El Rosellón es la región más calurosa de Francia. En los dos últimos años, las precipitaciones han sido tan escasas como en el Sáhara. Los viticultores desarrollan estrategias para combatir el estrés causado por la sequía y las malas cosechas.
Es poco más que un hilillo que se arrastra por el paisaje. En realidad, el Têt es uno de los tres ríos principales del Rosellón, el sur catalán de Francia. Pero lleva más de dos años sin agua. "Sólo hemos tenido unos 220 milímetros de precipitaciones desde septiembre", informa el viticultor Serge Baux, "y eso ya es un diez por ciento más que el año anterior". Hasta ahora, la media de precipitaciones en la región ha sido de 570 milímetros anuales.
El Rosellón se asemeja a un anfiteatro que se abre hacia el Mediterráneo por el este. Limita con montañas en los otros tres puntos cardinales: los Pirineos al sur, Albères al oeste y Corbières al norte. Los habitantes se han adaptado al clima mediterráneo cálido, con unos 316 días de sol al año, así como a los ocho vientos que soplan en parte de tierra y en parte de mar. Una variedad de terruños diferentes produce vinos llenos de carácter. Su equilibrio está garantizado por la altitud, el tipo de suelo, la vendimia muy temprana y la vinificación, que suele realizarse con refrigeración.
Paisaje cerca de Saleilles, junto a la costa mediterránea
Carsten M. Stammen"La agricultura en el Rosellón es un reto", afirma Eric Aracil, Vicepresidente de la asociación regional del vino (CIVR). Buscherziehung Es cierto que las vides que allí abundan pueden proteger las uvas del sol y el calor. Sin embargo, la sequía masiva pone a las plantas y a las personas a una prueba especialmente dura. Esto se debe a que llueve demasiado poco en los meses de verano e invierno. Esto supone un estrés permanente por sequía para las vides y el suelo es incapaz de regenerarse.
"Muchas cepas ni siquiera brotan y las viejas mueren", se queja Rémi Sisquelle, del viñedo Château de Rey. La razón: "El ciclo del agua se interrumpe". Esto provoca pérdidas en la cosecha: según La Revue du Vin de France, la cosecha en Rosellón cayó de 42 hectolitros por hectárea en 2012 a 26 hectolitros por hectárea en 2023. "El año pasado cosechamos un 40% menos de uvas", confirma Nastassia Dobritz, del Domaine Gardiès. La situación es similar en muchas otras bodegas.
Alain Razungles, de Domaine des Chênes, catedrático emérito de enología de la Universidad de Montpellier, explica cómo reaccionan las vides al estrés de la sequía: "Las vides tienen memoria de las condiciones meteorológicas de su vida. Por ello, las cepas muy viejas reconocen los primeros indicadores de calor y sequía y adaptan su comportamiento de crecimiento en consecuencia. Si reconocen tales peligros, se cierran y dejan de crecer para protegerse".
Hay variedades de uva "pesimistas" y "optimistas". "La cariñena es más pesimista", dice Razungles, "después de dos años secos seguidos, los sarmientos pueden crecer sólo hasta una longitud de 15 centímetros. Si la sequía continúa, es posible que la vid no produzca ningún sarmiento el año que viene". Syrah, en cambio, es bastante optimista: "En años secos, los sarmientos pueden crecer sólo 20 ó 50 centímetros menos. Esto significa que la vid aún tiene reservas para sobrevivir más tiempo".
Cuando se le pregunta por las estrategias para hacer frente al estrés causado por la sequía, Razungles tiene varios enfoques a mano: "En primer lugar, vides con raíces profundas que tengan más posibilidades de llegar a las aguas subterráneas incluso en periodos secos". Esto parece más fácil de decir que de hacer, ya que el nivel de las aguas subterráneas en la región sigue bajando. Además, el agua del mar a veces incluso penetra tierra adentro a través de los cauces casi secos de los ríos, lo que también provoca la salinización del suelo.
Segunda sugerencia de Razungles: "Variedades de uva menos sensibles a la sequía y al calor, como las de Grecia, Portugal o España". Varios viticultores, como Domaine Gardiès, ya han tenido esta idea. "Buscábamos uvas resistentes al calor y que produjeran menos alcohol", explica Nastassia Dobritz. Gardiès cultiva ahora Torbato -conocido como Tourbat en Francia-, así como Xarello y Assyrtiko, entre otras. También podrían considerarse variedades corsas o sardas.
Serge Baux, de la bodega Mas Baux, también es partidario de las variedades de uva que requieren menos agua. Su elección también recayó en la Xarello: "La variedad madura pronto y da buenos frutos". Baux ha injertado recientemente una hectárea de vides de Syrah con Xarello. Si el ensayo funciona, quiere cortar los sarmientos de Syrah más adelante.
Es interesante observar que las "nuevas" variedades de uva mencionadas son todas blancas. Los viticultores tienen así en cuenta la tendencia al vino blanco que se observa por doquier en el Rosellón. La región, tradicionalmente conocida por sus vinos tintos de gran cuerpo, podría estar a punto de experimentar un cambio estratégico. Serge Baux quiere incluso producir este año un Blanc de Noirs de Mourvèdre.
Thomas Mangin, de la bodega Torredemer Mangin, también se plantea cultivar Xarello. Señala un aspecto histórico: "Hace 20 ó 30 años, en el Rosellón se plantaban variedades de uva que se vendían bien. Hoy resulta que pueden ser demasiado sensibles al calor y la sequía a largo plazo".
Viñedo cerca de Latour-de-France, en el parque natural de Corbières-Fenouillèdes
Carsten M. StammenRémi Sisquelle, de Château de Rey, ve dos formas principales de afrontar el estrés de la sequía. En primer lugar, se basa en la experiencia de regiones con escasas precipitaciones, como el sur de España y Marruecos. En segundo lugar, ha optado por la diversificación y la agrosilvicultura: Sus viñedos están plantados con olivos, serbales y albaricoqueros. Su objetivo es estabilizar el ecosistema.
Pierre Boudau, de Domaine Boudau, subraya: "Se necesita tiempo para desarrollar estrategias eficaces. Ni siquiera sabemos aún si el cultivo de variedades de uva españolas funcionará. Es importante que nos comuniquemos entre nosotros y compartamos los resultados de los ensayos". Boudau confía en la "resistencia de las bodegas familiares tradicionales". Cuentan con la experiencia de generaciones. En cambio, resulta problemático para los recién llegados que quieren montar una bodega en la región.
"La naturaleza de los viticultores del Rosellón es adaptarse", explica Yannick Clavier, director comercial de Vignerons de Caramany. Es muy probable que esta vez también lo consigan". Sin embargo, es probable que el estilo de los vinos del Rosellón cambie significativamente.