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El vino tinto monumental Grange de Penfolds está considerado como el principal icono vinícola del Quinto Continente desde hace más de seis décadas e incluso fue incluido en la lista del patrimonio cultural protegido de Australia Meridional como único vino hasta ahora. Desde 2002, Peter Gago es el enólogo responsable de este crecimiento.

Después de Max Schubert, el legendario "padre" del Grange, Don Ditter y John Duval, el inglés es el cuarto bodeguero jefe de Penfolds desde 1948. Frank Kämmer MS le entrevistó durante el estreno de la actual añada del Grange en Adelaida.

Con un precio de 850 dólares australianos ex bodega (620 euros en Alemania), el 2012 es el Grange más caro hasta la fecha. ¿Será también el mejor Grange hasta ahora?

Me gustaría responder que sí, por supuesto, pero veamos la competencia: Está el de 1953, el del 55, el del 62 y el del 63, el del 71 y el del 76. El de 2012 es un aspirante a esa selección, pero en última instancia sólo el tiempo lo dirá. Por supuesto, podría decir aquí ahora, el '12 Grange es el mejor que hemos hecho, es fantástico, brillante, brillante, brillante.... Pero no sería cien por cien preciso al hacerlo. Todo lo que puedo decir es que está en ese grupo superior. Pero sólo el tiempo puede decir si está en la cima de ese grupo superior o en medio de él. Pero Grange, en última instancia, siempre está en un lugar bastante alto. Incluso 2011 y 2000, que fueron añadas difíciles, tan difíciles como 1974, que fue quizás el Grange más difícil de la historia. Pero el 1974, hoy, 42 años después, sigue siendo un vino precioso: ¡el Grange más pequeño que hemos hecho en medio siglo!

Sabes, James Halliday, el escritor de vinos australiano, escribió una vez un artículo sobre el peor Grange de cada década. Le dimos a probar estos vinos, creo que fueron el 2000, el 1992, 1984, 1974, 1969 y el 1959. Y escribió en este artículo que estos vinos son maravillosos para beber hoy en día. Por supuesto, esto plantea la siguiente pregunta: si los peores Grange de cada década, incluido un vino de los años 50, siguen siendo tan maravillosos de beber, ¿a qué saben los buenos?

Todo es relativo. No puedo decir si el 2012 será el mejor porque en realidad no lo sé. Sé que es muy, muy bueno, muy por encima de la media, está en ese grupo superior. ¿Pero está en la cima de ese grupo superior? No lo sé.

2012 es la décima cosecha de Grange embotellada bajo su dirección. ¿Hay algún "estilo Peter Gago" específico que destaque sobre el de sus predecesores?

No, no, no... Es decir, me gustaría decir que no, en realidad, pero en algunos aspectos quizás sí. En Penfolds siempre hablamos del equipo, y eso es realmente así y no sólo algo que decimos. Pero, por supuesto, hubo un Max Schubert, un Don Ditter, y ahora sólo estoy yo al mando. Trabajamos en equipo, pero al fin y al cabo no se puede hacer un gran vino en comisión. Cuando se hace la mezcla en Krug en Champagne, no es sólo Olivier Krug. Traerá a un maestro de bodega o dos, tal vez a su tío Remi, pero en algún momento alguien tiene que tomar la decisión, a la izquierda o a la derecha. Nuestro equipo es algo maravilloso. No hay ninguna botella en Penfolds que lleve mi firma, no lo hacemos. El estilo de Penfolds siempre ha sido un verdadero trabajo en equipo. Sin embargo, desde 2002, creo que he llevado al Grange un poco más lejos en términos de equilibrio, en términos de pulido, en términos de vivacidad y menos agresividad en el tanino. No queremos el tanino por el tanino, no queremos la madera nueva porque sí. El equilibrio es mi única herramienta en la elaboración del vino. Si consigues el equilibrio adecuado, todo lo demás sale bien. Hace unos años tuvimos aquí a Stefano di Blasi, el joven enólogo anterior a Antinori. Él quería aprender un poco de Shiraz de nosotros, nosotros queríamos aprender un poco de Sangiovese de él. Hay una buena cita suya: "Consigue la estructura correcta, y el aroma seguirá por sí solo."

