El regreso del vino de la casa de Roma

Hay que ser muy aficionado a los tesoros de la cultura vitivinícola italiana para dar con Cesanese. En Merum nos encantan estos originales del vino semienterrados, disfrutamos rastreándolos, dándoles quizá un poco de publicidad y contribuyendo así a su desarrollo.

No siempre es la cata lo que nos motiva a llegar al fondo de un vino autóctono, a visitarlo en su tierra natal. En cambio, la Cesanesa despertó inmediatamente nuestra curiosidad. Aunque desde un punto de vista puramente enológico algunos de estos vinos tienen algo de malo, el carácter especial de Cesanese sale a relucir.

Como amantes del vino que se preocupan por la diversidad de especies y aromas en el mundo del vino, nos llevamos espontáneamente a Cesanese al corazón con su fruta aromática y cálida. Después de nuestra primera cata el año pasado, ya sabíamos que Piglio, Affile y Olevano estarían en nuestro itinerario tarde o temprano. (Probamos el Cesanese para las ediciones Selezione 4/2009 y 3/2010).

Cesanese: dramáticamente desconocido

Mientras nadie hable de Cesanesa y nadie escriba sobre ella, no existe. Así que casi nadie lo conoce fuera de la región del Lacio. Se trata de una situación difícil para los viticultores cesaneses, porque una región vinícola sólo puede hacerse un nombre si su producción llega también a destinos más lejanos. Pero, ¿cómo puede llegar el vino hasta allí si es un desconocido? Si Cesanese es tan desconocida, es también porque, a pesar de que se le concedió la DOC hace casi 40 años -tres diferentes, de hecho-, apenas se embotelló y comercializó nada como vino DOC. A diferencia de otras regiones, donde se reaccionó masivamente al descenso del consumo de vino con calidad y marketing, aquí parece que la gente estaba dormida. La superficie vitivinícola del Lacio ha disminuido considerablemente en los últimos 20 años: de un total de 60.000 hectáreas a principios de los años noventa, la superficie cultivada se ha reducido a 24.000 hectáreas en la actualidad.

El Cesanese es un vino histórico, por así decirlo, pero sólo tiene diez años de "historia" como vino de calidad o DOC. En toda la región vitivinícola, hay muy pocas bodegas que hayan producido vino embotellado antes del año 2000. En este sentido, Cesanese es una de las denominaciones más jóvenes de Italia. Aunque la variedad es muy interesante, no hay indicios de una carrera de inversores en los sitios no plantados de Piglio, Affile y Olevano Romano. Mariano Mampieri, de la autoridad agrícola regional: "En el pasado, los grandes productores de vino siempre han pasado por aquí y se han interesado por el Cesanese. Pero el hecho de que apenas haya terrenos contiguos para comprar aquí les ha impedido invertir".

Desde la bodega de Damiano Ciolli, se puede ver a lo lejos el gran viñedo de Fernando Proietti. 16 hectáreas en una sola pieza, la mayor parcela contigua de la zona. De hecho, el terreno aquí es decididamente de pequeña parcela. Por lo tanto, el desarrollo de Cesanese seguirá siendo lento, ya que no se dispone de mayores superficies, al menos en las colinas. Además, el terreno no es especialmente barato: una hectárea en el municipio de Olevano cuesta entre 60.000 y 80.000 euros.

El desconocimiento del Cesanese es un problema especial para los productores que quieren vender el vino fuera de Roma. Benedetto Lombardi, de Piglio, hace autocrítica: "¡En el Lazio cometimos dos graves errores! Nunca supimos apreciar y comercializar adecuadamente dos vinos importantes de nuestra región: por un lado, el Frascati, que hace tiempo era un vino blanco realmente bueno, y por otro lado, teníamos una especie de Bracchetto d'Acqui, concretamente el Cesanese dulce. Por desgracia, hemos arruinado la reputación de ambos vinos. El enólogo Domenico Tagliente llegó a Piglio desde Puglia en 1970 y, como director técnico de la Cantina Sociale de Piglio, se enamoró del Cesanese. Como experto, reconoció inmediatamente que se trataba de una variedad inusual. En aquella época -cuando el vino se embotellaba espumoso y dulce en damajuanas- era uno de los pocos que se tomaba en serio el Cesanese como vino tinto seco. En la bodega, exploró las capacidades de la variedad. Pero no consiguió producir un vino de calidad constante a lo largo de los años.

