin fisuras garantizaba que las familias de la grapa no fueran descubiertas. Suelen destilar por la noche, cuando hay poco peligro de visitas no deseadas. En caso de alarma, el aparato en llamas se desmontaba y se ocultaban las piezas individuales. Sin embargo, a veces se producía un percance, de modo que los agricultores eran sorprendidos en el acto de destilación, detenidos y el equipo de destilación inutilizado en el acto.

(Fuente: Merum)
Cuenta Moreno Nadin (Cembra Cantina di Montagna): "La policía financiera había pillado a un bodeguero destilando y quería quitarle el alambique. El hombre, desesperado, puso a sus hijos en la tetera y suplicó: 'Si me quitan la tetera, llévense también a mis hijos, porque sin tetera no puedo alimentarlos más' Los policías le dejaron la tetera y se fueron".

La cultura de la destilación sigue estando presente en el Valle di Cembra. La destilería de uno de los mejores destiladores de Italia, Bruno Pilzer, se encuentra en Faver, el pueblo vecino de Cembra. Además de Pilzer, hay otros dos destiladores de grapa legales en el valle: Giacomozzi en Segonzano y Paolazzi en Faver. Sin embargo, tradicionalmente la grappa también se destila sin la bendición del Estado. Apenas hay un viticultor que no se tome su propia grapa con el café...

Cómo se le ocurrió a Cembra "Miullè

Dos de cada cinco viñas del Valle di Cembra son de la variedad Müller-Thurgau. O "Miullè", como se pronuncia en Italia. Pero no siempre fue así. Hasta hace 30 años, los viticultores del valle se encargaban de ayudar a los sudistas a satisfacer la insaciable demanda de Vernatsch. Incluso hoy en día, los viñedos situados bajo la carretera pertenecen oficialmente a la DOC Kalterersee.

Queridos lectores, su asombro es comprensible: el lago Kalterer está en el Tirol del Sur, y desde Cembra a Kaltern hay casi 60 kilómetros. Sólo que: cuando esta ampliación del lago debería haber sido un escándalo, a nadie le interesó. Y hoy es demasiado tarde para la indignación, porque los suroleses están satisfechos con su propio Kalterer, y en el Trentino apenas crece ya el Vernatsch (italiano: Schiava).

Tras el escándalo del metanol en Italia en 1986, los sudistas cambiaron su estrategia vinícola y pasaron del embotellado masivo a la producción de vino de calidad. Kalterersee de Trentino ya no encaja en el concepto.

Cuando las bodegas del Tirol del Sur dejaron de querer Vernatsch, hubo que encontrar rápidamente una alternativa en el Valle di Cembra. Müller-Thurgau en las alturas produjo una buena calidad... con una alta producción al mismo tiempo. Algunos embotelladores tenían necesidad de esta variedad, ya que habían encontrado un mercado para la Müller-Thurgau Spumante. El valle se plantó rápidamente con Müller-Thurgau.

En cambio, a menor altura, se plantaron Chardonnay y Pinot Noir para la creciente producción de Trento DOC por parte de las grandes casas de spumante de Trento. A pesar de que el Valle di Cembra está tratando de hacerse un nombre por su Müller-Thurgau y de que esto se comunica diligentemente mediante la comunicación oficial, sólo un 40% de los viñedos están plantados con esta variedad, casi la mitad es Chardonnay.

(Fuente: Merum)

La antigua variedad de vino blanco local Lagarino ha sido prácticamente desplazada por completo por la Müller-Thurgau. El Lagarino tiene una alta acidez y es muy adecuado para la producción de vinos espumosos. Uno de los pocos que sigue cultivando esta variedad y elaborando vinos espumosos con mucho éxito es el pequeño viticultor Alfio Nicolodi, en Cembra.

No puedo imaginar que la gente de Suiza, Austria o Alemania haya estado esperando un Müller-Thurgau italiano, y haya expresado estas preocupaciones a Goffredo Pasolli (Gaierhof). Pasolli: "El 99% de nuestro Müller-Thurgau se vende en Italia. Hemos elegido esta variedad porque sólo se puede cultivar en Trentino. También se habían hecho pruebas con ella en Friuli, pero sin mucho éxito".

