Diario de California

¿Qué se puede esperar de los vinos californianos? En cualquier caso, se trata de vinos de carácter más suave que sus homólogos europeos. Esto se debe a dos factores: por un lado, una temporada de maduración larga y cálida que da lugar a una acidez más bien moderada y, por otro, una preferencia estilística por los vinos más suaves en California.

Los europeos suelen preferir una mayor acidez e incluso astringencia, y prefieren vinos con mucho mordiente. Por cierto, las preferencias de la costa este de Estados Unidos, un gran mercado para el vino, se sitúan entre estas preferencias opuestas de californianos y europeos. Sin embargo, estos claros patrones de gusto no son inamovibles. Es interesante observar la influencia mutua que ejercen Europa y la Costa Oeste. En algunos casos, los vinos europeos se hacen ahora más suaves y blandos y están listos para beber antes, mientras que los californianos limitan el uso de las barricas de roble, antes generoso, y prestan más atención a preservar el carácter de las uvas en el vino.

Viñas viejas con poda de cabeza en el condado de Sonoma% California

Otra característica notable de los vinos californianos es su contenido de alcohol, a veces significativamente mayor que el de muchos otros orígenes. En general, hay dos razones para ello: En primer lugar, para favorecer el desarrollo de los sabores más potentes posibles durante la maduración, las uvas se dejan colgar el mayor tiempo posible en otoño, lo que también aumenta el contenido de azúcar de las bayas. En algunos casos, sin embargo, el alto contenido de alcohol es probablemente más intencional, y no un puro efecto secundario. Cuando le pregunté a un productor californiano por qué los productores de California siempre hacen vinos con más alcohol, me dijo: "Lo hacemos porque podemos" Me pareció que no había entendido nada: ¿por qué, por ejemplo, querrías un 15% de alcohol en un vino como un Viognier? Los Chardonnays suelen tener un 14,5% de alcohol, y algunos Zinfandels tienen una concentración de alcohol que es más probable encontrar en un Oporto.

Cuando los vinicultores están preocupados por el aumento de los niveles de alcohol, a veces se utilizan dispositivos técnicos que realmente eliminan parte del alcohol del vino. Para ello, utilizan métodos como la ósmosis inversa o la columna de conos centrífugos. Clark Smith, propietario de Vinovation, una de las dos empresas de la región vitivinícola que eliminan el alcohol (la otra es ConeTech), declaró en un reciente artículo del San Francisco Chronicle sobre el tema que él y su competidor eliminan ahora el alcohol de casi la mitad de los vinos producidos en la Costa Norte de California. Sin embargo, dijo, la mayoría de los clientes prefieren permanecer en el anonimato. Otros viticultores afirman que el consumidor suele preferir de todos modos el estilo con cuerpo, fuerte y gordo, por lo que tiene que aceptar también el aspecto cálido y de alta graduación.

Valle de Napa, cerca de Rutherford, en primavera

En los últimos cincuenta años, la industria del vino en California ha avanzado de forma tan azarosa y errática como muchas otras cosas en este estado. Perpetuamente amenazados por los desastres naturales, los californianos desarrollaron un estilo de vida propio, lo que puede explicar su alta propensión a las inversiones arriesgadas tanto como su desinhibida creencia en la tecnología y el progreso, y su capacidad para salir adelante incluso frente a obstáculos políticos como la Prohibición.

Uno de los avances más recientes en la zona es la adopción de métodos biodinámicos en algunas explotaciones. Los productos ecológicos están teniendo muy buena acogida entre los consumidores de California y también son cada vez más populares en Estados Unidos. Los principios biodinámicos, como la homeopatía o la crítica literaria de los años ochenta, son ahora un asunto fundamentalmente francés. Aunque el concepto fue iniciado por el austriaco Rudolf Steiner en los años 20, hoy Nicolas Joly, del Valle del Loira, es el gran portavoz y gurú del movimiento en el mundo del vino. Pero incluso en California, los que practican la viticultura biodinámica son bastante misioneros. "Estás trabajando con las fuentes de vida invisibles que realmente hay ahí fuera, y estás llevando ese espíritu a la botella", me dijo un enólogo. Eso fue incluso antes de que me mostrara la nueva bodega subterránea de 2.800 pies cuadrados que había excavado en la ladera de una montaña en el condado de Sonoma con un coste de cuatro millones de dólares.

