wein.plus
Atención
Estás utilizando un navegador antiguo que puede no funcionar adecuadamente. Para una experiencia de navegación mejor y más segura, actualiza tu navegador.

Iniciar sesión Hazte Miembro

Chianti. Es el nombre del vino más famoso del mundo. Todo el mundo sabía que el Chianti procedía de la Toscana, que se embotellaba en botellas de barril envueltas en caña, y que era una gota afrutada y alegre para los momentos de comida desenfadada. Estas certezas se han roto permanentemente en los últimos treinta años. Primero, el Chianti se volvió cada vez más fino y más agrio, luego los toscanos rompieron la botella bulbosa llamada Fiasco. Y una y otra vez se oye que la etiqueta Chianti también se pega en vinos no toscanos por parte de embotelladores sin escrúpulos. Merum muestra cómo el Chianti es castigado sin piedad por los grandes embotelladores y distribuidores.

A los alemanes les encanta el Chianti. Cada año, se consumen 25 millones de botellas. Pero, al parecer, no están dispuestos a pagar mucho por su vino favorito. El gigante del descuento Aldi está convencido de que el umbral de dolor de sus clientes es de dos euros y lleva más de dos años ofreciendo el Chianti a este precio de dumping. Lo cual no sería escandaloso si el precio del Chianti en la Toscana no se hubiera duplicado exactamente durante el mismo periodo
Algo no puede estar bien, alguien está apostando por ello: ¿Los descuentos? ¿Los proveedores? ¿O son sólo los clientes los que están siendo estafados de nuevo en aras de la simplicidad?
De hecho, para que el cálculo de los proveedores, importadores y descontadores funcione, hay que tensar la cuerda del consumidor y la definición de lo que tiene que ser el "Chianti": Mientras que entre mediados de 1999 y mediados de 2000 -los precios del vino Chianti en barrica estaban en su punto más bajo- se podían ganar narices de oro con el negocio del Chianti, los márgenes se fueron estrechando a partir del otoño de 2000. El precio que los embotelladores tenían que pagar por un litro de Chianti en el verano de 2001 era exactamente el doble que doce meses antes.
Incluso con mucha buena voluntad, no se explica cómo una botella de Chianti DOCG, que cuesta dos euros al embotellador en Italia, puede ofrecerse también por dos euros en las estanterías alemanas.
La policía financiera italiana tampoco encontró una explicación plausible para esta generosidad de los discounters alemanes y sus proveedores italianos y realizó una visita al conocido embotellador Castellani y proveedor de Aldi en la provincia de Pisa en un gran escuadrón.


El presidente del Chianti, Luca Giannozzi: "Es imposible que los responsables del comercio alimentario alemán no se den cuenta de que no consiguen el verdadero Chianti por estos precios"

Roberto Castellani niega cualquier culpa y explica la intervención de la "Guardia_di_Finanza" de la siguiente manera: "Como estamos en periodo de renovación de contratos, nuestros competidores italianos sin escrúpulos se han inventado una historia que no existe. Con ello, han tratado de dar una imagen equivocada a una inspección rutinaria, que se lleva a cabo todos los años al final de la cosecha por parte de los funcionarios de Hacienda."
Sin embargo, no se puede culpar a la competencia "sin escrúpulos" de la "inspección rutinaria": según la propia declaración de Castellani, tardó "sólo" ocho días. Los que, como Castellani y consortes, entregan enormes cantidades de vino a precios imposibles, tienen que esperar atraer la atención de los órganos de control incluso sin ninguna ayuda externa: A principios del año 2000, el precio mínimo de producción de una botella de 0,75 litros de Chianti para el embotellador toscano era de 1,30 euros; debido al aumento de los precios del vino de barril, este precio de coste se incrementó rápida e implacablemente hasta llegar a los actuales 1,90 euros por botella.
Hoy en día, nadie que tenga que comprar vino, botellas, corchos, cartones y etiquetas puede producir una botella de Chianti por menos de 1,90 euros. Si luego quiere ganar diez céntimos, puede ofrecer una botella por dos euros como mucho.
Si se añaden otros diez céntimos por el transporte hasta Alemania, el Chianti más barato de todos cuesta al descontador -antes de las comisiones del importador- 2,10 euros. Sin inmutarse, Aldi ofrece el Chianti DOCG -o lo que se gaste por él- por 1,99 euros.

