Blois

La ciudad medieval de Blois se encuentra en medio de las 500 hectáreas de la región vinícola de Touraine, una zona de cultivo de vino en el Loira medio. Aquí predominan los vinos tintos (principal variedad de uva: Gamay). Los vinos blancos que se cultivan aquí son principalmente Sauvignon Blanc y Chenin Blanc.

Nuestro Hotel De France & Guise está situado en el centro del casco antiguo. Se ofrece suficiente comodidad para dormir en habitaciones históricamente polvorientas. El desayuno (baguette, mermelada, mantequilla) estuvo amenizado por los agitados y, por tanto, más divertidos esfuerzos del personal por explicar un cubierto que se había consumido en exceso con la ayuda de varios intentos de recuento y de hojas de cálculo.

El trayecto de Blois a Vouvray fue por la carretera de la orilla derecha del Loira en lugar de por la autopista. La pérdida de tiempo sólo puede ser recomendada, se obtiene mucho más del paisaje de esa manera.

En Vouvray, visitamos el Domaine du Clos des Aumônes de Philipe Gaultier y tuvimos la oportunidad de probar los vinos Chenin Blanc típicos de esta región. La granja no da la impresión de ser una de esas "granjas escaparate" en las que uno se pregunta si realmente hay gente trabajando allí. Todo es un poco caótico. Gaultier nos conduce por un total de cinco vinos blancos actuales de su gama. Los vinos tenían una relación precio/rendimiento decente, generalmente por debajo de los 5 euros. El mejor, con diferencia, fue un vino espumoso, el tradicional demi-sec del método 99, con una nariz cristalina, notas de manzana verde y mantequilla. En el paladar, un hermoso estilo de fusión con una acidez presente y una pronunciada mineralidad, así como un claro azúcar residual.

Bistro du Sommelier El nombre proclama un bistró que podría gustarnos especialmente a los amantes del vino. Efectivamente: el menú es una carta de vinos con platos intercalados. Se calculan de forma sencilla. El precio se basa simplemente en el número de cursos. Tres platos cuestan sólo unos 20 euros. Lo que te sirven para eso es fantástico. Cocina de alta calidad y atractiva. Un placer La carta de vinos con unos 250 puestos diferentes, principalmente crecimientos de Bordelais. La botella desde 10 euros para vinos de consumo decente hasta 647 euros para un Petrus del 94 Los vinos abiertos no se mencionan en el menú. Lo cual no fue un problema con nuestro grupo de 14 personas. Si el tiempo lo permite, es conveniente reservar en la parte trasera del jardín. Un hermoso lugar con muchas plantas y acogedoras mesas de bistro en varios niveles. Bistro du Sommelier, rue G. Bonnac 163, tel: 0556967178, cerrado el sábado al mediodía y el domingo.

Burdeos

Burdeos: nombre de una región, de una ciudad y, por supuesto, de la región vinícola más famosa del mundo. Nos alojamos en el Novotel de Bordeaux-Lac, un barrio de Burdeos situado frente al Médoc.

La ciudad de Burdeos La visita a la ciudad del domingo cayó en el primer domingo del mes. Este es el domingo sin coches en Burdeos. Así que dimos un "paseo circular" por el centro con nuestro guía holandés. Un nuevo alcalde lleva 6 años en el poder en Burdeos. Después de que el último alcalde dejara que la ciudad se durmiera durante 46 años, según nuestro guía, se ha producido una dinámica claramente perceptible desde entonces. Se está dotando a la ciudad de una red de tranvías completamente nueva (14 km), se están renovando y limpiando las antiguas fachadas de arenisca; en todas partes de la ciudad se encuentran obras de construcción. Da mucha curiosidad volver dentro de 5 o 10 años para ver el resultado de este proceso de renovación. Sin duda, no es casualidad que el inicio de esta gigantesca inversión se produjera en un momento en el que los precios de los vinos de Bordelais empezaban a subir a cotas astronómicas. La ciudad se ha beneficiado naturalmente de esta riqueza....

