Colorido y diversidad

La escena orgánica de Friuli es tan colorida y diversa como la propia región. Sin embargo, no es especialmente grande. Al menos, todavía no. Pero está ocurriendo mucho, y son precisamente las bodegas que trabajan con un alto nivel de calidad las que están haciendo el trabajo pionero necesario.


Renzo Coceani

Refrescante, sencillo y directo. Esta es probablemente la mejor manera de describir los vinos de Renzo Coceani. Y esta descripción también encaja perfectamente con el propio Renzo Coceani. No es uno de los principales productores ecológicos de Friuli. Sin embargo, me gustaría empezar con él. Por un lado, porque fue uno de los primeros en convertir sus viñedos en ecológicos y, por otro lado, porque realmente aprecio los vinos como los de Renzo como vinos para el disfrute diario.

Renzo Coceani% Foto: Brunner

Hasta 1989, Renzo Coceani trabajó para los ferrocarriles estatales italianos. Cuando tenía que hacer un curso de informática para seguir estudiando, no le apetecía, dejó su trabajo de oficina y se dedicó exclusivamente a cuidar los viñedos de su padre cerca de Capriva del Friuli. Desde el principio tuvo claro que no utilizaría ningún producto químico: "Tuvo menos problemas con el cambio en el viñedo que con la aceptación de los clientes. "Muchos se mostraron escépticos y algunos no vinieron cuando se enteraron de que ahora éramos una granja ecológica. En aquel momento había muchas reservas sobre lo orgánico. Seguramente también porque la calidad de la mayoría de los vinos ecológicos en aquella época dejaba mucho que desear".

Sin embargo, lo que ahora me ha ofrecido probar me ha gustado mucho porque son vinos que simplemente invitan a beberlos y creo que es importante que en una región la calidad de los vinos básicos sea la adecuada, en términos de sabor y de ecología. Todo esto es el caso de los vinos de Renzo. Produce las variedades típicas de la región de cultivo: Tocai, Ribolla Gialla, Pinot Grigio, Chardonnay y Sauvignon para los vinos blancos y Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot y una cuvée de estas variedades para los tintos. A excepción de la cuvée envejecida en barrica, todos los vinos se caracterizan por el carácter de la variedad respectiva y son agradablemente bajos en gradación. Los precios oscilan entre seis y ocho euros de forma directa. En el agritur perteneciente a la bodega, es posible degustar los vinos con platos típicos friulanos con cita previa.

Una prensa de canasta% aún en funcionamiento% Foto: Coceani

Si hablas italiano, puedes mantener una larga y animada conversación con Renzo. Le gusta charlar largo y tendido, no sólo de vinos, sino sobre todo de la situación política de Italia. Y mientras no se mencione el nombre del recién elegido o reelegido jefe de gobierno italiano, seguro que seguirá siendo una conversación distendida y llena de humor.


CastellodiArcano

Castello di Arcano también produce vinos de precio y calidad medios. Con 43 hectáreas de viñedos, es actualmente el mayor productor ecológico de Friuli. La bodega se formó con la fusión de cinco bodegas. Se encuentran tanto en la zona DOC Colli Orientali como en la Grave del Friuli y, hasta la fundación de su propia bodega, entregaban sus uvas a las cooperativas locales o las vendían a empresas embotelladoras. Demasiado malo para las uvas de producción ecológica, pensaron los propietarios. Y como se conocían bien -algunos incluso eran parientes-, en 1997 decidieron comprar el Castello di Arcano, cerca de la ciudad de San Daniele del Friuli, famosa por su jamón secado al aire. Ahora vinifican juntos sus uvas y las sacan al mercado como vinos ecológicos con su propia etiqueta. Una asociación de productores en Friuli es -aunque se conozcan bien- muy inusual, ya que difícilmente hay un carácter más idiosincrásico e inadecuado para la cooperación que el friulano. Sin embargo, el proyecto funciona muy bien y es muy ambicioso en términos "orgánicos". Así, además de los vinos ecológicos normales, existe una línea en la que se prescinde totalmente de la adición de azufre. Por el momento, se trata de cuatro vinos tintos (Cabernet, Merlot, Refosco y un Cuvèe) y el vino blanco Tocai. "Estos no son ciertamente los vinos que tienen el potencial para un largo envejecimiento y refinamiento. Pero quien sufra de alergia o intolerancia al azufre obtendrá aquí una buena calidad básica".