Y así volvemos a la pregunta inicial. El estilo de vinificación del Grange se basa hoy en día en una cuidadosa atención a los detalles. No hay ningún truco secreto para hacer un gran Grange. Todo es cuestión de refinamiento, siempre es cuestión de refinamiento.

Los vinos de "clima frío" están especialmente de moda en estos momentos. Pero Grange es sin duda un vino de "clima cálido". ¿No te preocupa que pase de moda algún día?

No creo que pase nunca de moda. Se trata de ciclos mucho más grandes y duraderos. Eso se ve bien con otro vino nuestro, el St Henri, que ha estado más y menos de moda a lo largo de las décadas. Pero es importante entender que los mejores vinos de Penfolds no son sólo Grange, y cada uno tiene su propio estilo. El Grange fue el primero, pero luego llegó el St Henri en los años 50, el Bin 28 en 1959, el Bin 389 en 1960, el Bin 128 en 1962, el Bin 707 en 1964, el Koonunga Hill en 1976, así que empezamos con nuestro buque insignia y luego dejamos que los demás nos siguieran. Era un enfoque descendente. Ya sabes, muchas bodegas elaboran sus vinos y luego, con el tiempo, ponen un buque insignia encima. Y muy a menudo, para ese, luego sacan el corazón de los vinos anteriores. Nunca lo hicimos porque el Grange era lo primero.

¿Sabes cuántos primeros ministros ha tenido Australia desde la Segunda Guerra Mundial?

Tendría que contar...

...ha habido 16. Pero sólo ha habido cuatro enólogos jefe de Penfolds desde 1948. Obviamente este trabajo requiere una dedicación especial....

....y la adicción! (Risas). Algunos dicen: "¿Cuáles son las cualidades más importantes para un enólogo? La dureza y la perseverancia". Vale, el buen gusto también entra en juego....

Verás, mañana tengo que levantarme a las 4 de la mañana y volar a Nueva York. Y una vez allí, tengo mi primera cita a las 8:00 de la mañana y luego todo el día hasta la medianoche, hay dos seminarios por venir, un almuerzo de prensa, una cena de prensa.... eso no es hacer vino, y sin embargo también es un trabajo para el enólogo. Pero la elaboración real del vino también se lleva a cabo los siete días de la semana, a veces con jornadas de 12 horas, a veces con jornadas de 14 horas. No se puede decir que eso sea realmente divertido. Pero, por otro lado, está nuestro equipo de enólogos -y yo sigo siendo uno de los más jóvenes, sólo tengo 28 añadas aquí-, Steve Lienert: 38 añadas para Penfolds, Kim Schroeter 30 añadas, Andrew Baldwin 31 añadas, John Bird 56 añadas Es una lealtad que no se puede comprar, pero es típica de Penfolds.

Cuando asumió el cargo de enólogo jefe de John Duval en 2002, ¿hasta qué punto temía no ser capaz de llenar los enormes zapatos dejados por su predecesor?

No tenía casi ningún miedo. Y no lo digo de forma arrogante. Fue este maravilloso equipo de enólogos de Penfolds el que me lo puso fácil. Pero, por supuesto, me sorprendió, nunca pensé que John Duval pudiera renunciar. Los jefes de bodega de Penfolds suelen hacer el trabajo por el resto de su vida, ¡John fue el primero en irse! Incluso Max Schubert tuvo una oficina aquí hasta su muerte en 1994.

Nacieron en Newcastle, Inglaterra. No es realmente una de las capitales mundiales del vino....

Sí, el norte industrial de Inglaterra Mi familia emigró a Australia en 1963, yo tenía cinco años y medio. La razón era la siguiente. Mi padre estuvo en el ejército británico tras la Segunda Guerra Mundial y estuvo destinado en Gibraltar. Descubrió que le gustaba vivir allí en un clima cálido, que se podía dormir en la playa por la noche y todo ese tipo de cosas. Volvió a casa, al frío norte de Inglaterra, y dijo: "Vamos, mudémonos a un lugar más cálido". Esa fue la única razón por la que fuimos a Australia. En algún lugar más cálido No conocía a nadie en Australia.

Usted comenzó su carrera profesional como profesor primero. ¿Qué le hizo cambiar al mundo del vino?