En su opinión, esto se debe principalmente a los viñedos anticuados. Tagliente: "Entre 1970 y 1975, replanté 247 hectáreas de viñedos e investigué el Cesanese. Como sabemos, hay dos familias cesanesas, los Comune o Nostrano y los Affile. Junto con investigadores del Instituto de Conegliano y de la Universidad de Viterbo, estudiamos los clones. "Tagliente: "Prefiero los clones de la familia Affile, aunque sean más difíciles en el viñedo". Se han encontrado un total de 21 clones de Cesanese, siete de los cuales parecen ser especialmente valiosos. Tagliente lleva plantando estos siete clones de Cesanese desde 2001. Tagliente: "¡Los resultados son sorprendentes!" El Affile es de maduración tardía, mientras que el Comune madura un mes antes. Pero incluso la preferida Affile tiene sus peculiaridades: si no recibe suficiente sol en los dos meses anteriores a la cosecha, tampoco da una calidad satisfactoria.

Cuando se le pregunta por el origen del nombre Cesanese, Tagliente, que nunca se queda sin respuesta, explica: "El nombre Cesanese viene de un bosque llamado Cese, que se despejó aquí para plantar viñedos". Sin embargo, es de suponer que, al igual que ocurre en otros lugares, hay otra docena de explicaciones más o menos plausibles para el origen del nombre de la variedad.En el pasado, la Cesanese también se cultivaba fuera de su hogar actual. En los Castelli Romani, por ejemplo, era la variedad roja predominante, pero luego fue desplazada cada vez más por las variedades blancas.

Roma y el resto del mundo

La venta de su vino nunca fue un problema para los viticultores de aquí. En cuanto se terminó la vinificación, se abrieron las puertas de la bodega y el vino salió literalmente hacia Roma. La producción era grande, las viñas estaban en los prados y campos actuales hasta hace pocos años. La calidad no era demandada, la sed del pueblo no era exigente.

Aunque las tres denominaciones cesanesas -Piglio, Affile y Olevano Romano- recibieron el reconocimiento de DOC ya en 1973, prácticamente todo el vino se vendía abiertamente como vino de mesa. En aquella época, el consumo per cápita en Italia seguía siendo superior a los 100 litros. Embotellarlo suponía un obstáculo superfluo y engorroso en el camino del vino de la bodega a la copa. Pero el consumo de vino en Italia se redujo bruscamente a la mitad en la década de 1980. Los romanos también bebían cada vez menos, la Cesanesa se vendía más lentamente, los precios de la uva bajaban y la superficie de cultivo disminuía.

En 1970, cuando las ventas estaban en auge, había 2.000 hectáreas de viñedos sólo en Olevano Romano. La popularidad del dulce-pequeño Cesanese consiguió mantenerse hasta finales de los años 80, y entonces la poco cualificada sed cesanesa se desplomó rápidamente. La mayoría de los viñedos fueron abandonados y utilizados para otros fines. En la actualidad, todavía hay entre 600 y 700 hectáreas en Olevano.

Los que querían seguir produciendo vino probaron a embotellar. Sin embargo, no todos los viticultores entendieron enseguida que la producción de vino embotellado no puede significar simplemente embotellar el vino abierto. Primero tuvieron que aprender que los clientes de vino embotellado tienen mayores expectativas sobre el vino que los clientes de vino de cesta.

Esta fase de aprendizaje y replanteamiento aún no ha terminado, no todas las bodegas están al nivel tecnológico necesario y algunos vinos aún dejan mucho que desear. Fernando Proietti: "Muchos viticultores tienen un problema con la limpieza de los vinos. Sólo hay unos pocos vinos de tono puro". El problema existe, pero los productores lo saben y están trabajando en su solución. Sin duda, los cesarenses habrán dado un gratificante paso adelante en sólo cinco años.