Paulliac

El trayecto de Burdeos-Lac a Paulliac atraviesa primero un paisaje poco espectacular. Sólo lentamente aparecen los "viñedos". En realidad, no se trata de montañas, ya que los viñedos del Médoc generalmente sólo se inclinan hacia el oeste, hacia la Gironda, en pendientes muy planas. Nuestro primer destino es Pichon-Longueville Baron. Esta finca, que en su momento fue el resultado de la división de una finca conjunta con Pichon-Longuevile Baronesse, se construyó desde cero a principios de los años 90.

Frente al majestuoso castillo, hoy deshabitado, se encuentran las bodegas. Éstas parecen relativamente discretas desde el exterior, ya que gran parte de las instalaciones son subterráneas. El nuevo edificio se basa en los diseños de los arquitectos Patrick Dillon y Jean Gastines de 1988, y el estilo de las bodegas es correspondientemente moderno. Todo está diseñado pensando en los visitantes. La bodega de fermentación se puede ver a través de las ventanas de la zona de entrada. La planta de embotellado puede verse desde una galería, sin riesgo para la higiene ni para que los visitantes demasiado curiosos dañen el equipo. Las 1.500 barricas están almacenadas en la bodega de barricas, perfectamente dispuestas para ser vistas. El tour fue agradablemente competente y también muy honesto. No experimentamos ningún "latín del viticultor" para los enoturistas, sino que se habló abiertamente de la técnica de elaboración del vino. Incluso el concentrador no era un tema tabú. "¿Por qué deberíamos renunciar a métodos que mejoran el vino?", fue la respuesta del simpático guía a la pregunta de si la concentración del mosto es un problema para Pichon-Longueville. Cuando preguntamos si las claras de huevo se baten para su clarificación en la bodega, sólo recibimos un escueto "así es". Nos explicaron que esto hace tiempo que dejó de ser una práctica habitual en Burdeos y que la mayoría de las bodegas sólo se lo cuentan a los turistas. Hoy en día, se utilizan polvos u otros productos proteicos producidos industrialmente para ello.
Probamos los dos 98 de la finca. El segundo vino Les Tourelles de Longueville y el primer vino de la finca.

Por la tarde, un nombre muy grande estaba en el orden del día: un notable contraste con el muy técnico Pichon-Longueville Baron, el Château Mouton Rothschild, que fue posteriormente elevado a Premier Cru. El acceso es poco espectacular, al igual que la zona de entrada. En primer lugar, asistimos a la presentación de diapositivas obligatoria para los visitantes, en la que la baronesa Philippine Rothschild les ilustró sobre la historia y el presente de Mouton Rothschild, así como de las bodegas afiliadas al imperio Mouton. En definitiva, una película bien hecha, bueno, quizás bastante útil para entrar en ambiente.

La tradición es lo que se muestra y se transmite al visitante en la visita guiada. No hay tanques de acero, la vieja bodega con grueso moho en las paredes. Por último, el museo interno con valioso material histórico sobre la elaboración y el disfrute del vino; presentado con estilo. Johnson incluso califica este museo como el "mayor museo con obras de arte sobre el tema del vino en el mundo".
No pudimos resistirnos a la pregunta de si se utilizó la concentración de mosto. ¿Realmente no sabía de qué estaba hablando? ¿No estaba segura de lo que podía decir? En cualquier caso, la tranquilidad de nuestro guía se rompió por un momento. No obtuvimos respuesta. No importa, fue impresionante ver esta bodega con nuestros propios ojos por una vez. Lo único que faltaba era la llave de la bodega privada de la baronesa, que pudimos ver a través de la reja con la boca abierta: Aquí se almacenan 120.000 botellas, gran parte de ellas procedentes de un tradicional intercambio anual de 12 botellas cada una entre las principales fincas de Burdeos.