Fue un proceso al que siempre me refiero como el "agarre de la uva". Empezó con un interés por el vino, se convirtió en un pasatiempo, luego en una pasión por el coleccionismo, después en un breve curso de enología cuando aún era profesor, luego un poco de enología en paralelo, después una licenciatura universitaria en enología... y luego me di la vuelta y pensé: uy, ¿cómo ha pasado todo esto?

Además de ser conocido como enólogo jefe de Penfolds, también es un embajador clave de la bodega y viaja con frecuencia por todo el mundo. ¿Cuántos días al año está fuera de casa?

Depende del año, en algunos años hay especialmente muchas ferias, por ejemplo la Vinexpo. Paso la mitad de mi tiempo en la carretera, pero a veces sólo un tercio. Es mucho, pero suelo hacerlo en grandes giras. No importa a qué lugar del mundo viaje, siempre es un recorrido muy largo. Volar de Londres a Nueva York no es gran cosa, siete horas y media, ocho horas. Pero mañana me levanto a las 4:00 de la mañana para tomar el vuelo de las 6:00 a.m. a Melbourne, una escala de dos horas allí, luego un vuelo de 13 1⁄2 horas a L.A., una escala de tres horas allí, y luego contra los husos horarios a Nueva York. Hago esto a menudo. Una vez tuve que ir a Nueva York para dar un discurso de seis minutos

Con todos estos viajes intensos, es difícil creer que usted también sea un verdadero viticultor. ¿Cuándo fue la última vez que salió de la bodega con las manos manchadas de trabajar en los barriles de vino tinto?

Durante la cosecha, siempre A veces ceno por la noche y tengo que intentar limpiarme los dedos con zumo de limón. Esto se prolonga hasta aproximadamente mayo, cuando me dedico principalmente a la degustación. Pero cuando hacemos nuestras catas de clasificación, a veces tengo incluso más manchas de vino tinto en las manos que cuando me dedico a vinificar. Nuestra vendimia suele durar desde finales de enero hasta finales de abril, época en la que se lleva a cabo la vinificación propiamente dicha. Pero, sobre todo en el caso del vino tinto, la elaboración no se detiene ahí. La cosecha, la extracción, el embotellado... En nuestra bodega de barricas, con una superficie de más de dos hectáreas, siempre hay algo que hacer, a todas horas, los siete días de la semana.

Pregunta corta, respuesta corta. ¿Su mayor éxito?

Supervivencia.

¿Su mayor derrota?

Uhhhh..., envejeciendo.

¿Wagner o Mozart?

Mozart.

¿William Shakespeare o Samuel Beckett?

Shakespeare.

¿Fútbol o cricket?

Ajá, probablemente el fútbol.

¿Riesling o Chardonnay?

(piensa largo y tendido...) Desde una perspectiva purista: Riesling. Desde una perspectiva emocional: Chardonnay. ...pero no, tengo que decir: Riesling.

¿Burgoña o Burdeos?

Sabes, tengo más Burdeos que Borgoña en mi bodega, pero eso es por diferentes razones. La compra de Burdeos es bastante descriptiva: lo que pagas, lo obtienes. Los Borgoñas son una ruleta rusa: cuando son buenos, son de otro mundo, pero también pueden ser bastante ordinarios. Pero realmente, no tengo una respuesta a esa pregunta.

¿Nos permite echar un vistazo a su bodega privada? ¿Qué hay ahí?

Todo Y siempre ha sido así. En mi bodega hay muchos vinos franceses, de todas partes. No sólo Burdeos, no sólo Borgoña, no sólo Ródano, sino de todas partes. También muchos Rieslings alemanes, no tantos Rieslings austriacos, algunos Grüner Veltliners. No hay muchos vinos de América, pero sí algunos. Es como mi gusto musical, soy muy ecléctico.

Si alguien quisiera regalarle una sola botella por Navidad, ¿cuál le haría realmente feliz?

¡Una botella imperial de Le Pin! (Risas). O un Borgoña de Domaine de Romanée-Conti, o uno de los Montrachet. Pero en realidad no tengo un vino favorito, ni siquiera tengo un champán favorito, y eso que soy un gran amante del champán.

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