Casi ninguno de los productores que visitamos tenía previsto realizar importantes reformas en sus bodegas o ya las había llevado a cabo. La revolución enológica que tuvo lugar en la Toscana en los años 80 se observa ahora en la región vinícola cesanesa con 30 años de retraso. La ignorancia comercial de los productores, relacionada con la tradición, la existencia aún joven de la producción en botella y el desinterés por los descubrimientos vinícolas debido a la economía global se manifiesta en los bajos precios de las botellas. Los mejores Cesanese de la Selezione Merum (4/2009 y 3/2010) cuestan casi todos entre 3,50 y 6,00 euros/botella para clientes particulares de forma directa.

En realidad, se podría pensar que la proximidad de Roma facilitaría a los pocos productores de calidad emergentes la venta de sus botellas. Lo que ocurre es lo contrario. En Roma, el nombre Cesanese es sinónimo de vino barato de uso cotidiano; allí nadie se toma en serio un vino de calidad algo más caro del mismo nombre.

Roma es, ante todo, la capital de Italia y los habitantes de los alrededores no la perciben como una ciudad del Lacio. Mariano Mampieri (autoridad agrícola regional) vive en Olevano Romano, es viticultor de fin de semana y se desplaza diariamente a Roma: "Roma es una ciudad cosmopolita, los romanos no se sienten vinculados a nosotros. Aunque sólo estamos a unos 60 kilómetros de la capital, no tenemos ninguna ventaja por esta proximidad. De todos los turistas de Roma, casi ninguno se desvía hacia nuestra zona. La capital es un mercado ferozmente competitivo en el que todos los proveedores de vino quieren estar presentes. También se ofrecen allí muchos vinos malos, baratos, incluso muchos del extranjero. El Cesanese se considera un vino de barril en Roma, es conocido por las posadas de antaño y no tiene muy buena reputación. Los vinos de otras regiones se venden mucho mejor". "Desgraciadamente, una gran parte de nuestra producción se sigue vendiendo a Roma", se queja Flavio Buttarelli, "y digo desgraciadamente porque a los miles de restaurantes de Roma les interesa más la cantidad que la calidad. La mentalidad de los hosteleros es la siguiente: "Qué nos importa servir un buen vino a los turistas, al fin y al cabo sólo se quedan un día". Esta filosofía empresarial puede haber convenido a los Cesanese en el pasado. Damiano Ciolli confirma la opinión negativa de su colega sobre la gastronomía romana: "Es muy difícil vender calidad en Roma. Habrá que esperar unos años más para que se desarrolle un mercado de cesanesa de calidad en ese país. Los restaurantes están acostumbrados a no pagar más de un euro por litro de cesanesa. Si nos presentamos con botellas que cuestan cinco euros, tenemos pocas posibilidades de conseguir un lugar en la carta de vinos.

Vender vino es un trabajo muy duro, participo en muchas catas en Roma para dar a conocer mi vino. En cambio, cuando presento mi vino fuera de la región, el Cesanese es totalmente desconocido allí. A menudo, la gente incluso piensa que "Cesanese" es un nombre de fantasía: "El marketing del vino es un territorio nuevo para los viticultores de Cesanese. Pero si quieren liberarse de la fatal dependencia de Roma, no pueden evitar subirse a un avión. Fernando Proietti: "Es difícil ponerse en contacto con los importadores extranjeros. Pero en las catas, como recientemente en Londres, compruebo que el Cesanese atrae, que atrae a la gente y le interesa. Cesanese es muy inusual. Al ser tan diferente, no se puede comparar con otros vinos. Las empresas jóvenes buscan importadores, pero aún no tienen los conocimientos necesarios en materia de marketing exterior. Alessandra Borgia, de Pileum: "Queremos participar pronto en varias ferias de vino en el extranjero para que los importadores conozcan nuestro vino. Sin embargo, sabemos lo difícil que es encontrar distribuidores extranjeros. Pero de alguna manera tenemos que empezar a construir un mercado".