Moreno Nardin me explica las diferentes zonas de cultivo del Valle de Cembra: "Hay tres altitudes: La franja entre 500 y 580/600 metros es adecuada para Pinot Noir, Riesling, Sauvignon y Chardonnay, de 580/600 metros a 650 metros es buena para Chardonnay y Pinot Noir para la producción de Spumante, de 600 a 800 metros se pone interesante para Müller-Thurgau. Por debajo de los 500 metros, Müller-Thurgau no produce vinos interesantes. Está claro que los viñedos a partir de 650 metros están todos orientados al sur".

Diego Bolognani (Bolognani): "Por debajo de 550 metros prácticamente no se ve Müller-Thurgau aquí. Si se planta demasiado bajo, la acidez y la frescura de la fruta se desploman al madurar".

El problema fundamental de un vino llamado Müller-Thurgau es su imagen mediocre, no realmente su calidad, especialmente en una región en crecimiento como ésta. En el Valle di Cembra, la variedad produce vinos muy frescos, a veces muy crujientes. Esta raza proviene de las condiciones climáticas especiales. En el valle se desplazan grandes masas de aire en poco tiempo, lo que puede provocar importantes cambios de temperatura.

Goffredo Pasolli: "En verano, la temperatura por la tarde puede bajar de 30 a 18 grados en media hora. Además, tenemos rocas de origen volcánico como base de nuestros suelos. En las zonas más bajas, cerca de Giovo, los suelos mixtos proporcionan aromas más verdes con cierta mineralidad. En el Valle di Cembra cultivamos Müller-Thurgau, que no se puede encontrar en ningún otro sitio".

(Fuente: Merum)

Un examen de las normas de producción plantea la cuestión de si un rendimiento por hectárea de 14 toneladas de uva no es demasiado elevado. Goffredo Pasolli: "La variedad todavía puede producir calidades interesantes con 12 o 13 toneladas. Por supuesto, cuanto más alto sea, menor será el rendimiento. A 700 metros, el rendimiento es de sólo diez toneladas. En algunos años de abundancia de fruta, es inevitable tener que limitar el rendimiento. El Müller-Thurgau reacciona con bastante sensibilidad a la sobreproducción: si se superan las 15 o 16 toneladas, sólo se obtiene un vino fino y neutro".

Si se observan las cifras, Müller-Thurgau no parece conocer ningún problema de ventas; al contrario, la producción se está ampliando. Pasolli: "Hace diez años se cosechaban 7.000 toneladas de uva Müller-Thurgau en Trentino, hoy estamos en 10.500 toneladas. La mitad proviene del Valle di Cembra. Sin embargo, recientemente la variedad se ha plantado también en zonas antes vírgenes para la viticultura, como en Valsugana, por ejemplo".

¿Significa esto que la demanda de Müller-Thurgau está aumentando? Pasolli: "Bueno, fue principalmente una operación de marketing lo que llevó a esta expansión. Cavit impulsó su Müller-Thurgau Spumante y sacó del mercado mucho vino a granel. Esto llevó al auge del cultivo. Ahora vuelve a haber un ligero retraso, sobre todo en lo que respecta a los vinos de los lugares menos adecuados".

En Cembra, parece que la gente se ha aficionado a Müller-Thurgau. Goffredo Pasolli: "En Italia, la gente espera de nosotros, los trentinos, un blanco ligero y afrutado, así que el Müller-Thurgau es el adecuado".

Sin embargo, me resulta difícil aceptar que estos viñedos en laderas de gran pendiente no produzcan nada más prestigioso que un vino blanco varietal con una reputación que no se ajusta ni a la calidad de los vinos, ni a estos viñedos heroicos, ni a los altos costes de producción. Pienso en Valtellina, donde se producen grandes vinos de Nebbiolo, o en Cinque Terre, con excelentes blancos de las variedades autóctonas Bosco, Albarola y Vermentino, o en Dolceacqua, con maravillosos vinos Rossese. Las tres denominaciones se basan en variedades autóctonas y sus vinos llevan los nombres de las zonas de cultivo.

(Fuente: Merum)
Cuando se les pregunta por posibles alternativas a Müller-Thurgau, a los productores se les ocurren pocas. Algunos apuntan a Vernatsch, otros a Riesling o Traminer, otros a Sauvignon, Kerner o Pinot Noir. Diego Bolognani ha encontrado un mercado para el Pinot Grigio en Estados Unidos: "No creo en el Pinot Grigio, pero existe esta moda que lleva décadas. Ese es el vino que más embotellé..." No son visiones excesivamente revolucionarias; se planta lo que se vende.