Castello di Arcano% Foto: Castello di Arcano

"De todos modos, no tenemos grandes problemas con los vinos tintos. En el caso del Tocai, tenemos que fermentar el mosto con las pieles durante un tiempo para que el vino pueda madurar sin azufre. Esto da al vino un color algo más oscuro y un sabor más fuerte. A muchas personas les cuesta acostumbrarse. Por otra parte, casi todos los vinos se vinificaban así", dice Alessandro Belloni, director técnico del Castello. Puedo confirmarlo. El Tocai es un vino muy suave, con mucho cuerpo y con un sabor fuerte. La delicadeza no es la cualidad que la distingue. En cualquier caso, sabe bastante bien con el jamón San Daniele del lugar, y en casa también he encontrado uno o dos platos contundentes con los que este vino idiosincrásico ha ido muy bien. Y los vinos tintos sin azufre también me han dado algunos momentos agradables con su estilo directo, juvenil y algo rústico. Aparte de los vinos sin azufre, también hay una amplia gama de crecimientos típicos de Friul: Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay y Verduzzo (todos blancos), así como los vinos tintos Merlot, Cabernet, Refosco, Tazzelenghe y la especialidad de vino de postre Picolit. Los precios oscilan entre cuatro y doce euros.

Los propietarios del Castello di Arcano: Domenico Taverna% Conte Francesco Deciani% Contesssa Annamaria Frangipane% Licia Taverna% Foto: Castello di Arcano

Al igual que Renzo Coceani, Castello di Arcano es ante todo un productor de vinos sólidos para el disfrute diario. Por esta misma razón, he colocado ambos al principio de este informe. Porque, en mi opinión, estos vinos son extremadamente importantes, ya que constituyen la base de la cultura vinícola italiana. Si esta zona se deja en manos de la producción industrial en masa, se perderá precisamente lo que hace que Italia sea un país vinícola digno de ser apreciado y amado.

Sin embargo, algunos de los vinos más interesantes de la región se encuentran entre los productores ecológicos de Friuli. Y de eso vamos a hablar a continuación.


Vignai da Duline

En 1994, Lorenzo Mochiutti ayudó a su abuelo en la bodega familiar de San Giovanni al Natisone mientras estudiaba medicina. Y desde el comienzo del nuevo milenio, la bodega Vignai Le Duline es uno de los principales productores de la región productora. "Mi objetivo siempre ha sido producir grandes vinos. Hacer esto con métodos orgánicos estaba fuera de mi alcance desde el principio. Tuvo la suerte de que su abuelo ya había prescindido de los productos químicos y sólo utilizaba abonos orgánicos. Pero lo hizo bien y en abundancia, de modo que los rendimientos fueron muy elevados.

Ya trabajando en la bodega, Lorenzo se dio cuenta de que no sólo no se podían hacer buenos vinos con una materia prima tan fina, sino que además era imposible hacerlo sin todo tipo de ayudas no naturales. "A las uvas les faltaba todo: gradación, acidez, sales minerales; los taninos estaban verdes, etc. No se puede hacer vino ecológico en la bodega. Así que lo primero que hizo fue reducir los rendimientos, plantar las viñas con vegetación, podarlas más, y "al cabo de cuatro o cinco años, se consiguió un nuevo equilibrio en el viñedo, de modo que a partir de 1999 ya no tuve que utilizar ninguna de las herramientas y métodos que había usado antes."Los vinos de Le Duline no se enriquecen, ni se filtran, ni se clarifican, "porque quiero encontrar todo lo que la viña da en la botella, y cada uno de estos métodos le quita algo a esta riqueza". Todos los vinos envejecen en barricas de madera, principalmente en barricas, incluso los blancos. No se sabrá nada de esto, porque la madera no se utiliza aquí para aromatizar, sino para la óptima maduración de los vinos. "Para mí, es importante prestar atención a cada vino en particular. Durante toda la fase de maduración, el vino permanece sobre las lías. "Esto me permite prescindir completamente del azufre en el primer año de vinificación".