Benedetto Lombardi: "Participo regularmente en catas en Italia o en el extranjero para presentar mis vinos. Lamentablemente, aparte de Merum, casi ninguna revista de vinos se ha interesado por Cesanese hasta ahora. Se lee muy poco sobre nuestra región y nuestros vinos en la prensa. Todavía estamos al principio con el marketing y la publicidad".

La DOC sin vino

El problema del sistema de distribución tradicional que ya no funciona es más evidente en el ejemplo de Affile. El Cesanese di Affile DOC existe teóricamente desde 1973, pero durante 30 años no se embotelló ninguna botella. Siempre se ha producido vino en los viñedos altos de Affile, pero nunca se ha reclamado la certificación DOC. Los viticultores vinificaban sus uvas, pero vendían el vino abiertamente a clientes particulares. Luego, en 2003, el DOC Affile se enfrentó repentinamente a la extinción porque el DOC no había sido reclamado durante 30 años. El Ministerio de Agricultura amenazó con cancelar la denominación. Sin embargo, hoy los viticultores que quedan en Affile dependen de la DOC si quieren salvar sus viñedos, porque el vino abierto ya no se puede vender y, sobre todo, ya no cubre los costes. Para salvar el DOC de la cancelación en el último momento, 21 vecinos de Affile fundaron la cooperativa Colline di Affile en septiembre de 2004. En 2004 se vinificó la primera cosecha y al año siguiente salió al mercado la primera botella de Cesanese di Affile DOC. Riccardo Baroni es uno de los hombres a los que Affile DOC debe su estrecha supervivencia. Baroni no es un experto en vinos, pero sabe que sin su compromiso con Affile se perdería algo importante.

La cooperativa hace vinificar y embotellar las uvas de las tres hectáreas en la cantina de Piglio. Baroni: "Ninguno de nosotros es viticultor a tiempo completo, pero todos poseemos un pequeño terreno y queremos contribuir a salvar la DOC". El presidente es el antiguo director del banco, Gustavo Alimontani, y el vicepresidente es Riccardo Baroni, que también trabaja en el Banco de Affile. Dado que la producción de vino -en el mejor de los casos, sólo en los primeros años- cuesta bastante dinero, los miembros fundadores pronto se vieron sobrecargados económicamente. Así que los idealistas de Affile ampliaron la cooperativa a 61 socios. Con el nuevo dinero, se podrían plantar tres hectáreas. Ahora esperan producir 10.000 botellas de la cosecha 2010. Baroni: "Nuestra historia es un ejemplo de solidaridad. Los habitantes de Affile han contribuido juntos a salvar el DOC. Por supuesto, también tenemos que admitir la crítica de que esto llegó demasiado tarde, porque en realidad, deberían haber empezado a tomarse en serio nuestras colinas y su cultivo hace 40 años. Pero más vale tarde que nunca..."

De hecho, ya no hay mucho que hacer aquí en Affile. La agricultura y la artesanía parecen haber desaparecido, y durante la semana las amas de casa, los niños pequeños y los jubilados dominan la escena del pueblo. Los que tienen un trabajo se dirigen a Roma por la mañana temprano para trabajar.

Baroni, que se ocupa de los asuntos burocráticos y financieros de la cooperativa, no se deja amilanar por la situación deprimente de su ciudad natal para nosotros, los forasteros, y cree en el glorioso futuro vinícola de Affile: "El microclima de Affile es especial, y los vinos son muy diferentes de los de Piglio u Olevano Romano. Estamos rodeados de montañas, nuestros viñedos están entre 500 y 600 metros sobre el nivel del mar".

De hecho, el Cesanese de Affile podría ser algo especial, si existiera... Baroni promete que en los próximos años algunos bodegueros se presentarán con sus botellas, nombrando a Formigoni, Pérez, Mossetti y Morigoni como aspirantes a bodegueros junto a su cooperativa, la Colline di Affile/Vigne Nuove. Junto con Baroni, esperamos que el vino sea capaz de devolver la vida a Affile.

