Érase una vez. ¿Qué ha quedado de ella? 1990 fue un excelente año bordelés. Completó los buenos años 80 (1982, 1986, 1989) y siguió siendo un año excepcional durante 10 años. Luego siguieron -en realidad hasta 1995- años bastante problemáticos o de "vacas flacas". No fue hasta el año 2000 -acompañado del cambio de milenio- cuando los críticos volvieron a exaltarse.
Todavía quedaba algo: la alegría del precio en ese momento. Una botella costaba antes 20 francos, en una tienda especializada y no en la tienda de descuento. Luego (a partir de 1997) las cosas despegaron de verdad, en el Bordelais. El Talbot 2000 (bastante comparable al 1990) ya costaba tres veces más. Sin embargo, Châteaux Talbot ha mantenido (hasta hoy) una política de precios razonable. Incluso cuando los precios de Burdeos se dispararon en 2009, Talbot se mantuvo en sus 50 francos aproximadamente. Un precio orgulloso, es cierto, pero teniendo en cuenta la política de precios en el Bordelais (un Premier Cru costaba rápidamente 1.000 francos y más ese año) bastante justificable (¡en línea con el mercado!). Talbot no es -hay que decirlo- un Premier Cru (un Quatrième), sino un vino popular (Talbot es una bodega muy grande con más de 100 ha), que también se puede encontrar en tiendas de descuento. Hasta aquí y tanto -una vez más- sobre la política de precios.
¿Pero qué más ha quedado? Mucho más interesante es el propio vino, su calidad, su presencia, 23 años después. Se ha mantenido: un gran vino. ¿O sólo se ha convertido en eso en sus 23 años de almacenamiento? No lo sé, porque no se puede comparar con el joven Talbot (en los primeros cinco años). Hoy hay algo muy diferente en la botella. Parker dijo en su momento: "Extremadamente sexy, suave, flexible y opulento. No, no lo es (ya no). No puede negar su edad, su deliciosa fruta se ha convertido en fruta seca, y su flexibilidad en un calor profundo y reconfortante, incluso en una sensación de seguridad.
Son experiencias gustativas que sólo un Burdeos maduro puede dar. Se ha desprendido de su cuerpo macizo y ha absorbido un ramillete de notas especiadas. Les da generosamente, rodeado de humus del bosque, el aroma del cedro y un llamativo residuo de grosellas negras, sin olvidar las notas de arándanos y... No es del todo fácil describir adecuadamente un vino maduro. Como "viejo amante del vino", a uno le gusta extasiarse. Sobre todo cuando no se trata de uno de los grandes vinos habituales que el viejo bebedor de vino -de vez en cuando- tiene en su copa, principalmente en pequeñas cantidades en las catas. Como una especie de confirmación: ¡qué única y hermosa es la edad, o: valió la pena esperar veinte, treinta, incluso cincuenta y más años!
No, este Talbot no es un vino de degustación. Quiere ser puesto en el vaso. Quiere emborracharse. Incluso en una noche de domingo "normal". Porque es lo que se puede llamar un Burdeos maduro, redondo y característico. A la vista del disfrute que experimenté, no puedo encontrarle defectos, aunque ciertamente se puede opinar que este vino está "pasado" (valoración drástica de René Gabriel). Para mí, por desgracia, sólo se trata de la experiencia del Talbot de ayer. Qué pena.