Vista de los viñedos friulanos% Foto: Brunner

El requisito previo para trabajar de este modo es que las uvas estén perfectamente maduras y tengan también buenos niveles de acidez. "Tenemos buenas condiciones para ello en Friuli. No es tan fácil como en Borgoña, pero es posible con un buen trabajo en la viña. Tengo la suerte de que mis vides son muy antiguas. Lo que tengo que cuidar es el equilibrio de la planta individual. No lo consigo utilizando diversos preparados, ni siquiera biodinámicos, sino a través de la observación minuciosa y las medidas adecuadas. Ejemplo: Si corto diez cepas que están directamente al lado de la otra a siete ojos, entonces de estas diez cepas algunas producirán tres puestas de fruta, otras sólo dos y otras todas siete. Es decir, cada una de estas cepas tiene su propia forma de expresarse y dependiendo de lo que me muestre la cepa, la trataré al año siguiente. Dejaré dos ojos en los que hayan formado dos conjuntos de frutos, y siete en los que tengan siete", por supuesto, esto repercute en la superficie a cultivar, porque "más de 20".Este enfoque -observar de cerca las plantas y tomar ciertas medidas basadas en estas observaciones- es para Lorenzo la quintaesencia de la biodinámica.

En su opinión, en el actual auge de este método de cultivo se presta demasiada atención a los preparativos, etc. "No estoy en contra del uso de los preparados, pero siempre hay que preguntarse primero si realmente los necesitamos. Al fin y al cabo, no tomo un medicamento -ni siquiera uno homeopático- si no me pasa nada. En mi opinión, si la biodinámica se reduce al uso de preparados, se trivializa. Se convierte entonces en un sustituto de la química. Pero es un sistema de pensamiento, una actitud, un enfoque que es fundamentalmente diferente de la química. Se centra en mantener y promover la vitalidad de la planta, vitalidad en el sentido de que la planta puede expresar la energía que contiene. Es importante crear un entorno para ello, porque es la única manera de producir vinos verdaderamente expresivos que estén moldeados por el terruño".

Frederica Magrini y Lorenzo Mocchiutti% Foto: Mochiutti

Lorenzo y Frederica poseen viñedos en Grave del Friuli y en los Colli Orientali. En la primera, se cultivan Tocai Friulano, Schioppettino, Malvasia Istriana, Refosco, Verduzzo y Merlot. En el Colli Orientali Chardonnay, Sauvignon, Tocai 'Giallo'diTocai', Pinot Grigio, Merlot y Refosco. La oferta incluye ocho vinos cuyo precio oscila entre los 10,50 euros y los 22 euros.


I Clivi

Mario Zanusso es un gran amigo de Lorenzo Mochiutti. Y su mutua estima personal incluye también los vinos del otro. Y con razón, porque al igual que en Le Duline, en la bodega I Clivi se producen crecimientos típicos e inconfundibles de Friuli al más alto nivel. Sin embargo, de una manera completamente diferente, al menos en la bodega. Aquí, ningún vino blanco ve el interior de una barrica de madera, sólo de acero. Y durante mucho tiempo. Ahora, en la primavera de 2008, salió al mercado la cosecha de 2004. En mi visita a la bodega probé dos vinos basados en Tocai Friulano, y no debería haber sido más. Ambos invitaron tan despiadadamente a rellenar mi vaso que deseé tener un chófer. Sobre todo, el "Brazzan" de los viñedos cercanos a Brazzano, en el Collio, tiene una fascinación que sólo se encuentra en los vinos verdaderamente excepcionales. Denso, profundo, complejo, redondo y al mismo tiempo -¡después de cuatro años! - fresco, elegante y crujiente. Eso no se experimenta a menudo. Ni en Friuli ni en ningún otro sitio. "Hemos decidido envejecer los vinos en acero porque nos parece el método más adecuado para nuestros vinos. Sin embargo, al final no es tan importante la forma en que el vino es madurado en la bodega. Sólo tienes que elegir el método que más te convenga y no equivocarte. Al final, lo único que importa es lo que ocurre en el viñedo, o más bien las condiciones que se encuentran aquí. Tuvimos la suerte de adquirir viñedos que estaban más o menos abandonados. No estaban especialmente bien cuidados, pero no estaban contaminados con productos químicos ni nada parecido. Por otro lado, las vides eran muy viejas. La mayoría tenía entre 40 y 60 años, pero algunos tenían hasta 80 años. Y nos beneficiamos de este capital".

A los vinos de la guía de vinos Wein-Plus

Los propios vinos también pueden alcanzar aquí una gran edad. También y sobre todo los vinos blancos. Hasta 1997, Mario Zanusso me dejó probar sus cuvées 'Galea' y 'Brazzan', vinificadas principalmente de Tocai, y ninguna de ellas parecía cansada, sino todo lo contrario: cuanto más viejos eran los vinos, más complejos eran. Los vinos blancos son el principal interés, sobre todo porque aquí se encontraron interesantes variedades autóctonas, y el trabajo con crecimientos originales de Friuli ya era muy importante para el padre de Mario, Ferdinando. Además de los vinos base mencionados, que "pueden llamarse Tocai, porque contienen más del 90% de esta variedad de uva", también se producen Malvasia y Verduzzo. También se produce vino tinto -un Merlot puro- pero en cantidades muy modestas. Los precios oscilan entre 18 y 25 euros, según el vino y la añada.