La Chardonnay para la producción de espumosos es cada vez más importante en las zonas altas. Matteo Moser (Moser Francesco): "Hasta hace unos años, los vinos base de la DOC Trento se producían en el fondo del valle, cerca de Trento, y en las laderas más bajas. Ahora esta producción está subiendo rápidamente a la cima, desplazando a Müller-Thurgau en el Valle de Cembra".

Los límites de Müller

Más graves son las consecuencias para los productores que los posibles límites cualitativos en el mercado. Incluso el mejor Müller-Thurgau no debe ser caro. Incluso para Vinos de Paraje, el límite está en torno a los diez euros. Eso puede ser mucho para un vino con costes de producción normales, pero para un vino de pendiente pronunciada es poco. Aunque se ponga mucho dinero en comunicar "Müller-Thurgau = Valle di Cembra", eso no cambia el hecho de que el cálculo no cuadra para los viticultores. No es de extrañar que no se sientan cómodos con el control de Müller.

Matteo Moser: "Müller-Thurgau es cada vez más importante para nuestro negocio. El Valle de Cembra se adapta perfectamente a esta variedad, pero también salen bien otros vinos. Con Müller-Thurgau, los clientes simplemente no están dispuestos a pagar más de un determinado precio. Por tanto, para nosotros el Metodo Classico es cada vez más importante. El Chardonnay y el Goldmuskateller seco también se venden bien. Estamos reduciendo lentamente nuestra producción de Müller en detrimento de la de Chardonnay. En el Valle di Cembra hay fuertes diferencias de temperatura y una gran variedad de altitudes, grandes suelos.... nuestro valle puede producir grandes vinos blancos, Müller-Thurgau por sí solo no es capaz de explotar este potencial. Especialmente con el actual cambio climático, los sitios del valle se están volviendo muy, muy populares. No menos importante para la producción de Chardonnay".

Nicola Zanotelli (Zanotelli): "El Müller-Thurgau es un vino joven, bebible, sencillo, muy afrutado y a veces mineral. Pero no puede ser mucho más que eso. Por esta razón, también hemos plantado otras variedades. Creemos que el Chardonnay es muy interesante, especialmente como vino básico de Spumante. Entre las casas de Spumante, los vinos base de Cembra son muy populares. Sin embargo, queda un poco de beneficio, especialmente con nuestros propios vinos espumosos. Con Müller-Thurgau, se gira mucho, pero apenas hay valor añadido".

(Fuente: Merum)

De salvador a autócrata

Algunos se quejan de la posición de monopolio de las cooperativas de bodegas del Trentino. Sin embargo, hace cien años eran la salvación de los viticultores. Los agricultores estaban entonces a merced de los comerciantes de vino de sangre fría que los exprimían. Diego Bolognani: "La cooperación fue una reacción a una mala situación de explotación".

Moreno Nardin: "Antes de la llegada de las Cantine Sociali, todos los viticultores elaboraban su propio vino. Los comerciantes venían, lo probaban y dictaban el precio. Luego llevaron el vino a los valles de Fiemme y Fassa. Los comerciantes realmente chantajeaban a los viticultores, porque eran sus únicos clientes. Por cierto, esa fue también una de las razones por las que la destilación se generalizó aquí. La grappa era mucho más fácil de vender que el vino, y no había necesidad de intermediarios".

Alrededor del 80% de los viticultores del Trentino tienen un trabajo principal y atienden sus pocos miles de metros cuadrados de viñedo los fines de semana y por las tardes. Casi sin excepción, sus uvas van a una de las Cantine Sociali.

Los pequeños sólo producen una parte cada vez menor del vino del Trentino. Nicola Zanotelli: "Los cerca de 70 autoprensadores de Trentino producen menos del diez por ciento, las pocas bodegas privadas quizás otro tanto, y el gran resto, más del 80%, se produce en las Cantine Sociali".