En la cata, se nos presentaron muestras de barricas de 2001 de d'Armailhac, Clerc Milon Rothschild y, por supuesto, Mouton Rothschild. En cualquier caso, el d'Armailhac fue muy decepcionante; no me atrevo a juzgar los demás vinos en esta fase inicial. El Mouton Rothschild fue, en mi opinión, sorprendentemente accesible y, en general, poco impresionante.

Uno de los viñedos más caros de Francia. Aquí, el metro cuadrado de terreno te supone al menos 500 euros.

A continuación, se realiza un recorrido fotográfico según el lema "Médoc en dos horas". Pero es necesario haberlos visto, los templos del amante del vino Cos d'Estournel, Lafite, Latour y Pichon Comtesse.

Margaux

La imponente entrada de Chateau Margaux

La visita al Château Margaux fue uno de los puntos fuertes del viaje. Cualquiera que tenga la oportunidad de visitar este castillo debería aprovecharla. Aquí se producen tres vinos en 90 ha: Pavillon Blanc, Pavillon Rouge y el famoso Premier Cru Châteaux Margaux. La finca pertenece a la familia Mentzelopoulos, que la adquirió en 1977. Desde entonces, Margaux ha estado constantemente en la cima. Se encuentra en la denominación del mismo nombre, Margeaux. Es único en el Medoc que la denominación y el nombre del château sean idénticos.

Con las añadas de 1999 y 1997, se nos permitió degustar esas añadas que -aunque no están entre las principales de Margaux- eran impresionantes. Ambos fueron uno de los momentos más destacados de nuestro viaje.

St. Julien

El "césped más bonito de Burdeos" frente a Gruaud Larose

St Julien es "una de las regiones más consistentes, fiables e infravaloradas del Haut-Medoc", como escribe Max Hendlmeier en las notas del viaje. Nuestro ejemplo de esta región es Château Gruaud Larose. La finca ha tenido una historia accidentada en cuanto a sus propietarios. Fue fundada en el siglo XVIII, dividida en el siglo XIX y reunida en 1934. Tras una venta en 1995, se vendió al actual propietario, el grupo Bernard Taillan, en 1997. Estos cambios no influyeron en la calidad y la coherencia. En 82 ha, crecen un 60% de Cabernet Sauvignon, un 20% de Merlot y un 10% de Cabernet Franc y Petit Verdot.

Barricas con la típica coloración roja entre la maduración media de la barrica. Por razones ópticas, se crea con la ayuda de una esponja y un poco de vino residual para disimular las inevitables manchas alrededor del orificio de la boca.

Nos mostraron las instalaciones de producción de forma muy clara. Desde la luminosa y moderna recepción de la uva, pasando por los recipientes de fermentación de madera y hormigón, hasta la bodega de barricas. El acero es un tabú en el castillo. En su lugar, se utilizan modernos depósitos de hormigón para el segundo vino y madera para el primero.

Por supuesto, en este recorrido también se habla de la añada 2002. Como en todas partes, la gente sigue esperando unas semanas de sol hasta la vendimia. Después de las últimas semanas, que fueron muy lluviosas, no se puede esperar una gran cosecha de todos modos.
Probamos una muestra de barril del primer vino de 2001, donde el largo periodo de maceración dio lugar a un color muy denso y una estructura tánica firme. Sin embargo, la calidad de los taninos también revela los problemas de la añada.

