Francesco Bocchino, de la bodega Tojo, necesita casi 1.000 horas de trabajo al año para cultivar una hectárea viñedo en ladera de gran pendiente. Casi todo tiene que hacerse manualmente, sus viñedos están demasiado inclinados para las máquinas más grandes, las distancias entre las hileras de vides son demasiado pequeñas. Estoy con el viticultor en una de sus laderas. El sol de la mañana nos calienta la cara, estoy un poco sin aliento por la subida. Desde aquí arriba, la vista es increíblemente hermosa. Nos encontramos en el municipio de Santo Stefano Belbo, en el corazón de la región de Moscato, mirando a través de un mar ondulado de colinas al oeste hacia Castiglione Tinella.
Estos viñedos de colinas se llaman "Sorì" en el dialecto piamontés. Significa "colinas besadas por el sol", explica Francesco Bocchino, "porque aquí las vides disfrutan de una luz solar especialmente intensa". Hay unas 1.400 hectáreas de estos lugares escarpados en la zona de cultivo. Tienen una pendiente de más del 40%, y en algunos casos la pendiente es incluso del 60%. No son aptos para las máquinas. "Los que trabajan en estas empinadas laderas con un pequeño tractor arriesgan sus vidas. Pero muchos lo hacen para ahorrar costes y esfuerzo", dice este joven de 28 años. Sus viñas tienen una media de 60 años y, por lo tanto, están muy bien plantadas. Las filas están separadas por menos de 1,50 metros. Ningún tractor puede pasar por ahí. "Mientras las máquinas más pequeñas y teledirigidas y los drones solo se utilicen de forma experimental para aplicar los pesticidas, tengo que hacer todo el trabajo manualmente", dice Francesco.
La viticultura de ladera vive de los idealistas, ya sea en el Mosela, en el Duero o aquí. Los viticultores que cuidan sus viñas en la región del Moscato en condiciones difíciles no lo hacen porque reciban un dinero extra por ello. Lo hacen por amor y sentido de la responsabilidad, y porque quieren salvar los lugares históricos del deterioro. Hay una dramática escasez de mano de obra en viñedos en laderas de gran pendiente. A menudo son los ancianos los que cuidan sus viñedos, explotándose a sí mismos. Hasta que un día ya no pueden. Por ello, cada vez más estos viñedos están abandonados a su suerte. Y esto no sólo es una pena, sino también un grave problema, porque las parcelas cubiertas de vegetación aumentan el riesgo de desprendimientos. Esto fue especialmente dramático en las Cinque Terre en otoño de 2011, cuando pueblos enteros quedaron sepultados bajo masas de barro tras las fuertes lluvias.
"Muchos viñedos ya han sido abandonados porque los ancianos ya no pueden gestionar el trabajo y no son rentables para los jóvenes. Estas vides suponen un gran esfuerzo que al final no da sus frutos", describe Francesco con frustración. Porque las grandes bodegas y las casas de espumosos pagan lo mismo por las uvas de Moscato de la viñedos en laderas de gran pendiente que por las de los sitios planos que se pueden mecanizar: según la añada, ronda los 1,10 euros por kilo. Francesco Bocchino también vende la mayor parte de sus uvas; depende de la industria del espumante. Hasta ahora, sólo embotella el 25% bajo el nombre de Tojo. "Mi objetivo es comercializar todo yo mismo en algún momento. Sólo así podré vivir bien de esto", dice Francesco y mira con confianza al futuro.
El universo Moscato es una estructura social compleja con números imponentes. En 51 municipios de las tres provincias de Alessandria, Asti y Cuneo, la uva Moscato bianco se cultiva en un total de 9.700 hectáreas. De ellas, 1.400 hectáreas se cultivan en condiciones difíciles. El tono lo marcan las casas de vinos espumosos y las cooperativas de bodegas. Comercializan la mayor parte de la producción y dictan los precios; las bodegas que se autocomercializan son una minoría. Muchos viticultores embotellan sólo una parte de su producción con su propio nombre y venden las uvas o el mosto a las grandes bodegas. Así, el precio de la uva es el principal responsable del equilibrio social de la denominación: determina el destino de muchos viñedos.