Mario Pojer no se contiene en sus críticas a la supremacía de la cooperativa: "Las Cantine Sociali paralizan la iniciativa propia de los viticultores. El 90% de los viticultores son miembros de bodegas cooperativas. Es evidente que el otro diez por ciento no tiene nada que decir. La política vitivinícola del Trentino no está determinada por los viticultores independientes, sino por la cooperación. Hay muchos ejemplos positivos a nuestro alrededor: el Valle de Aosta, la Valtellina, el Tirol del Sur, pero también el Bardolino y la Valpolicella, todas estas regiones vinícolas están floreciendo y tienen éxito. Aquí, las cosas están retrocediendo, los precios de la uva están cayendo. Cada viticultor que entrega sus uvas a la cantina suma ahora entre 2.000 y 3.000 euros por hectárea. En Trentino, prefieren las marcas de gran volumen. Por ejemplo, "delle Venezie IGT", "Vallagarina IGT" o "Vigneto delle Dolomiti IGT". Con estas denominaciones, se pueden utilizar vinos desde Bolzano hasta Belluno, lo que supone una enorme zona de captación. Hay que saber que el Trentino comercializa entre 230 y 250 millones de botellas, mientras que nuestras 10.000 hectáreas producen como mucho 100 millones de botellas. También se exporta una cantidad de vino equivalente a unos 50 millones de botellas en camiones cisterna a las casas de Spumante de fuera de la región. ¡Esto significa que el potencial de botellas restante no sería mayor de 50 millones de botellas! Pero se embotellan cinco veces más. Entre ellos hay vinos de las más diversas regiones de Italia. Todo completamente legal, con marcas de Trentino y denominaciones IGT suprarregionales".

De este enorme negocio se encarga principalmente la cooperación. Porque el dogma es: hacer todo para poder pagar al cooperativista el mayor precio posible de la uva. Visto de forma aislada, se trata de una resolución muy loable. Pero al actuar como un embotellador barato, la cooperativa de Trentino está aplicando, consciente o involuntariamente, una política de tierra quemada. La presencia de las Cantine Sociali del Trentino es tan abrumadora que incluso las bodegas privadas apenas tienen una oportunidad a su lado. Esto se debe a que, gracias a sus beneficios comerciales con los vinos de fuera de la región, las bodegas cooperativas pueden pagar más por las uvas locales y, al mismo tiempo, comercializar su vino a precios más bajos. Las pequeñas bodegas con precios comparativamente altos sólo pueden sobrevivir si consiguen crear un nicho de demanda que les sea favorable.

(Fuente: Merum)

Independencia casi imposible

Los viticultores del Trentino son en su mayoría trabajadores de segunda línea; el tamaño medio de los viñedos es inferior a 9.000 metros cuadrados, en el Valle di Cembra incluso media hectárea. Sólo ocho viticultores locales del Valle di Cembra embotellan ellos mismos su vino. Varias bodegas con sede en el exterior también tienen viñedos aquí, pero la mayoría de las uvas son procesadas por las bodegas cooperativas.

El Trentino es, sin duda, una de las zonas más escasamente pobladas de viticultores independientes. Como se oye, el autoempleo no es fomentado por la política local. Sin embargo, el principal problema no es la política, ni la falta de una denominación de origen Cembra, ni el capital que necesita un joven viticultor para la bodega, sino simplemente que la propiedad de la tierra suele ser demasiado baja. Quien quiera comprar terrenos adicionales tiene que contar actualmente con 400.000 euros por hectárea. Pero hace unos años era más del doble. Estos importes no pueden amortizarse con los ingresos de la producción de vino.

Otra razón por la que los viticultores se han mostrado reacios a comercializar sus propios vinos es el elevado precio de la uva que pagan las bodegas cooperativas. Sin embargo, más exactamente habría que decir: pagado... "Al fin y al cabo", dice Mario Pojer, "después de 2002/2003, cuando los precios de la uva alcanzaron máximos históricos, se desplomaron a la mitad en siete años. La uva solía costar unos 1,30 euros por kilo en el Tirol del Sur, y hasta 2,20 euros por kilo aquí. En aquellos años, incluso algunos viticultores del Tirol del Sur, en la frontera con el Trentino, cambiaron de opinión y se afiliaron a una de las Cantine Sociali del Trentino. La diferencia de precio era demasiado evidente. Pero luego la situación dio un vuelco: hoy estamos a 1,00 euros el kilo de uva, los del Tirol del Sur a 1,80 euros el kilo".

Diego Bolognani también confirma el descenso de los precios de la uva: "Hoy en día, los viticultores sólo reciben una media de 80 a 90 céntimos por sus uvas". Los precios de Goffredo Pasolli son sólo ligeramente superiores: 95 y más para las uvas Müller-Thurgau; "para las calidades superiores, incluso a veces 1,20 euros por kilo." Nicola Zanotelli: "Los cantinos pagan hasta 1,10 euros por kilo de Müller-Thurgau. Uno de ellos incluso sólo paga 70 céntimos..." Mario Pojer: "¡Eso no es suficiente en ningún sitio! Si el agricultor no obtiene al menos 1,30 o 1,40 euros por kilo de uva, lo aumentará".