El León de Oro: donde cenan los viticultores El restaurante Lion d' Or es una dirección que goza de mucha atención en la región. ¿Es por el animado propietario Paul Barbier? ¿Es la particularidad de que todo el mundo puede llevar su propio vino sin tener que pagar el descorche? ¿Será por los pequeños armarios con puertas de cristal y las pequeñas placas de latón con los nombres de los châteaux conocidos y menos conocidos de la zona? Por cierto, cada uno de ellos está lleno de unas cuantas botellas de estos châteaus. Los respectivos productores tienen una llave de su armario y la utilizan para sacar una o dos botellas cuando vienen a cenar aquí. La comida era buena, pero ciertamente no es la única razón de los tiempos de reserva de una semana que hay que soportar aquí. El menú consistía en salmón en salsa emulsionada de estragón, nuez de ternera asada entera con pommes Maxime, hojaldre de crema relleno de manzana asada y helado de vainilla sobre una salsa de manzana, vainilla y vino blanco. El menú era muy clásico y sin grandes artificios. Un verdadero placer para el paladar.

Moulis y Listrac

Antiguo equipamiento para el arranque de la vid en el museo de Maucaillou

La región de Moulis, más alejada de la Gironda, es la denominación más pequeña del Médoc. No es el hogar de los crecimientos clasificados, sino del Cru Bourgois. Uno de ellos es el Château Maucaillou. Con 55 ha, Maucaillou es más bien uno de los mayores productores de la región. El museo es interesante para el visitante. Allí se exponen los equipos históricos que se utilizaban en el viñedo y la bodega en el pasado. Se muestran y explican vívidamente los procesos, como la fabricación de corchos o barricas. Una instalación especial permite tomar muestras de olor de los "olores del Maucaillou" y asignarlas con la ayuda de botones, lamentablemente sólo etiquetados en francés. Sin embargo, la mayoría de las obras están etiquetadas en varios idiomas (incluido el alemán), de modo que incluso los que no están familiarizados con el idioma pueden informarse fácilmente. Esto no ocurrió con la película, que -al igual que la de Mouton- es prácticamente una visita obligada para los visitantes. Las sillas son cómodas y se puede descansar durante 15 minutos. La película utiliza como analogía al arte de la elaboración del vino un director de orquesta de edad avanzada que dirige la música clásica con gran compromiso y entusiasmo. En marcado contraste con esto estaba nuestra joven guía, que completó su obviamente muy cansado programa obligatorio con el tour. No sé si fue la impresión de la gira fallida o realmente el vino. En cualquier caso, el Maucaillou 97 que probamos no nos convenció especialmente.

Bergitta Reiss

Muy diferente fue una cata en un expedidor relativamente conocido en Alemania, Château Classic. La encantadora y simpática Bergitta Reiss se trasladó en algún momento al Medoc, molesta por las dificultades para comprar vinos de Burdeos en Alemania, y desde entonces suministra a los amantes del vino alemanes y europeos los crecimientos de la región desde allí. Hace dos años, Hawesko adquirió acciones de Château Classic. Esto sentó las bases para una mayor expansión. En particular, las actividades en el negocio de Internet se ampliarán considerablemente en el futuro.

Julien de Beychevelle, nos presentó varios vinos de Médoc de unos 20 euros cada uno. Especialmente digno de mención: Petit Bocq de St. Julien 1999. Nariz densa, muy presente, taninos maduros. Largo. Unos 90 puntos. Por poco más de 20 euros, este vino es sin duda una recomendación, al igual que la visita a la vinoteca en general.

Tenemos que agradecer a Bergitta Reiss la organización de la velada. Una visita a "La Mayne Lalande", un Cru Bourgois de Listrac-Moulis. En la bodega de fermentación, a la que, al menos en el momento de nuestra visita, le habría venido bien un poco más de la limpieza experimentada en otros productores, Bernhard Lartigue nos explicó cómo, según él, "se hace un buen vino". Las extensas explicaciones en francés sobre la cercanía a la naturaleza y la singularidad de los vinos de Bordelais, que son "únicos en el mundo en esta calidad", fueron resumidas cada vez más por Bergitta Reiss. No creo que nadie estuviera triste por esta "pérdida de información". El celo y el entusiasmo con el que Lartigue elabora sus vinos es palpable. Separada de la hermosa bodega de barricas por una gran puerta de cristal, aprovechamos para catar sus vinos de las añadas 1998 a 2000. Estos vinos por menos de 20 euros fueron ejemplos de que todavía es posible encontrar gangas una vez que se está en la región entre los crecimientos clasificados. Particularmente impresionante, por cierto, fue el 2000, que califiqué con alrededor de 93 puntos. (1999: 89 puntos, 1998: 91 puntos).