La uva Moscato se utiliza para la producción de Asti Spumante DOCG y Moscato d'Asti DOCG. Mientras que el Asti Spumante es en gran medida un producto industrial para el comercio de comestibles, el Moscato d'Asti, desde que Romano Dogliotti embotelló su primera botella a mediados de los años 70, se ha hecho un nombre como vino de viticultor. Cada año se producen unos 50 millones de botellas de Asti Spumante y 35 millones de botellas de Moscato d'Asti. Dado que la demanda internacional de Moscato d'Asti ha aumentado notablemente en los últimos diez años, las casas de vinos espumosos producen cada vez menos Asti Spumante, pero también sirven a sus clientes con Moscato d'Asti. Los límites se difuminan. Lo que antes estaba claramente separado se está suavizando cada vez más. El presidente del Consorcio de Asti, Lorenzo Barbero, supone que las cifras de producción seguirán convergiendo en el futuro y que el Spumante y el Moscato se equilibrarán.
Para evitar que se abandonen aún más viñedos en laderas de gran pendiente en el futuro, un grupo de viticultores lanzó en 2021 la marca colectiva "Sorì Eroici". La marca registrada se basa en un proceso de muchos años, que incluye la cartografía de 20.000 hectáreas de viñedos. Luca Luigi Tosa, uno de los cofundadores del proyecto y vicealcalde del municipio de Cossano Belbo, explica: "Queremos poner en valor los vinos de ladera de las zonas vitícolas de Langhe, Roero y Monferrato y sensibilizar a los consumidores. Es una señal importante para nuestra región y espero que se unan muchas más bodegas".
Emanuele Contino (Teresa Soria) y Gabriele Saffirio (Azienda 499) / Alessandro Negro (Poderi Roccanera) Foto: Raffaella UsaiHasta ahora, 13 bodegas con un total de 44 hectáreas viñedos en laderas de gran pendiente se han adherido al protocolo. Los requisitos son viñedos con una pendiente de al menos el 40% que no pueden ser mecanizados o viñedos con una ligera pendiente que también deben ser cultivados manualmente. Se excluyen los viñedos orientados al norte. Los productores también deben demostrar que gestionan sus viñedos de forma sostenible, ya sea de forma orgánica, biodinámica o integrada. Emanuele Contino, de la bodega Teresa Soria, subraya por qué es tan importante para los bodegueros: "Desde 2014, los viñedos de Langhe, Roero y Monferrato son Patrimonio Mundial de la Unesco. Para nosotros, el objetivo era preservar la belleza de nuestra región y protegerla. Por tanto, la certificación de sostenibilidad es un aspecto fundamental de la acreditación. En la actualidad se está produciendo un cambio generacional en muchas explotaciones agrícolas, lo que implica también un replanteamiento de los pesticidas y herbicidas".
El proyecto "Sorì Eroici" incluye los 51 municipios de la zona de Moscato, pero no se limita a ésta. Si los viñedos cumplen los criterios, el Barbera, el Dolcetto o el Nebbiolo también pueden recibir el logotipo. Es importante que los vinos de los viñedos certificados se vinifiquen y embotellen por separado. Ya están disponibles las primeras botellas de las bodegas Teresa Soria, Poderi Roccanera, Rocche di Moncucco y Rapalino, a las que seguirán otras bodegas en los próximos meses.
"Mi Moscato heroico cuesta más que los otros vinos que provienen de sitios más planos. Y tiene que ser así, porque los consumidores deben entender enseguida que se ha hecho un esfuerzo especial en esta botella. Confío en que podamos convencer a nuestros colegas de que esta es la forma correcta de conducir a nuestra región hacia un futuro seguro, incluso con un precio más alto", afirma Emanuele Contino.
Foto del encabezado: © Exploria
Francesco Bocchino (