Goffredo Pasolli: "Dependiendo de la inclinación del viñedo, en el Valle di Cembra se necesitan entre 400 y 600 horas anuales por hectárea. Para poder vivir de un viñedo, una familia necesita al menos tres o cuatro hectáreas, si suponemos una renta media por hectárea de 15.000 euros. Eso da a una persona un rendimiento bruto de 60.000 euros. Si él mismo prensa y comercializa su vino, por supuesto que puede ser un poco más".

Pojer se queja de que el vino de Trentino se vende demasiado barato por la cooperación y que ésta se está vengando: "La marca Trentino ya no funciona. Una botella de Trentino DOC cuesta una media de dos euros y una de Tirol del Sur, cuatro. Eso lo dice todo. Lo que resulta escandaloso es que un Pinot Grigio delle Venezie IGT, un vino de la vega, cueste entre 1,30 y 1,60 euros, y un Pinot Grigio Trentino DOC de viñedos costosos cueste entre 1,60 y 1,80. ¿Una diferencia de precio de sólo unos 20 céntimos para vinos tan diferentes? Eso no está bien".

(Fuente: Merum)
Los productores de autoprensa están enfadados con las Cantine Sociali, porque no pueden competir con sus precios de venta. En comparación con los precios habituales del vino de Trentino, los viticultores son todos demasiado caros. El nivel de precios demasiado bajo también supone una desventaja para el desarrollo de la calidad. Porque si no quieren ser aún más caros, los viticultores tienen que vigilar estrictamente los costes. Y dado que los mayores gastos generales se deben a la producción de uva, hay poco margen para que el rendimiento por hectárea disminuya.

(C)Un vino llamado Cembra

Las empinadas laderas del Valle de Cembra son fotogénicas y pueden utilizarse perfectamente para la promoción del vino. Esto también lo notaron los visitantes de Vinitaly en el stand de vinos de Trentino. Los carteles fotográficos de gran formato atrajeron la atención de los visitantes a los expositores de Trento. Sin embargo, había una contradicción entre las fotos y los vinos que sólo era reconocible para ellos mismos: las terrazas de viñas y las empinadas laderas no tenían nada que ver con los vinos expuestos, porque las fotos mostraban el Valle de Cembra, que sólo suministra un pequeño porcentaje del vino de Trentino.

El Valle di Cembra es un proveedor anónimo no sólo de material promocional sino también de vino para la industria vinícola de Trento y Mezzocorona. Los vinos de Cembra se esconden tras etiquetas que dicen Trentino DOC, Trento DOC (Spumante) o Vigneti delle Dolomiti IGT. No existe un vino llamado Cembra. El Valle de Cembra como región vinícola sigue siendo un secreto. Cembra no aparece en ningún nombre de vino protegido, aunque las especiales condiciones de cultivo y las más de 600 hectáreas de viñedos serían motivo suficiente para ello.

Mientras que la denominación Südtirol DOC significa valor añadido en comercio tradicional, no es el caso de Trentino DOC. Diego Bolognani: "En el supermercado, la DOC Trentino puede funcionar como punto de venta, pero no en el restaurante o la enoteca. Esto se debe a que se vende demasiada DOC de Trentino a precios muy bajos".

Goffredo Pasolli: "El sistema de la DOC Trentino tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Para promocionar una marca, se necesitan ciertas cantidades, y como nombre, Trentino DOC es bueno porque es memorable. El inconveniente es que nuestras zonas de cultivo de alta calidad se quedan cortas".

Un grupo de viticultores de Cembra ha intentado recientemente salir del anonimato con un consorcio privado (Cembrani D.O.C.). Así pues, existe un fuerte anhelo de identidad cembrana entre los productores del valle. El pequeño y valiente grupo, que también incluye a dos destiladores de grapa locales, se comunica a través de Internet y en todo tipo de eventos. La coordinadora, Mara Lona, hace bien su trabajo. Pero, esta es mi objeción, toda la comunicación, todo el trabajo de imagen de los vinos del Valle di Cembra debe caer en saco roto mientras las etiquetas de estos viticultores permanezcan en el anonimato y la elaborada marca "Cembra" no aparezca como denominación de origen protegida en la botella.