Sauternes

Demasiado pronto (principios de septiembre) estas uvas fueron atacadas por la botrytis. Probablemente tendrán que ser seleccionados en quince días

Los amantes del vino asocian este nombre con un tipo de vino en particular: el vino dulce noble elaborado con Sémillon y Sauvignon Blanc, caracterizado por la botrytis (podredumbre noble) y producido con rendimientos mínimos. Mientras que los rendimientos de los mejores vinos tintos del Médoc rondan los 30-40 hl/ha, los productores de Sauternes tienen que conformarse con rendimientos de entre 5 y 15 hl/ha. El clima de Sauternes se caracteriza por el frío Ciron, que desemboca en el más cálido Garona. La niebla resultante hace que las uvas sean atacadas por la podredumbre noble (Botrytis cinerema) al final del periodo de maduración. Esto hace que las uvas se marchiten en el viñedo y da al vino su aroma característico.

El primer productor indiscutible de la denominación y al mismo tiempo "el" nombre del vino dulce en todo el mundo es Château d'Yquem. Visitamos un vecino directo de d'Yquem, el Château Raymond-Lafon. La finca pertenece a Pierre Meslier, antiguo director de Château d'Yquem.

"Hace muchos años, se descubrió América..."% con estas palabras, obtenemos una breve formación sobre las vides de portainjertos resistentes al rebrote. Su conclusión: "Los pies son americanos% pero la cabeza es y sigue siendo francesa"

Experimentamos en él a una persona carismática y comprometida cuyo corazón está en la viña. El recorrido también comienza allí. Entre el Sauvignon Blanc, a la derecha, y el Sémillon, a la izquierda, nos enteramos de la importancia de estas variedades de uva para el vino de Sauternes: El Sauvignon con un 20% aproximadamente por el aroma de la uva y el Sémillon, susceptible a la podredumbre noble, por el aroma de la botrytis y los niveles de dulzor asociados.

Raymond Lafon está prácticamente rodeado de viñas de Yquem. Las condiciones del "viñedo más alto de Sauternes" deben ser correspondientemente de alta calidad. Tiene, añade Meslier entre risas, "80 metros de altura". La finca no está incluida en la clasificación de 1855. "En aquel momento, el viñedo era demasiado joven", dice Meslier a modo de explicación. Por supuesto, el consumidor se ahorra el desgraciadamente habitual recargo de crucero en el precio

Probamos el 98. Un vino muy puro, con frescura y vivacidad. Uno podría creer encontrar el animado Pierre Meslier en este vino. A 25 euros la media botella y ciertamente por encima de los 90 puntos, una recomendación y una buena alternativa a los nombres conocidos de Sauternes.

Premier Cotes de Bordeaux

Desde Burdeos hacia el sur, a lo largo del Garona, se extiende la región de Premier Cotes de Bordeaux. Los vinos tintos son ahora más importantes que los blancos. Es una zona bastante desconocida que no es conocida por los tops.

Jens Böhme nos muestra la finca

Es aún más sorprendente que fuera aquí donde el grupo de Bremen Reidemeister & Ulrichs se involucró en 1989 y adquirió el Château du Grand Moueys en Capian. Desde entonces, esta finca ha experimentado un auge. Las inversiones en los viñedos y la bodega se hicieron posibles. De este modo, también se ha asegurado la posición en el mercado alemán. En la actualidad, la finca exporta alrededor del 20% de sus vinos a Alemania a través de R&U.

