Incluso si el D.O. A
Bullas le gusta hincharse como un orgulloso pavo real al primer rayo de sol cálido, la realidad es un poco más apagada y gris. Aparte de la, a todas luces, insignificante bodega Tercia de Ulea, que también llama la atención por sus etiquetas ilegales, todas las demás bodegas se encuentran en
los dos municipios de Cehegín y Bullas. En las localidades de Cehegín y
Bullas, sin embargo, no hay más bodegas que las dos cooperativas y
los testigos de la historia vitivinícola ya descritos. Por el contrario, se encuentran en valles y valles laterales, o en altitudes elevadas, casi siempre lejos de cualquier civilización. El hecho de que la más tradicional de las bodegas modernas y una de las dos bodegas innovadoras estén casi juntas en la región de Aceniche es, por tanto, noticiable en sí mismo, y al menos ayuda un poco a mantener el horario que se ha perdido en la todavía incesante lluvia.
Afortunadamente, esta mañana hay una guía, Josefa Fernández, la jefa de Bodegas Balcona, nos muestra el camino. Por último, sólo hay que conducir sin perderse constantemente el segundo desvío a la derecha, detrás del tercer
roble, junto al cual
los jabalíes y las liebres se reúnen para desearse una buena comida. Fue la más activa en las conversaciones preliminares, enviando inmediatamente información sobre el punto de encuentro, preguntando unas siete veces si había recibido la información, para volver a cambiarla poco antes de la visita. Bodegas Balcona es la única bodega de la región que ya cuenta con un importador en Alemania.
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Viñas viejas en el Valle de Aceniche
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Tras unos doce mil metros en dirección a las montañas y al menos otras tantas curvas y contracurvas, se llegó al destino. Una bodega en medio de un mar de viñedos, donde lo primero que destacaba era el riego por goteo. Josefa salió inmediatamente de su Audi A4 color crema al interior protector de la bodega y comenzó a hablar de José Luis Pérez, propietario de Clos Martinet en el Priorato y consejero de la bodega -al menos en sus primeros años-, así como de Robert M. Parker, Jr. que, en un arrebato de imprudencia juvenil, había dado una vez a un vino de la bodega 90 puntos, lo que, por un lado, fue hace muchos años jubilares y, por otro, no es tan extraordinariamente emocionante. Y entonces, una vez más, comenzó el juego que distingue a una buena bodega de una mala, incluso antes de que se hubiera transmitido la primera información, al menos desde el punto de vista de la bodega.
"Permítanme explicar la forma en que trabajamos en nuestra bodega: Las uvas llegan aquí..." Lo que no sospecha en este momento, puede que nunca lo haya sospechado y probablemente nunca lo sospechará ni en sus sueños más salvajes de Parker y los puntos: Ya ha perdido. El jamón no se crea en el banco de la matanza, el caviar no en la fábrica de latas y el vino no en la bodega sino en los viñedos. Desgraciadamente, esto no fue un descuido, sino que reveló la evidente falta de interés en el ochenta o noventa por ciento del proceso, porque incluso en el transcurso posterior de la armoniosa y agradable conversación, siguió intentando acabar con los viñedos para hablar de barricas y botellas y de Pérez y Parker. Por desgracia, no funcionó como ella había imaginado. La información sobre la zona de viñedos seguía llegando a sus labios con facilidad: 90 hectáreas, pero sólo doce para su propia bodega, todo lo demás se vende en abierto. Algo menos de la mitad es Monastrell, además de Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Tempranillo. Monastrell en el clásico corte de cabeza, espaciado de dos por dos metros, el resto es joven y trepador en marcos enjutos. 3.000 vides por hectárea, explicó. Una cifra que luego sería importante para entender lo que se estaba degustando. En aguas más profundas, aunque aseguraba que no había nada que le gustara más que pasear por los viñedos, se sentía visiblemente incómoda. A la pregunta obligada sobre las cepas de los portainjertos, al principio no sabía nada, después de una enumeración de apoyo eligió la más improbable de todas, si las cepas son de corte Guyot o Cordon, lamentablemente no pudo decir ninguna de las dos, pero dijo que parecía una "V" - lo que es posible con ambas variantes. Pero ella ya sabía que era necesario regar. Porque, y ella parecía absolutamente convencida de ello, las vides no podrían sobrevivir sin un riego considerable. Eso es lo que pasa cuando sólo miras tus propias vides y sueñas con Parker. Por lo tanto, las preguntas sobre las medidas de tratamiento en el viñedo pueden omitirse con seguridad.