Encontrar la identidad y la calidad

No sólo los amantes del vino deben conocerlo, sino que los propios bodegueros siguen buscando el verdadero Cesanese. Flavio Buttarelli: "Después de sólo diez años de experiencia en vinos de calidad, la mayoría de nosotros no tenemos claro cómo debería ser este vino, cuál es su identidad y cómo llevarlo a cabo. Cesanese también sigue siendo una incógnita para nosotros".

Dado que el consumo disminuye estúpidamente con el crecimiento de la competencia, los viticultores dependen de las buenas ideas si no quieren arar también los viñedos que les quedan. Damiano Ciolli: "No podemos llegar a ninguna parte sólo con el argumento del precio; eso no nos da ninguna oportunidad frente a la competencia internacional. Hoy tenemos que centrarnos en la tipicidad y la autenticidad. Por esta razón, hemos decidido vinificar el monovarietal de Cesanese. Cuando los consumidores de vino compran una botella de Cesanese, esperan un vino típico y especial, no un vino de moda con carácter internacional".

Los viticultores con los que hemos hablado ya evalúan correctamente su situación. Saben que, por un lado, tienen que garantizar una alta calidad de sus vinos, pero por otro lado también tienen que definir la identidad de Cesanese y comunicarla antes o después. Un requisito importante para una calidad constante es una carga equilibrada en las viñas. Con los rendimientos en el límite superior de su capacidad, hay contratiempos en la calidad de la uva si el clima no es óptimo. Hoy en día, los viticultores que buscan la calidad se ven obligados a reducir su rendimiento por hectárea.

El nuevo reglamento de producción, actualmente en la sala de espera del Ministerio de Agricultura, también tiene en cuenta esta evolución. Flavio Buttarelli: "El antiguo reglamento de producción estipulaba un rendimiento de 12 500 kilos por hectárea. En el nuevo, el rendimiento máximo para el Superiore se ha reducido a 10 000 kilos. En el caso de mi Cesanese, cosecho entre 6.500 y 8.000 kilos por hectárea". "Hoy en día, muchos propietarios de pequeños viñedos sienten que las vides de su abuelo no son sólo una carga, sino que incluso pueden dar algo. Así, el número de etiquetas cesanesas aumenta constantemente, sobre todo en Piglio. La Cantina Sociale de Piglio sirve de trampolín para muchos nuevos productores. De las 700.000 botellas que produce la cantina, más de la mitad son para los clientes.

Domenico Tagliente, antiguo enólogo de la Cantina Sociale de Piglio, ahora consultor por derecho propio: "La cooperativa de bodegas es la madre de estas pequeñas empresas. Todos se benefician, la cooperativa de bodegas puede seguir invirtiendo para mantener la tecnología de las bodegas al día, los nuevos bodegueros no necesitan construir su propia bodega justo al principio de su carrera".

Damiano Ciolli: "Mi padre desbrozó todos los viñedos de Cesanese en los años 80 y plantó variedades de uva blanca con un sistema de pérgolas. Por supuesto, con rendimientos de entre 15.000 y 20.000 kilos por hectárea, no era posible producir alta calidad. A partir de 2001, se ha producido una reconversión progresiva hacia el cesanés y un bajo rendimiento por hectárea: "La pronunciada curva descendente de la viticultura cesanesa parece mostrar una curva ascendente por primera vez en los últimos años. Tagliente: "La superficie de viñedo ha disminuido mucho en los últimos 40 años. De las 345 hectáreas originales en 1973, hemos pasado a 145 hectáreas de Cesanese del Piglio en la actualidad. Pero en los últimos cuatro o cinco años se han vuelto a plantar nuevos viñedos".

Olevano Romano, Piglio y Affile...