Cómo los embotelladores se convierten en tramposos

La chispa que desata la energía criminal de un bodeguero es a menudo una limitación autoimpuesta. Un ejemplo: una cantina, llamémosla "XY", firma un contrato de suministro con un cliente por un millón de litros de Chianti a un precio ajustado pero factible en el momento de la oferta.
Por supuesto, esta gran cantidad de vino -¡podrían ser millones de litros! - no está en la bodega del proveedor, sino que hay que comprarlo en el mercado. Dado que en este momento todavía no se sabe si el cliente firmará el contrato de suministro, es necesario esperar con el aprovisionamiento.
Supongamos que el precio del vino de barril ha subido más de lo previsto en el tiempo que transcurre entre la oferta y el momento en que el cliente entrega a nuestra Cantina XY el contrato. La Cantina XY, en apuros, se enfrenta ahora a la disyuntiva de comprar el Chianti real más caro de lo que puede venderlo, o pagar al cliente la penalización estipulada en el contrato y quedar en evidencia. A la vista de las enormes cantidades que están en juego, ambas opciones pueden poner a nuestra Cantina XY en apuros existenciales.
Para evitar un desastre, sólo hay una salida: "corregir" los documentos, entregar al cliente en las condiciones del contrato y esperar que nadie sospeche nada.
Debido al aumento del precio de los vinos a granel en el momento de la renovación de los contratos, los proveedores de las grandes cadenas de descuento suelen tener problemas. La razón por la que los precios de los vinos de barril muestran oscilaciones tan extremas justo en esta fase crítica es la siguiente: Cuando un gigante como Aldi necesita cinco millones de botellas, no se pide a un solo proveedor su oferta, sino siempre a varios. Esto crea repentinamente una gran demanda virtual en la zona de producción, porque varios embotelladores buscan al mismo tiempo las cantidades que necesitan en el mercado del vino a granel.

"Los alemanes no tienen miedo de comprar Chianti a un precio por el que se debe sospechar que hay fraude"

El control es insuficiente para los vinos DOC/DOCG

La tentación de hacer trampas es grande, admite un embotellador toscano: "Un camión cisterna con Chianti vale 80.000 euros, uno con vino de mesa cuesta 20.000 euros. Sólo tienes que corregir los documentos y ganar 60.000 euros de la noche a la mañana Si estás en problemas, no debes tener miedo de hacer algo así. Sobre todo porque el riesgo de ser descubierto es bajo".
Ya en 1999, cuando los embotelladores toscanos vendieron cinco millones de botellas de "Chianti" a Alemania a un euro por botella, las autoridades de control sospecharon y empezaron a registrar las casas de Bartali y Coli, los competidores de Castellani, e hicieron detenciones. Siguiendo un método probado, se "reescribieron" los papeles y se refinaron los vinos tintos de otras regiones a Chianti DOCG.
Por segunda vez en dos años, el sistema de control italiano enseña los dientes. Sin embargo, en ambos casos se trataba de cantidades tan enormes de vino y de incoherencias tan llamativas que la actividad del control del vino no es sorprendente.
Sin embargo, lo que resulta insatisfactorio del control del vino italiano es que los controles no se realizan de forma preventiva, sino siempre con carácter retroactivo y no de forma sistemática, sino aleatoria. Esto podría ser aceptable para los vinos de mesa, pero para los vinos de origen controlado, y más aún para los de origen "garantizado", un control preventivo y sistemático sería una obviedad. (Véase sobre el tema de los controles: Chianti DOCG con "G" de "garantizado")

Críticas italianas a los compradores alemanes

Cada pocos años estalla una falsificación de vino en Italia. Cada vez, uno siente curiosidad por saber qué personas y empresas han asumido la importación y distribución de estos vinos en Alemania. Pero uno espera noticias en vano, siempre son los mismos los que pescan en el barro, y siempre son las mismas cadenas de descuento en cuyos estantes se realiza el fraude al consumidor.

Casare Cecci: "Estuve presente en las negociaciones del precio del Chianti, donde se regateó medio céntimo de euro por litro. En un entorno comercial así no hay perspectivas de futuro"


Desde las filas de los Cantine Sociali toscanos se acusa a los compradores alemanes de no preocuparse por nada más que por el precio. "No les importa de dónde viene el vino", dice con amargura Maurizio Cremonini Bianchi, director de la Chiantigiane de Tavarnelle. "No es serio para el consumidor que una cadena de descuento no pueda demostrar la autenticidad de un vino más allá de una copia de la factura del proveedor"
Y además: "Los alemanes no tienen miedo de comprar Chianti a un precio por el que hay que sospechar de fraude" (Chiantigiane es un consorcio fundado por cinco cooperativas de bodegas toscanas. Tiene 3.500 hectáreas de viñedos y comercializa 16 millones de botellas, de las cuales 5 millones son de Chianti)
Pero no sólo las cooperativas, también las privadas se quejan de los alemanes. La casa de vinos Cecchi de Castellina produce más de tres millones de botellas de Chianti, pero hace años que no entrega ni una sola botella a Alemania. "En Alemania, no podemos competir con el Chianti. Aunque nuestra casa ha crecido con el Chianti, tuvimos que dejar este negocio a la competencia en Alemania. Además del precio, los alemanes no quieren saber nada de este producto", se queja Cesare Cecchi. "En Alemania, hablamos de nuestros vinos de Montefalco, de la Maremma, del Chianti Classico, incluso es más interesante una charla de ventas sobre el Sangiovese IGT".
Cecchi: "Estuve presente en las negociaciones del precio del Chianti, donde se regateó medio céntimo de euro por litro. Esto es completamente absurdo. En un entorno comercial así, no hay perspectivas de futuro. También en el Reino Unido, el negocio con los discounters es duro, pero hay una cierta cooperación, es posible pensar a largo plazo. A diferencia de los alemanes, los ingleses tienen la peculiaridad del control de calidad: acuden a la bodega una o dos veces al año para ver quién produce su vino. En cambio, no recuerdo haber recibido nunca a un comprador alemán en mi bodega"
Al igual que en Alemania, la mayor parte del Chianti en Inglaterra se distribuye a través de tiendas de alimentación. Mientras que a los alemanes se les acusa de realizar sus contactos comerciales sólo por teléfono y fax, a los compradores ingleses se les atribuye el mérito de escudriñar la seriedad del proveedor y la calidad del vino antes de comprometerse en un contrato de suministro.
Cremonini Bianchi (Chiantigiane): "Es difícil hacer negocios con los ingleses. Aunque ya tenemos la certificación ISO-9000, una cadena de supermercados inglesa interesada en nuestros vinos pidió otra certificación a una empresa inglesa antes de la entrega"
Los proveedores italianos de Chianti aseguran a Merum que a menudo ni siquiera se les piden muestras antes de los envíos a Alemania. Embotelladora
En la consolidada casa de vinos Cecchi, suena parecido: Cremonini Bianchi (Chiantigiane)
Luca Giannozzi, presidente del consorcio de protección del Chianti en Florencia, también dirige duros reproches a los descontadores alemanes:
Y como el Chianti falso sólo se produce porque hay demanda, Giannozzi concluye: "¡Posiblemente, algunos compradores alemanes están confabulados con los defraudadores de aquí!" Cremonini Bianchi: "Los grandes grupos compran Chianti a precios imposibles. Están literalmente buscando problemas"

Un colega valiente

Hermann Pilz, redactor jefe de la revista comercial alemana "Weinwirtschaft", quiso averiguar sobre el terreno en la Toscana qué hay detrás de los precios imposibles del Chianti. Sus investigaciones le llevaron también a la conclusión de que la razón de los bajos precios del comercio alimentario alemán no se encuentra en un altruismo exuberante, sino en acciones ilícitas.
El Sr. Pilz da muestras de valentía con su indignación, que no sólo se dirige a los italianos, sino también a los compradores y distribuidores de vinos, de los que hay que sospechar que la ilegalidad es un factor de producción. Es el único que se atreve a alzar la voz en voz alta contra las poderosas empresas de descuento alemanas: A continuación, los responsables de las cooperativas de bodegas italianas y de las empresas comerciales también expresan su agradecimiento al valiente periodista. Los productores entrevistados subrayan unánimemente que el fraude con los vinos de la DOCG sólo fue posible porque los compradores alemanes y los distribuidores de descuento hicieron el juego sucio.

Aldi: Padrón secreto de Chianti

El futuro del Chianti está fatalmente ligado al comercio alimentario alemán. Se calcula que una cuarta parte de los 100 millones de botellas producidas van a parar a Alemania. Sin embargo, los 25 millones de botellas no son comprados por cientos de importadores y minoristas especializados, sino por unos pocos individuos que se encargan de las compras para los pocos gigantes del comercio alimentario alemán.
Probablemente no haya más de diez personas en Alemania que decidan el destino de toda una cuarta parte del vino italiano con denominación de origen más importante en términos de volumen. Pero de quien controla el 25% de las ventas de Chianti depende el bienestar de toda la denominación.
¿Cuál es el precio más bajo al que un embotellador honesto puede ofrecer hoy una botella de Chianti? es la opinión de la cooperación toscana.
Cesare Cecchi: "¿Dos euros la botella? Si me comprometiera con este precio por una entrega, tendría que temer por mi reputación en mi propia familia. Matemáticamente, este precio es posible: 1,5 euros de valor del vino (0,75 lt.) y 0,5 euros de material. Pero, ¿qué tipo de futuro se puede construir con semejante negocio?" El director del Consorcio del Chianti, Paolo Lazzeri
Durante todo el tiempo que el precio del Chianti en las estanterías alemanas se mantuvo y se mantiene inalterado a la baja, el precio del vino de barril en la Toscana dio volteretas. Aparte de que los bajos precios del vino a granel privan de sus ingresos a los cantine sociali y a sus proveedores de uva, cada desplome de los precios causa también problemas a los comercializadores serios.
La Cantine Leonardo de Vinci, una cooperativa más pequeña con 180 socios y 500 hectáreas de viñedos, comercializa prácticamente toda su producción. El director comercial Giovanni Nencini: Si el precio del vino a granel baja, los productores que se comercializan en el mercado tienen problemas por la competencia de precios. Sólo los embotelladores puros sin producción están entonces en ventaja. Los bajos precios de la competencia hacen que nuestros vinos sean demasiado caros.
Pero los precios bajos también provocan la desaparición de la producción. El éxodo rural de los jóvenes, una vez completado, es irreversible. Y como falta el dinero y el valor para las inversiones, la producción es cada vez menor y más cara debido a los viñedos anticuados y cada vez más ralos.
Maurizio Cremonini Bianchi, de la Chiantigiane: "Con el rendimiento máximo prescrito de 9000 kilos de uva por hectárea, un litro de Chianti no debería costar menos de 1,80 euros. Sólo si el precio se sitúa entre 1,80 y 2,10 euros, se puede garantizar una renta suficiente para los productores y mantener la producción al nivel actual"

El futuro del precio del vino a granel

Después de que la pasada añada ya quedara diezmada por las heladas tempranas y la sequía estival, la policía financiera provocó una escasez adicional de Chianti al frenar una vez más la milagrosa multiplicación del vino. Franco Ambrosino, director de la Cantine Leonardo, es de la opinión
Luca Giannozzi, viticultor y presidente del consorcio del Chianti, es más pesimista
La predicción de Cesare Cecchi no suena menos resignada: "Por desgracia, los altibajos de los precios del vino de barril no son sólo el pasado, sino también el futuro del Chianti. Ya experimentamos una subida de precios tan disparatada entre 1996 y 1998, y ahora el precio vuelve a ser récord. Estoy convencido de que el precio volverá a bajar en los próximos seis meses. No hay otra manera, porque al precio actual simplemente hay menos que vender"
¿Por qué es tan extremo este vaivén del Chianti? Cecchi: "Porque la elasticidad entre la oferta y la demanda es muy grande. Si una gran cadena en Alemania decide impulsar el Chianti, puede suponer un aumento de las ventas de varios millones de botellas, y en nuestra zona de producción puede alimentar la demanda y los precios. La inestabilidad de los precios es una normalidad allí donde hay grandes cantidades disponibles"

No hay esperanza para el Chianti

El Chianti tiene pocas posibilidades de pulir su imagen. El sector está desproporcionadamente fragmentado: un centenar de grandes embotelladores en la Toscana y fuera de ella, unos 2.000 pequeños comercializadores, entre casas de vinos, cooperativas de bodegas y autocomercializadores, 6.000 productores de uva. El conjunto se reparte entre ocho sub-apelaciones y seis provincias.
El Chianti procede de una zona sin unidad territorial, que es más bien una entidad residual, una verdadera no-denominación, una cuenca de captura para todo lo que no se llama Carmignano, Montalcino, Montepulciano, Chianti Classico o Chianti Rùfina. Hoy en día, el Chianti tiene sólo un poco más de reputación que el simple Sangiovese IGT
El Chianti -que en su día fue el vino más famoso de Italia- se ha hundido hasta convertirse en un vino de masas sin imagen ni valor (1,99 euros) y se ha convertido en un "intocable" para los amantes del vino. El Chianti es la manifestación de un drama vinícola clásico: los vinos sencillos y alegres producidos en grandes cantidades corren el riesgo de degenerar en gotas comerciales banales y patéticas si se dejan al cuidado del comercio. Esto es lo que ocurrió con el Asti, el Sangiovese di Romagna, el Barbera d'Asti, el Bardolino. También los viticultores de Valtellina saben lo difícil que es recuperar una imagen destruida por actividades puramente comerciales.


El chianti no tiene por qué ser necesariamente una "comida con descuento" indigna. Aparte de los numerosos viticultores de la zona del Chianti que producen vinos de gran calidad a partir de variedades extranjeras, pero también de Sangiovese, y los etiquetan como IGT, hay un pequeño grupo de productores cuyas impresionantes botellas dicen simplemente "Chianti" sin ningún añadido. Aljoscha Goldschmidt, copropietario y enólogo de la Fattoria di Corzano e Paterno de San Casciano, es uno de ellos. Sus Chianti están a la altura de los mejores Chianti Classico. Los clientes de Goldschmidt compran su Chianti aunque cueste tres veces más que un Chianti industrial. Incluso estarían dispuestos a pagar más si sólo la palabra Chianti no estuviera en la etiqueta. ¿Por qué Goldschmidt no prescinde del nombre peyorativo? "Porque he vivido aquí en el Chianti desde mi más tierna juventud y me siento comprometido con este paisaje y esta cultura. Chianti es el nombre natural de mi vino. No es mi culpa si otros arruinan su reputación"

Mientras que los productores de calidad repartidos por toda la región del Chianti están llamando la atención con notables vinos IGT, mientras que hay buenas oportunidades para que las denominaciones parciales -sobre todo Rùfina- se distingan por su interesante calidad y comunicación, la situación de la imagen y el precio del "Chianti" parece desesperada, su destino como vino para la línea de descuento duro está sellado.
Mientras nadie en la Toscana se ocupe de que los innumerables viñedos de las zonas fértiles de la patata no tengan acceso a la denominación Chianti, mientras no se respeten y controlen los rendimientos por hectárea prescritos y mientras no se exija al Chianti una mínima dignidad cualitativa, nada podrá cambiar.
No hay nada que decir en contra de un comercio que traslada al consumidor vinos baratos gracias al ahorro de costes de las grandes superficies y a los modestos márgenes. Sin embargo, no hay excusa para que los descontadores que sólo utilizan una imagen de vino la exploten hasta los últimos contornos. Los que tratan al vino con tanta descortesía tienen que aguantar que les llamen enemigos del vino. Esto también es cierto si es el mayor vendedor de vino de Alemania.

Otro artículo sobre el mismo tema
Control del vino - El Chianti y la "DOCG"


La redacción de Merum ha tenido la amabilidad de facilitarnos este artículo. Muchas gracias por esto.

Related Magazine Articles

Mostrar todos
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más

EVENTOS CERCA DE TI

PARTNERS PREMIUM