Vino Venue% Wine Bar en San Francisco

La región de cultivo registrada del Valle de Napa, conocida aquí como Área Vitivinícola Americana (o AVA, por sus siglas en inglés), tiene unos 35 kilómetros de largo y 4 de ancho (algo menos de 60 kilómetros por 6 kilómetros), y dentro de esos límites hay diferentes zonas climáticas. Por ejemplo, el norte del valle es más cálido que el sur. Esto se debe al efecto de enfriamiento de la bahía de San Pablo, una extensión de la bahía de San Francisco, que permite que el aire fresco del océano Pacífico penetre hacia el interior. El Valle de Napa tiene una geografía variada con muchos tipos de suelo diferentes, montañas a ambos lados de un valle plano y una multitud de colinas y valles en el interior que bordean el fondo del valle hacia el este. Esta es también una de las razones por las que hay no menos de 13 regiones de cultivo claramente definidas dentro del AVA del Valle de Napa. Ofrece unas condiciones paradisíacas para la viticultura, se vive cómodamente y en una naturaleza maravillosamente bella en las proximidades de la gran ciudad de San Francisco. Las tierras de cultivo y los viñedos lindan con las villas de lujo, y a menudo surgen tensiones. La tierra aquí es una de las tierras agrícolas más caras del mundo.

Al entrar en el Valle de Napa, uno se da cuenta de un gran cartel delante de una urbanización de pequeños bungalows al este de la autopista 29: "Los precios de las casas empiezan en los 500.000 dólares. (Es decir, a partir de unos 400.000 dólares)"

La ciudad de Napa es bastante encantadora con su arquitectura victoriana. Los visitantes que se dirigen a las regiones vinícolas del valle al norte de la ciudad suelen pasar por alto la propia ciudad. El río Napa corre a lo largo del borde oriental, que es más bien un arroyo la mayor parte del tiempo. Napa tiene algunos buenos restaurantes, así como el bar de vinos "Bounty Hunter" en la calle First, que bien merece una visita.

He probado muchos vinos excepcionales en este viaje, pero tratar de encontrar un vino decente por menos de veinte dólares es como buscar el legendario tesoro de oro. La tendencia en el Valle de Napa puede describirse como una especie de ecocapitalismo. Aquí, cada productor de vino te dice que ama su tierra incluso más que su vecino, y que puede obtener más de cien dólares por botella por su vino. Probablemente sea necesario para pagar la hipoteca y los honorarios de los arquitectos de los nuevos despliegues de riqueza arquitectónica, completados con hermosos jardines y parques cuidadosamente ajardinados. Además, todos afirman que pueden vender hasta la última gota de vino que puedan producir. Una conversación casual con un contable que trabaja para una empresa que representa a muchas bodegas del norte de California me convenció de que este es un negocio muy duro.

Un empleado de una bodega bastante elegante en el Silverado Trail de Napa lo explicó así: "En este valle, la imagen, las apariencias lo son todo" No dudo de su declaración. Algunas bodegas del Valle de Napa parecen los palacios de Saddam Hussein antes de la guerra, con una larga fila de automóviles de lujo delante, incluso en un sábado nublado y lluvioso de abril.

Viñedos de la bodega Quintessa en el Valle de Napa

Por supuesto, en California surge el espinoso tema del terruño. Parece que todo el mundo quiere una parte. Sin embargo, en una conferencia celebrada en California en marzo (Terroir 2006: un debate entre geocientíficos y vinicultores), nadie pudo ponerse de acuerdo en la definición del término francés. No obstante, la palabra se utiliza con frecuencia, como en este ejemplo de un ensayo sobre el Valle de Napa escrito por el periodista especializado en vinos Gerald Boyd. "Es tan importante entender por qué las uvas van bien en un terruño y no en otro para entender el vino como lo es entender el trasfondo de un autor para comprender el núcleo interno de una novela" Cuando le pregunté a una fitopatóloga de la Universidad de California en Daviscampus si una vid podía realmente captar los componentes del sabor de suelos geológicamente diversos (por ejemplo, piedra caliza, arcilla, pizarra, etc.), como la mayoría de los escritores de vino suponen que puede hacerlo, y como los defensores de la idea francesa propugnan en diversas formas, se limitó a decir con toda naturalidad: "No, todo eso es mentira"

Paul Draper de Ridge Vineyards

Paul Draper, jefe de bodega y director general de Ridge Vineyards, me dijo que odia el término "terroir" porque ha degenerado en un mero término de marketing. Sin embargo, cree firmemente que "los grandes vinos deben expresar claramente su procedencia". Sus viñedos están situados en lo alto de las montañas de Santa Cruz, al sur de San Francisco. De pie en el edificio de la bodega Ridge, se puede ver la bahía de San Francisco en una dirección y el océano Pacífico a través de la falla de San Andrés en la otra. El Sr. Draper dice que puede distinguir las características individuales de sus vinos de los diferentes sitios de los viñedos cada año. Él y su equipo en la bodega utilizan los vinos de estas diferentes parcelas para elaborar la cuvée roja de Burdeos Ridge Monte Bello. Este vino se impuso a la competencia francesa de Burdeos en la famosa cata del "Juicio de París" en 1976, y fue el favorito de todos los tiempos de los jurados británico y estadounidense cuando se repitió recientemente la cata con motivo del trigésimo aniversario. Tuve la oportunidad de probar el Ridge Monte Bello 2005 de la barrica, y era excepcional.