Nicola Zanotelli: "La denominación adicional Cembra a Trentino DOC sería probablemente la mejor solución. Pero con reglas estrictas. Por desgracia, la idea no es bien recibida políticamente, la gente hace oídos sordos a nuestras justificaciones. Así que no podemos poner el nombre de Cembra en la etiqueta".

Pero aparentemente sí se puede: los vinos de la cooperativa de bodegas Valle di Cembra tienen exactamente lo que deberían tener en la etiqueta: ¡"Cembra"! El nombre del valle aparece en la botella en letras grandes, con una más pequeña debajo: "Cantina di Montagna". Un nombre de marca muy inteligentemente elegido.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre una etiqueta privada y una denominación de origen: a diferencia de una etiqueta privada, la calidad y el origen de una denominación de origen deben estar certificados. El nombre de la denominación sólo es accesible para los productores que respetan las normas de producción.

Moreno Nardin (Cembra Cantina di Montagna): "Me encantaría ofrecer un 'Cembra' y no un Müller-Thurgau desprendido de nuestros viñedos. Sólo tengo una duda: el Trentino sólo produce una mínima parte del vino italiano. Si ahora dividimos esta producción aún más en pequeñas subzonas, se debilitará aún más la comunicación".

Desde luego, no soy separatista y también creo que la unidad hace la fuerza también en la comunicación del vino: el Valle de Cembra forma parte del sistema del Trentino y no debería separarse de él. Pero al igual que la comunicación a favor de la denominación Volnay promueve simultáneamente la marca "Bourgogne", cualquier inversión en "Cembra Trentino DOC" beneficia también a la marca "Trentino DOC". Y viceversa.

(Fuente: Merum)

¿Apellido o guardapolvo burocrático?

De hecho, me sorprende que la idea de una denominación de origen separada no haya estado durante mucho tiempo en la lista de prioridades de los viticultores. Entiendo que la industria del vino no puede estar interesada en diferenciar la producción de vino. Pero quien posee un viñedo tendría que tener el máximo interés en vincular su producción al territorio y así calificarlo. La mayoría de los interlocutores se mostraron dispuestos a aceptar la idea de una denominación de subregión - Cembra Trentino DOC.

En cambio, no recibí mucha aprobación a mi propuesta de que sólo un vino llevara esta denominación, un vino blanco compuesto por Müller-Thurgau y otras variedades blancas.

Prefiero claramente un reglamento de producción permisivo para una zona que sigue en movimiento dinámico, incluso en la elección de las variedades, a una mezcolanza DOC all'italiana. En cualquier caso, la diversidad de viñedos del Valle de Cembra obliga a utilizar varias variedades.

Los viticultores objetaron que no sólo producen vinos blancos, sino también espumosos, rosados, tintos y dulces.... Estos también deberían poder llevar el nuevo nombre. Pero yo no lo recomendaría porque una marca se quedaría sin poder de penetración para una multitud de productos. En Italia hay innumerables ejemplos de estas DOC de vinos incomunicables: inútiles colectores de polvo de la escena vinícola.

El objetivo principal de mis intervenciones es animar a mis homólogos a reaccionar, no decirles cómo deben hacerlo. Pero si fuera por mí, no habría piedad: ¡una región vinícola, una DOC, un vino! Eso es algo que se puede comunicar.

Al fin y al cabo, nadie prohibiría a los viticultores que interpretaran ellos mismos el carácter de la nueva DOC Cembra Trentino, que llenaran este recipiente con las variedades que mejor se dan en sus lugares y que etiquetaran el resto de los vinos como lo han hecho hasta ahora. No tendrían nada que perder con este modelo.

Queridos lectores, puede que el Valle de Cembra esté más virgen para el turismo de lo que sus habitantes desearían, pero a los visitantes se nos sigue ofreciendo mucho. Los amantes de la grapa tienen mucho donde elegir: en Pojer & Sandi, al otro lado de la colina, en Faedo, o en Pilzer, en Faver, están encantados de recibir a cualquier visitante interesado. En el centro de Cembra, en la carretera principal, la familia Zanotelli ha montado una amplia enoteca donde también puede sentarse a degustar los vinos de la Azienda.

Este artículo ha sido facilitado por el equipo editorial de Merum. Puede obtener más información sobre Merum, la revista de vinos y aceites de oliva de Italia, aquí:
A la página web de Merum
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(Fuente: Merum)

Todos los productores de Trentino recomendados en la guía de vinos

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