Mario Zanusso y su padre Ferdinando% Foto: Mario Zanusso

I Clivi ha producido de forma orgánica desde el principio. La certificación se ha solicitado recientemente, y a partir de 2010 será oficial. "Decidimos solicitar la certificación oficial por razones de credibilidad. Hoy en día hay demasiados que se autodenominan "Vini naturali", "bio-dinamici", "Vini veri", etc. La mayoría de las veces lo hacen para distinguirse de los demás y llamar la atención en un mercado cada vez más difícil. En el pasado, esto se hacía con vinos especialmente estructurados y envejecidos en madera. Hoy en día, recurriendo a métodos de vinificación arcaicos y a largas maceraciones, incluso para los vinos blancos. No estoy en contra de estos vinos. Cada uno debe hacer lo que cree que es correcto. Pero sobre todo aquí, en Friuli, hay quienes consideran que su forma de elaborar el vino es la única correcta y, sobre todo, la única natural". Cualquiera que conozca Friuli sabe a quiénes se refieren estas afirmaciones, es decir, a algunas de las bodegas más reconocidas del Collio, como Gravner y Radikon. El primero, en particular, es una especie de leyenda viva en Friuli. En mi opinión, con razón, porque ha creado algunos de los vinos más importantes de Friuli. Sin embargo, no consigo entender sus vinos actuales. Lo mismo pienso del free jazz. También la interpretan los maestros de esta música y extasía a los iniciados y conocedores, pero muchos -incluido yo- no saben hacer nada con ella. Pero mis preferencias personales de gusto no son la razón por la que Joschko Gravner y sus amigos de Oslavia no se mencionan aquí con su propio capítulo, aunque se consideran la vanguardia de la biodinámica en Friuli. Los vinos que producen son muy buenos a su manera(a la entrada de la guía de vinos de Radikon). La razón de la ausencia de estos productores es que no quieren estar certificados y considero que la certificación es el requisito mínimo para una mención en un informe sobre las explotaciones de producción ecológica.


Ronco del Gnemiz

Al igual que los Pecoraris, la bodega Ronco del Gnemiz ha experimentado recientemente un cambio generacional, que ha ido acompañado de la certificación oficial de la agricultura ecológica, que se venía practicando desde hace muchos años. Aunque la reconversión aún está en curso, debería durar mucho menos que los tres años habituales debido a las condiciones favorables creadas por el cultivo anterior. La decisión de optar por la agricultura ecológica se basó más en consideraciones éticas que prácticas. "No puedo comprar productos ecológicos y utilizar productos químicos en la producción de mis propios productos", dice Serena Palazzolo, que se hizo cargo de la granja de su padre hace diez años. "Y creo que es importante vivir en tu propio mundo -aunque sea pequeño- como te parezca. Porque sólo tú eres responsable de este mundo y nadie más. En cuanto al vino, creo que esa actitud se refleja con fuerza en el producto" En primer lugar, una acidez crujiente y refrescante se refleja en los vinos de Ronco del Gnemiz. Sin embargo, esto no significa que sean inarmónicos o incluso inmaduros. Al contrario: son vinos muy aromáticos e intensos, pero necesitan tiempo. Esto también se debe a que casi todos se maduran en barricas y la madera sólo se integra bien con el tiempo. Dependiendo de la añada, los vinos blancos deben tener entre tres y seis años, y los tintos entre cinco y diez.