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Un hombre% una barrica% un vino: Algonso García y su Chaveo 2005
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Sea como fuere, las uvas regadas acaban -esperemos que secas- en la bodega, en el piso de arriba, para que puedan caer en los depósitos sin necesidad de bombeo. Tengo que admitir que antes del viaje ya tenía un escepticismo latente sobre la bodega, pero luego decidí averiguar en qué podía basarse la relativa fama de la bodega. Cuando me describieron el proceso de elaboración de la uva, supe que mi escepticismo no era del todo infundado. Levadura pura de cultivo, un corto periodo de maceración, una fermentación maloláctica apresurada en los depósitos de acero, que también se ve favorecida por la adición de nutrientes. Todo esto produce vinos limpios, casi clínicamente puros, pero el vino con corazón y alma es diferente.
A continuación, Josefa decidió pasar a la bodega de barricas, donde extrajo hábilmente el vino de las barricas de difícil acceso con una minipipeta. Las barricas, unas 170, contienen actualmente la añada 2005. La 2006 sigue durmiendo en los depósitos de acero, la 2003 y la 2004 han sido embotelladas. 2002 está a la venta. A pesar de la pequeña producción de 40.000 botellas, el negocio no parece ir muy bien.
Probamos esto y aquello, empezando exactamente por una Monastrell, y luego probando las otras variedades de uva con más detalle. Varias muestras de Merlot, luego Tempranillo, Cabernet Sauvignon y finalmente Syrah, antes de tener que volver a pedir probar otras dos muestras de Monastrell. El Cabernet Sauvignon tenía ese tono de pimienta verde que proviene de las plantas jóvenes y de los altos rendimientos, que en su mayoría se encuentran juntos. El Merlot sabía moderadamente a fresas, el Tempranillo moderadamente a nada. El Syrah al menos tenía un buen color. Pero todo no pescado no carne y ciertamente no vino. Ahora la pregunta de Porque también surgió para el visitante: ¿Por qué es así? Muchos años de experiencia exprimiendo bodegas me enseñan a no preguntar nunca por el rendimiento, ya que esta cifra es casi siempre errónea, sino a dividir la pregunta en dos partes. Primero pregunte por las cañas por hectárea y luego, en la medida de lo posible, una vez para conocer el rendimiento por caña. Tres kilos por cepa era la respuesta. Así que ahí está el problema. Tres kilos para los antiguos sistemas de poda en cabeza con 1.100 cañas por hectárea, que todavía pueden ser aceptables. Pero tres kilos con 3.000 cepas es, si se me permite la expresión, mucho, y, aparte de todos los trucos técnicos, sin duda la principal razón por la que los vinos son como son.
En principio, hay dos vinos, uno con Syrah y otro sin él. Monastrell, Cabernet, Merlot y Tempranillo están en ambos vinos. La profundidad, la complejidad, ese efecto de "pero", que desgraciadamente no se encuentra. Los vinos no son ciertamente malos, pero desde luego ya no pertenecen a la cima de la región. Además, son atípicos de la región, quizás incluso atípicos de España, y por tanto inadecuados como vinos de Bullas y demasiado caros como vinos internacionales. De ahí que las ventas sean algo lentas.
Lo que me llama la atención mientras escribo estas líneas es que sólo hay unos pocos tanques de acero. Por lo tanto, aparte de la Monastrell, cada variedad de uva tiene que ser vinificada en un solo tanque. Así, cada variedad de uva pasa por un solo proceso, independientemente de que el vino acabe en las barricas de Selección 37 o en las de Crianza, de precio algo más elevado. El tercer vino de la bodega, Casa de la Cruz, es interesante: un Cabernet en barrica, un Merlot en barrica, un Syrah en barrica y media Monastrell en barrica, pero no seleccionada, más bien sobrante en el embotellado. No hay Tempranillo, pero sí el doble de precio, lo que también es un sistema emocionante.
Una de las muchas razones para ver a Balcona con cierto escepticismo es que está a tiro de piedra de esta misma bodega y lleva el nombre de Bodegas Monastrell, lo que es una buena señal para el castellano altofrancés que busca el terruño. La bodega se está construyendo, al igual que las tarjetas de visita, el sistema telefónico y mucho más. Alfonso, un hombre pequeño y ágil de unos cuarenta años, bajó primero de un andamio que impedía ver un laboratorio, una cocina o algo parecido. Al igual que Molino y Lagares de Bullas, esta bodega también consta de una sala polivalente que probablemente ha resultado demasiado grande. Esto nos lleva a la siguiente hipótesis: las bodegas interesantes de Bullas parecen tener siempre edificios demasiado grandes. Para el máximo de 50.000 botellas que se van a producir aquí, habría bastado con una cuarta parte de la sala. Sobre todo porque la bodega de barricas estará ahora realmente en el sótano y el espacio ocupado por las barricas estará entonces también disponible.