Al conducir hacia el sur por la carretera 101 a través del Valle de Salinas, pasará por la pequeña ciudad de Soledad, conocida por su producción de brócoli y ensalada de lechuga, así como por su "reformatorio", léase prisión. A la derecha, se pueden ver las capas inferiores en la base de la sierra de Santa Lucía. Estas capas, montones de sedimentos en forma de abanico en la base de las montañas, conforman parte de la AVA conocida como Tierras Altas de Santa Lucía. Mientras conducía hacia el sur, apenas podía apartar los ojos de este panorama. Esta parte de las tierras altas de Santa Lucía es un abanico de suelos aluviales, con una exposición oriental de libro, perfecta para el cultivo de la vid. Es aquí donde algunos viticultores se están ganando una reputación por su Pinot Noir. Más al sur de esta zona, en el AVA de Arroyo Seco, esta precisión geológica vuelve a perderse parcialmente.

Darioush% Centro de Visitantes de las Bodegas del Valle de Napa

Al otro lado se eleva la cordillera de Gabilan, que define el límite oriental del valle de Salinas. Lejos de las rutas turísticas del vino favoritas de California, a unos 16 kilómetros al este de la pequeña ciudad de Hollister, la carretera de la Ciénaga se adentra en las montañas del Diablo, donde se encuentra la bodega Calera Wine Company. La vista hacia el este, tal y como se ve desde las oficinas de Calera Wine Company, incluye una parte de las montañas del Diablo que separan la Costa Central de California del Valle Central. El Valle Central produce la mayor parte del vino barato que se bebe en Estados Unidos, así como gran cantidad de uvas de mesa y pasas.

Josh Jensen es californiano y propietario de Calera Wine Company. Se graduó en la elitista Universidad de Yale y obtuvo un máster en Antropología en la Universidad de Oxford. Allí, por cierto, también formó parte del equipo de remo que derrotó al de Cambridge en la famosa regata de 1967. Después se fue a Borgoña, donde trabajó primero en el Domaine de la Romanee-Conti y después en el Domaine Dujac.

Josh Jensen, de la Compañía de Vinos Calera

En Francia, aprendió que los mejores Pinot Noir crecen en suelos calcáreos. A su regreso a California, estudió los mapas geológicos de la Oficina de Minas de California y dio con el monte Harlan, uno de los pocos lugares de piedra caliza de California, a 300 metros de altura.

Jensen contó que todas las grandes empresas vinícolas, como Louis Martini, Almaden y Christian Brothers, habían producido Pinot Noir a principios de los años setenta. Sin embargo, los elaboraron con la misma receta estándar de vino tinto que todos los demás vinos, al igual que un Cabernet Sauvignon. Contó que el Pinot Noir de piel más fina parecía más un rosado después de este tratamiento. Luego se añadió un poco de Petit Syrah o Alicante Bouschet, para el color más oscuro. Jensen comparó este vino con el Pinot Noir que se produce cerca, en la finca Chalone de Dick Graf, que le pareció bastante bueno en ese momento. En 1979, durante lo que él describe como los "malos tiempos del vino de California", comenzó a producir un estilo más ligero y elegante de Pinot Noir de estilo francés en Calera (que significa horno de cal en español).

Tierras altas de Santa Lucía

Hoy en día, el Pinot Noir es cada vez más popular entre los consumidores, y en California se producen cantidades cada vez mayores. Muchos de estos nuevos vinos Pinot Noir tienen poco que ver con los ligeros y elegantes Pinot Noir de las regiones de cultivo fresco de Europa, sino que se acercan más al estilo de los voluminosos y corpulentos Cabernet Sauvignon de California. Cuando le pregunté a Jensen qué pensaba de esta tendencia, me dijo que estaba considerando escribir "una polémica contra estos musculitos entre los Pinot Noir".

Estoy seguro de que no sólo en California se pueden describir muchos vinos como "musculitos". Pero California, que es conocida por sus extremos culturales en muchos aspectos, es uno de los pocos lugares en los que los musculitos son muy honrados y respetados, por un lado, pero por otro se les menosprecia totalmente.