Serena Palazzolo y sus dos hijos% Foto: Brunner

Al igual que la bodega Pierpaolo Pecorari, Ronco del Gnemiz cuenta con el asesoramiento de Andrea Pittano, un agrónomo que no sólo se encarga de las bodegas ecológicas, sino que disfruta especialmente trabajando con ellas. "Es más agradable y sencillamente más divertido trabajar con personas que están abiertas a los métodos naturales, porque normalmente también tienen una mayor sensibilidad por el terruño respectivo y valoran una individualidad que resulta de esto y no de la aplicación refinada de cualquier técnica de bodega."Pude comprobar lo que Andrea Pittano quiere decir con esto en mi penúltimo viaje a Friuli, que tuvo lugar en la época de la vendimia. En muchas bodegas, por ejemplo, las uvas tintas recién cosechadas se ponían a secar en enormes almacenes antes de la fermentación del mosto. Esto da lugar a una concentración que las uvas no tienen de forma natural. Los resultados son a veces vinos verdaderamente monstruosos. Lejos de lo que realmente crece en los viñedos friulanos. Pero, por desgracia, estos vinos están muy bien valorados por las guías más conocidas. Puedes beber tal vez medio vaso de ellos. Los vinos del Ronco del Gnemiz son de una clase completamente diferente y demuestran su calidad no sólo en la cata, sino sobre todo en el consumo. "La mayoría de nuestros vinos se beben fuera de la botella, al menos eso es lo que experimenté cuando probé los vinos blancos en casa", dice Serena Palazzolo.

Ronco del Gnemiz produce los vinos blancos Tocai, Malvasia, Sauvignon, Chardonnay y Pinot Grigio, y los vinos tintos son un Merlot puro, una cuvée de Cabernet y Merlot, así como las variedades locales Refosco y Schioppettino. Los precios oscilan entre 9 y 35 euros.


Alessia y Denis Montanar - Borc Dodòn

Denis Montanar% Foto: Brunner

En la primera media hora de mi visita, Denis Montanar no me contó casi nada sobre sus vinos. En cambio, me habló mucho de la historia del municipio de Villa Vicentina y de la aldea de Borc Dodòn; de la antigua carretera de enlace que atravesaba la llanura desde las zonas montañosas de Friuli hasta la antigua ciudad romana de Aquileia en numerosas curvas, teniendo siempre en cuenta características naturales como los árboles viejos y la geografía del paisaje. Lamentó que hoy en día las carreteras dejen de estar integradas en este paisaje y lo troceen sin piedad, porque sólo se planifican como la conexión recta más corta posible de un centro a otro. Me habló de los cereales que cultiva con una rotación de cuatro años, de los cerdos que ha contratado, uno de los cuales tiene que morir de vez en cuando para poder ofrecer a sus huéspedes salami casero en el agriturismo. Y, por último, me llamó la atención la estética de las gotas de lluvia que se habían formado en los marcos de alambre de los viñedos tras un refrescante chaparrón. "El vino es algo hermoso, da mucho placer y es sin duda nuestro producto más importante en términos económicos. Pero antes del vino está la comida y un entorno social y cultural que funcione. Sólo cuando el vino encaja en esto o -lo que es lo mismo- es una expresión de ello, tiene sentido para mí"

Sobre los vinos de la guía de vinos Wein-Plus

Denis Montar se hizo cargo de la finca Borc Dodòn de su abuelo en 1989. Desde 1996 cultiva los viñedos según las directrices de la agricultura ecológica y desde el año 2000 cultiva las variedades locales Refosco, Tocai Friulano y Verduzzo, así como Cabernet, Merlot y Muscat. Es uno de los que fermentan sus vinos con el mosto durante un tiempo relativamente largo. También los vinos blancos. Los resultados son vinos muy potentes, con un carácter más bien rústico. Considera que estos vinos expresan especialmente bien la particularidad del suelo, así como la cultura local de comer y beber. Sin embargo, no hace un dogma de este tipo de vinificación y aplica la maceración de forma muy diferente según la variedad. Durante un tiempo relativamente largo en el caso de Verduzzo y de la Cuvée Uis Blanchis, moderadamente en el caso de Tocai y nada en el caso de la Cuvée de Muskateller y Verduzzo que está prevista para el futuro, "porque lo que me importa aquí son los aromas frutales finos y sutiles que tienden a pasar a un segundo plano en una maceración. Son vinos que pueden o deben madurar". Así, los vinos más jóvenes en este momento son un Merlot 2006 y un Tocai 2005, ambos todavía en el inicio de su desarrollo. Del Verduzzo, la Cuvée Uis Blanchis y los vinos tintos Refosco y Uis Neris, la añada 2003 sale ahora al mercado. Todos los vinos se pueden degustar en el propio agritur de la granja con salami, queso local y pan casero. Merece la pena visitarla no sólo por la comida y la bebida, sino también por la proximidad a las ciudades de Aquileia y Grado, de gran interés cultural. Las primeras vides de Friuli se plantaron probablemente en la primera en la época prerromana.


Otras explotaciones agrícolas con certificación ecológica en Friuli son: