Un clamor recorrió el mundo del vino, por diferentes motivos según el continente. Para los productores de vino estadounidenses fue un júbilo de victoria, habían ganado sus intereses en las negociaciones de la OMC con Europa. Ahora también podemos ver el nuevo mundo del vino tal y como lo imaginan las grandes fábricas de vino en el país de las posibilidades ilimitadas. Todo lo que ahora también se va a permitir en Europa (y prácticamente tiene que ser así) ha sido durante mucho tiempo una práctica común en los Estados Unidos.
Ya tuvimos un pequeño anticipo de esto hace algún tiempo. De forma bastante discreta, prácticamente por la puerta de atrás, la concentración de mosto se puso en marcha con dos métodos, al principio clandestinos, de los que fue pionera Francia, pero que pronto se legalizaron. Con dos métodos, la ósmosis inversa y la evaporación al vacío, se puede concentrar el mosto. Incluso entonces, las opiniones diferían, y muy pronto la gran mayoría de los productores interesados se decantaron por la ósmosis inversa. Ciertamente, no sólo por razones económicas: sólo el mosto puede concentrarse realmente mediante la evaporación del agua al vacío, mientras que la ósmosis inversa también permite concentrar el vino. Por supuesto, esto no está permitido: un pícaro que piensa mal. Hay que recurrir a todos los argumentos y pseudoargumentos imaginables para justificar esta corrección de la naturaleza tan poderosa. "Es mucho más honesto eliminar el agua del mosto que añadirle azúcar", "Esto sólo se hace para sacar el agua de lluvia de una vendimia", "De todas formas sólo se pueden concentrar los mejores mostos, porque con el material malo también se concentra lo negativo", "El aparato es tan caro", etc. pp. Esto es, en el mejor de los casos, una verdad a medias, y el último "argumento" es una broma a la vista de los millones de euros que se gastan en bodegas y edificios de presentación en todas partes: un VW Golf es más caro. De repente, aparecieron los grandes cacharros incluso en los años más débiles, para alegría del Sr. Parker y de los que no podían masticar su ración de estas cosas afrutadas y achocolatadas. Desgraciadamente, aparte de R. Parker, muchos otros periodistas y críticos de vino también pertenecían y pertenecen a este grupo. De alguna manera, hay que decirlo, las cosas parecen ir bastante bien. Casi nadie ha probado todavía las sustancias concentradas y no maduras. Sí, un concentrador de este tipo es bastante, sobre todo si luego se "retoca" un poco, lo que es algo más fácil con los vinos tintos que con los blancos. Así que las primeras inhibiciones cayeron hace años.
El otro clamor, el europeo, fue un clamor horrorizado, pero sólo desde el rincón de los viticultores de calidad con suelos muy específicos, los niños quemados y los advenedizos que, mucho después de la adhesión a la UE, se pronuncian sobre el vino. Así que tres estados han votado, desgraciadamente en vano, contra el dictado estadounidense: Alemania, Austria y Portugal. El grito de los consumidores ilustrados "inasequibles y felices", que ven con inquietud lo que se avecina, sigue siendo demasiado silencioso... por el momento.
Ahora sólo será realmente bonito cuando se permita que las bendiciones de la tecnología moderna, la química y la física surtan pleno efecto también en el vino. El vino se perfumará con virutas de roble, o incluso mejor con polvo de madera, y el tanino se eliminará primero mediante la clarificación y se sustituirá por cualquier cosa de la botella. Los taninos de la semilla de uva, la piel y la madera están disponibles, aún más deliciosos en una hábil mezcla, y luego el pico absoluto de mega-sabor es asaltado por medio de aromas de cassis, bayas y cerezas oscuras, junto con un poco de chocolate. Hace tiempo que también conocemos los vinos astillados (en la contraetiqueta ponía "oaked") y estos son los realmente grandes que superan fácilmente a un Château Latour, a 3,99, de gama media. Oh sí, ¿demasiado alcohol? No hay problema, sólo hay que ponerlo en la columna del cono giratorio, que aún no está permitido en la UE, pero tampoco se puede impedir. Si es demasiado, basta con añadir un chorro de agua, que se permite hasta un 35%. Aproveche la oportunidad para suavizar un poco el "vino" y eliminar la indeseable nota de añejamiento - siempre debe ser igualmente delicioso y tener un sabor de marca. ¿Y con Riesling y Chardonnay? Aquí sí que podemos fraccionar (desmontar) a los insignificantes candidatos, quitarles algo y/o añadirles algo según nuestro capricho, y luego juntarlos: su propio papá no los reconocerá después.
¿Qué, te parece espeluznante y, sobre todo, injustificadamente exagerado? Pero no, ya está en la puerta, llegará mañana. Además, también hay expertos (por ejemplo, el Dr. Christmann, delegado de la OIV) que están vehementemente a favor de todo esto para que no tengamos una desventaja competitiva, para que podamos adaptar nuestro vino al gusto uniforme globalizado. Me parecen curiosos los argumentos por los que esto no es tan salvaje, por los que una especie de "ley de pureza" es ilusoria. La única amenaza es que entonces se puede cuestionar la mejora (enriquecimiento de los mostos con azúcar), la desacidificación, la acidificación, algunos clarificados y la adición de azufre. ¿Y qué, pregunto? ¿Así que ESO es lo que debería hacer temblar de horror al viticultor de calidad? Por supuesto, las grandes explotaciones dependen en parte de ella, pero también representan la mayor parte de las exportaciones y, de hecho, tendrían que enfrentarse a desventajas competitivas en este ámbito. Pero esto no cambia el hecho de que las empresas comprometidas con la calidad se verán masivamente afectadas por la nueva normativa.
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| Columna cónica centrífuga de media capacidad |
Otro dato: los estadounidenses han luchado con vehemencia y éxito contra el hecho de que estas manipulaciones tengan que ser contabilizadas. Entre otras cosas, con la amenaza de imponer, en caso de no aceptación, que toda exportación de vino europeo a los EE.UU. tuviera que ser certificada según una norma alimentaria extremadamente estricta y sobre todo elaborada.
Sí, sí, la declaración de manipulaciones supondría una grave desventaja competitiva (!), la discriminación, el consumidor no debe enterarse..... Así que en el futuro los productores competirán entre sí con medios "justos", uno en el laboratorio, el otro en el viñedo en ladera de gran pendiente, por supuesto por los 3,99 al final, claro. Aquí los perdedores, al menos en los mercados más grandes, son seguros desde el principio. Es sorprendente si se tiene en cuenta el tipo de sermón que hay que escribir en todos los lugares de Estados Unidos, hasta el gato que no se puede hilar, pero en el caso del vino, nada en este sentido. Espera, claro, las mujeres embarazadas no deberían, el alcohol es adictivo, el azufre está en él....pero nada sobre los aromáticos y compañía. Los glutamatos también serían concebibles allí, todo es cuestión de tiempo.
El hecho es que estas técnicas y prácticas, quizás algo exageradas, tendrán que ser permitidas en Europa dentro de poco tiempo. Por supuesto, estos métodos de producción no tienen sólo aspectos negativos: con vinos sencillos, más o menos estandarizados y ajustados a un determinado gusto, se puede ganar a mucha gente para el propio vino. No se trata en absoluto de abogar por el uso del alcohol, y mucho menos por su abuso. Pero una vez que se ha identificado el vino como la bebida alcohólica preferida, tarde o temprano se puede encontrar una gota realmente interesante, que puede formar la transición a un gourmet o amante del vino.
Aquí es donde entra el Codex Wachau -la Carta del Vino Puro-, que se presentó el jueves 11 de mayo. Los discursos de los tres viticultores que componen la junta directiva de Vinea Wachau ya demostraron la seriedad del momento. Concentrado y lleno de justificado optimismo, Franz Hirtzberger volvió a explicar los niveles de calidad individuales de Vinea Wachau, a saber, Steinfeder, Federspiel y Smaragd. Pues esto ya describe las características básicas de los vinos de la Carta. No hay realce, no hay concentración, no hay aditivos, los vinos deben ser secos, las uvas deben provenir del Wachau, y deben ser embotellados en el Wachau. Estos puntos ya están estrictamente controlados. Sin embargo, los 200 miembros de Vinea Wachau, que cultivan el 85% de la superficie vinícola total de Wachau, decidieron por unanimidad realizar controles aún más estrictos en el futuro. Para ello, se intensificó la cooperación con el Instituto Federal de Viticultura. Los controles adicionales individuales (entre otros, un control asegurado de la prohibición de mejora) cuestan más dinero, pero la seguridad y el fomento de la confianza de los consumidores tienen prioridad para estos viticultores sin concesiones.
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| (vlnr) Emmerich Knoll (Bodega Knoll% Miembro del Consejo de Administración de Vinea Wachau)% Mag. Barbara Schwarz (Alcaldesa de Dürnstein)% Dr. Erwin Pröll (Gobernador de la Baja Austria)%. Franz Hirtzberger (Bodega Hirtzberger% Miembro del Consejo de Administración de Vinea Wachau)% DI Toni Bodenstein (Bodega Prage Miembro del Consejo de Administración de Vinea Wachau)279 |
El Codex Wachau debe entenderse como un conjunto de reglas a través de las cuales los vinos reflejan la zona y también la añada en detalle. En un discurso muy emotivo, Emmerich Knoll hizo un alegato a favor del vino "imperfecto". Lo que puede parecer un sinsentido al principio es absolutamente cierto. Sólo las pequeñas "imperfecciones", rincones y aristas dan al vino carácter, contorno, soporte, en definitiva, lo convierten en un verdadero hijo de la región, resultan en el llamado terroir. Los vinos perfectos, suaves y estilizados, dice Knoll, pueden ser populares durante un tiempo, pero luego se vuelven aburridos por su impersonalidad. Por supuesto, la elaboración de vinos altamente tecnificada supone, en última instancia, una considerable simplificación para el viticultor. Lo que se queda en el camino es el carácter, la personalidad del vino y, en mi opinión, también del bodeguero. Para Knoll, el llamado camino incómodo es el único viable, y 199 compañeros viticultores comparten su opinión, de momento para el Wachau. Esta autorrestricción voluntaria no pretende discriminar a otros vinos o productores, sino garantizar la mayor seguridad, fiabilidad e independencia de los vinos Charta.
De este modo, se puede sentir el aporte de la naturaleza en la copa, por decirlo en términos modernos, estos vinos se diferencian considerablemente de los "dopados" (Toni Bodenstein). El Wachau ya era una región con un sello muy distintivo Vinos de Paraje, que el amante del vino interesado puede distinguir muy bien. Además, existen notables diferencias en cuanto a la zona de Loiben/Dürnstein, Weißenkirschen/Wösendorf y Spitz.
Y esta diversidad, con todos sus rasgos comunes, es lo que Vinea Wachau quiere difundir, unir fuerzas con otras asociaciones regionales y suprarregionales, también con viticultores individuales, con la Carta del Vino Puro como base. "Carta del Vino Natural" sería más apropiado, pero no del todo correcto, si se quiere ser meticuloso.
Ya se están estableciendo contactos con viticultores interesados de Suiza, Italia y, todavía con poca respuesta, Alemania. Es de esperar que esta carta, con sus estrictas normas de control y su pliego de condiciones, cuente con el beneplácito de muchos productores de vino y asociaciones europeas. Porque la amenaza que se cierne ahora es grave, porque para muchos pronto será existencial. Por ello, tanto Vinea Wachau como los políticos responsables ven esta carta de forma desprejuiciada, como un bien para todos, bajo cuyo techo se puede construir una casa sólida.