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La nueva Bullas: una sola obra. Bodega de barricas en la Bodega Monastrell
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Bodegas Monastrell trabaja casi exclusivamente con Monastrell. Sólo una parcela de casi dos hectáreas de Petit Verdot forma el contrapunto. El Petit Verdot sólo tiene cinco años, se cultiva en un estilo de alambre (Guyot) y está plantado en 41-B, un portainjerto muy resistente a la cal que también retrasa la maduración. Esto tiene sus consecuencias, porque aquí, a unos 850 metros de altitud, las uvas no se recogen hasta después del 10 de octubre. La Monastrell se encuentra en cuatro o cinco parcelas cerca de la bodega, todas cortadas en cabeza, todas de unos 30 años. Aquí apenas hay viñas realmente viejas, porque hasta bien entrada la última década los viticultores sólo cobraban por kilo y, por tanto, no podían permitirse elaborar plantas viejas con bajos rendimientos. La culpa aquí la tienen claramente las grandes bodegas, que no dan (o no daban) importancia a la calidad. Viticultura ecológica, sin riego, vendimia en verde y un rendimiento que, con 23.000 kilos por 15 hectáreas, no tiene nada que ver con la producción masiva de vino. "No tiene nada que ver" es una de las frases favoritas de los españoles y viene justo después de "No te preocupes", ambas, sin embargo, con un claro margen de seguridad a "mañana". El estiercol, ya descrito en otro lugar, también se utiliza aquí, por lo que la cosecha verde tiene lugar a principios de agosto, cuando comienza la mutación de color.
La ronda de degustación comenzó aquí con una muestra de Petit Verdot en barrica - ¡un monstruo, pero bueno! Como barricas experimentales se utilizan barricas de "Ardour", un poco de Seguin Moreau, algunos Demptos y tres o cuatro barricas de roble húngaro que, como ocurre en todas las bodegas, se vuelven a clasificar una vez terminada la fase experimental. En la actualidad, unos setenta barriles se encuentran en su lugar y a la espera de trasladarse a su nuevo hogar, ya terminado. La añada de 2005 fue la primera de la bodega, que aún envejece en otro edificio. Ahora hay siete depósitos de acero, una mesa de selección, una prensa, una pequeña planta de embotellado... y las barricas. En 2005, por no ser propia de la bodega, y en 2006, por ser la primera añada en el nuevo edificio, se sembró levadura comercial; a partir de 2007 se dejará de hacerlo. Alfonso tenía miedo de que algo pudiera salir mal en las dos primeras añadas, y como el dinero falta por todas partes, sobre todo al principio, todo bien. En cambio, el Malo tiene lugar en las barricas. En general, la Monstrell tolera excelentemente la madera con estas pequeñas cantidades de cosecha, simplemente se la come. Una botella del Chaveo '05 se presentó latamente chocolatada y con mucho café en la primera noche de una cata, pero después de un día este tono desapareció. También fueron buenas las diferentes muestras del Valché '05, que seguirá madurando en las barricas durante uno o dos meses más. El Chaveo 2005 lleva ya medio año embotellado, actualmente está madurando en botella, o más exactamente, el vino está esperando a que se terminen las etiquetas para salir al mercado en dos o tres meses.
Una pequeña conclusión
Bullas con su clima más bien continental es ciertamente interesante. Los vinos se presentan de forma muy diferente a los de las regiones vecinas de Jumilla y Yecla. Lo que hace que la evaluación de las cualidades sea algo complicada es la edad de las bodegas. Incluyendo una bodega que no se menciona en el texto, la mitad de las bodegas sólo tienen dos añadas como máximo a sus espaldas, la mayoría con cantidades relativamente pequeñas que aún pueden prensarse sin mayores problemas. ¿Qué ocurre cuando se alcanza el éxito? ¿Las bodegas son cada vez más grandes y cómo afecta eso a la calidad? ¿Atraerá esto a nuevas bodegas que cambiarán la tipicidad de la región a largo plazo? ¿Existe algún mercado para estos productos, que no son excesivamente caros, pero que sin duda han escapado al sector de las gangas? ¿Se quedarán los viticultores en el terreno si tienen éxito? Y la pregunta más importante: ¿cómo envejecen estos vinos? Todas las preguntas que probablemente sólo tendrán respuesta dentro de unos años. Ya veremos.
A la primera parte "Antonio llega a las cinco
A la segunda parte "Lucha de barro en el polvoriento sur"