Jens Böhme, el director de ventas que viene de Alemania, se encargó del recorrido. Conocemos una bodega que utiliza la tecnología más moderna en salas tradicionales. La vendimia 100% mecánica con posterior selección en una cinta transportadora, así como la fermentación en acero inoxidable, son palabras clave que lo subrayan.

La degustación tiene lugar en las salas del castillo en un ambiente agradable con un amplio buffet. Los vinos blancos (el fresco Grand Moueys Bordeaux Blanc Sec, ídem envejecido en barrica) así como el muy sencillo segundo vino les Templiers forman el inicio de la cata. Le sigue el primer vino, más sofisticado, de 1997, que merece la pena por 12,50 euros ex finca.

Graves

Al igual que las Premier Cotes bordelesas, Graves es también una denominación que representa tanto al vino tinto como al blanco. Una parte de Graves tiene su propia denominación desde 1987: Pessac-Leognan. Aquí, Château Pape-Clément se ha hecho un nombre especial junto a Chevalier, un viñedo muy antiguo que es especialmente conocido por sus vinos tintos. Según Max Hendlmeier, es el castillo con la "historia continua más antigua de Burdeos". Se estableció en el año 1300. La bodega está situada en el centro de la ciudad de Burdeos, donde el terreno es inevitablemente cada vez más caro y escaso. En la actualidad, además de las 2,5 ha de vino blanco, la finca cuenta con un total de 30 ha de vino tinto, de las cuales el 60% es Cabernet Sauvignon y el 40% Merlot.



El vino blanco (Sémillion, Sauvignon, Muscat) se deja en las lías hasta poco antes del embotellado. El bâtonnage garantiza un contacto regular con la levadura. Tras la clarificación con Betonit y un ligero filtrado, el vino se embotella. Fue una pena que no pudiéramos probar el vino blanco. Sin embargo, nos compensó el primer vino Pape Clément del 93. Aromas de fruta madura seductora, aromas de humo, tabaco y cuero. Un vino con mucha potencia y en una edad ya bebible. Por supuesto, esto último no se aplicó a la cata posterior en barrica de la añada 2001, aunque sigue estando notablemente por encima de la 93 en calidad.

En los últimos años, se ha producido un cambio continuo del acero inoxidable a la madera como recipiente de fermentación. Las uvas se despalillan a mano y se seleccionan cuidadosamente.

Vista de la ciudad medieval de St. Emilion

San Emilión

La pequeña y tranquila ciudad de St. Emilion dio nombre a la que probablemente sea la denominación más conocida de la orilla derecha de la Gironda. St. Emilion tiene su propio sistema de clasificación. En la cima se encuentran los 11 Premier Grand Cru Classés, de los cuales 63 son Grand Cru Classés. Los viñedos de las fincas de St. Emilion son -en comparación con los de Médoc- relativamente pequeños. Por término medio, los Premier Grand Cru Classés tienen una superficie de viñedo inferior a 20 hectáreas. La variedad de uva dominante aquí, como en toda la "orilla derecha", es la Merlot.

Château Canon la Gaffelière es un Grand Cru Classee a las afueras de la ciudad de St. Desde 1971, la finca pertenece a la familia alemana Conde Neipperg. Desde 1985, la finca está dirigida por Stephan Neipperg. Desde entonces, la calidad ha sido más constante. También propiedad de la familia Neipperg y gestionada junto con Canon la Gaffelière, se encuentra la finca superior La Mondotte, de sólo 4,5 ha, así como el Grand Cru Peyreau, Clos de l'Oratoire y Château d'Aiguilhe.

Durante la visita guiada a Canon la Gaffelière, experimentamos una finca que, a diferencia de los châteaux del Médoc, se asemeja más a un complejo bullicioso que a un castillo representativo. Desde aquí, Stephan Neipperg dirige las fortunas de sus fincas en St. Emilion. Desde su despacho, contempla sus viñas, que, como es habitual en todo Burdeos, están introducidas por rosales. De forma un tanto molesta, aquí se nos sirve el "cuento de la rosa". Supuestamente, los rosales se siguen utilizando para la detección precoz de enfermedades. Hace tiempo que esto no es más que una leyenda. De hecho, las rosas solían utilizarse para la detección temprana del mildiú. Las rosas son atacadas más rápidamente que las vides, por lo que en el pasado los viticultores podían reconocer a tiempo que las vides también estaban amenazadas por una infestación. Hoy en día existen métodos mucho más fiables. Las rosas sólo tienen un propósito: la ornamentación y -desgraciadamente también en Gaffelière- un motivo para contar a los turistas una bonita historia.

Botellas viejas% que tuvieron que ser desechadas% porque estaban infestadas de la famosa polilla del corcho. Mientras tanto, los tapones se protegen del encapsulamiento mediante revestimientos plásticos especiales.

Como particularidad, conocemos un proceso que se está abriendo paso en las bodegas desde hace unos años, la llamada micro-oxidación. En este proceso, se inyecta oxígeno en el vino en dosis con la ayuda de boquillas especiales durante el proceso de envejecimiento. En este caso, no se hace en depósitos de acero inoxidable, sino en barricas. Esto hace que el souterage, el traslado del vino cada pocos meses a nuevas barricas, sea superfluo. La micro-oxidación hace que los vinos estén listos para beber más rápidamente. Se discute una posible influencia negativa en la vida útil.

De los vinos de Neipperg nos permitieron degustar las siguientes muestras de barril de 2001
Château d'Aiguilhe, Clos de l'Oratoire, Canon la Gaffelière y La Mondotte.

Pomerol

Rieslings en una viña de Cabernet Franc de unos 30 años. En 2002, este goteo probablemente reducirá considerablemente el rendimiento de la finca.

La otra denominación conocida de la orilla derecha es Pomerol. El paisaje carece de encanto, o como dice Max Hendlmeier sobre los vinos de Pomerol en sus documentos de viaje: "...su esplendor y su fama descansan más en ellos mismos que en el paisaje del que proceden".
El merlot también domina en Pomerol. Visitamos al productor del llamado "vino de garaje" Château Guillot-Clauzel. Aquí se vinifica y embotella el vino de sólo 1,7 ha. El primer vino Château Guillot-Clauzel y el segundo Château Graves Guillot se elaboran con un 60% de Merlot y un 40% de Cabernet Franc.

La "bodega" sobre el suelo podría caber fácilmente en dos garajes dobles algo más grandes. En el primer "garaje" se encuentran algunos depósitos de fermentación, en el segundo "garaje" las barricas y un pequeño almacén de botellas.

"Esta es la profundidad a la que se ara el suelo% cuando se sustituyen las viñas viejas por las nuevas"

En la segunda sala aprendemos bastante sobre la filosofía de Madame Clauzel, o más bien de nuestra guía. Es partidario de dejar que la naturaleza siga su curso y de aceptar que las distintas añadas producen vinos diferentes. "Creo que hacer un vino perfecto es totalmente estúpido",... "Un vino tiene que ser humano". Critica claramente los esfuerzos de algunas fincas por producir un vino lo más idéntico posible cada año. Esto sólo es posible con una gran cantidad de tecnología. Como ejemplo, menciona la micro-oxidación en barrica, el proceso que nos describió unas horas antes en Gaffalière como especialmente progresista.

Nuestro recorrido por las regiones vinícolas de Burdeos termina con un breve desvío a Petrus, sin duda la finca más famosa de Pomerol. Tras una última cena (véase más abajo) y otra noche de estancia, regresaremos a Alemania en autobús. Ya sabíamos desde el viaje de ida que esto no sería aburrido...

Todo el grupo en las viñas de Petrus

Otro informe sobre el viaje en el foro del vino