Las pequeñas ciudades de Olevano, Piglio y Affile parecen imponentes desde lejos. Parecen mojones artísticamente dispuestos y desvencijados en la cima de las verdes colinas. La primera de estas "piedras" debió erigirse allí hace mucho tiempo, probablemente antes de los romanos. En la Edad Media, los papas y las familias poderosas construyeron iglesias y castillos, levantaron murallas de protección, cedieron o conquistaron los lugares; según la época, soplaba un viento diferente, había distintos señores. Nos impresionó especialmente Olevano Romano. La parte histórica de la ciudad es sorprendentemente grande y no es accesible en coche. Callejones, plazuelas, escaleras, entradas de casas adornadas con flores, vistas sorprendentes, altares callejeros, iglesias, edificios residenciales, prácticamente todo lo que se conserva directamente desde la Edad Media hasta hoy. Pasamos una tarde entera subiendo escaleras por la ciudad histórica. Una experiencia que sólo podemos recomendar a nuestros lectores.Olevano, por cierto, tiene una especial amistad con Alemania. Famosos artistas románticos vivieron y pintaron aquí a principios del siglo XIX. Aún hoy, numerosos artistas alemanes y daneses viven en la ciudad. (Véase el recuadro.)

Es una pena que el paisaje que rodea a la pequeña ciudad histórica esté desfigurado por una especie de acné de cemento de villas suburbanas estiradas. El urbanismo y el paisajismo parecen entenderse aquí como el vertido de toneladas de cemento en las estructuras más trilladas y habitables posibles en cada esquina panorámica. Sólo en los propios centros de las ciudades el mundo arquitectónico sigue en orden. Y eso es probablemente sólo porque los sacos de cemento tendrían que ser llevados a la espalda por las estrechas calles hasta su destino. Porque dondequiera que vaya el camión de cemento, ya ha estado allí.

...y sus vinos

Los tres pueblos forman el núcleo de la zona de producción de Cesanese. Affile es el más alto, los viñedos aquí están a más de 500 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que las uvas maduran más tarde en Affile que en Piglio y en Olevano (hasta algo menos de 400 metros).

Flavio Buttarelli nos cuenta cómo los viticultores aprovechaban esta diferencia horaria: "En Olevano, las uvas se recogían a mediados de octubre y se convertían en un vino seco. En los primeros días de noviembre, los agricultores fueron a Affile con sus burros para comprar uvas. Volcaron una cuba de uvas de Affile en cada barril. Gracias a una segunda fermentación, los viticultores obtuvieron entonces un vino espumoso con azúcar residual. Entre diciembre y marzo, esta Cesanese se bebía rápidamente en Roma.

Hoy en día, sólo se produce un poco de vino dulce. Esta, por cierto, es la gran diferencia entre Olevano y Piglio. Mientras que en Olevano se producía principalmente vino dulce, en Piglio siempre se ha prensado también vino seco. En Affile, en cambio, había cesanesa dulce y seca".

Por qué se necesitan tres DOC para menos de 200 hectáreas de Cesanese es algo que nadie entiende realmente. Algunos intentan justificar la división en tres con los diferentes suelos, condiciones de cultivo y vinos, otros son más realistas y lo explican con razones políticas locales. La creación de las tres DOC puede haber tenido lugar en 1973, pero el campanario no ha perdido nada de su significado político desde entonces. Porque, ¿de qué otra manera se podría explicar que el Cesanese del Piglio haya reclamado y recibido la DOCG para sí solo? No tiene nada que ver con la calidad de los vinos. Probablemente se deba a que la región del Lacio no tenía una denominación de origen hasta ahora. Así que con el Cesanese del Piglio DOCG, probablemente querían compensarlo.

Sin embargo, se ha intentado combinar las tres miniseries. Mariano Mampieri: "En 2003, hice la propuesta de fundar una única DOC con tres sub-apelaciones. En ese momento, todavía era presidente de la cooperativa vinícola de Olevano. Lamentablemente, esta propuesta fue rechazada. Los diferentes municipios no se pusieron de acuerdo. Eso fue un gran golpe en ese momento, porque habíamos creído realmente en un proyecto conjunto".

Armando Terenzi: "El Cesanese del Piglio es más conocido que los de Olevano y Affile. Como el Cesanese di Olevano Romano era un vino dulce en el pasado, los viticultores de la zona siguen luchando con esa imagen. Lo tenemos más fácil, ya que el vino seco siempre se ha prensado en Piglio. Pero los productores no son enemigos, al contrario, todos nos llevamos bien e intercambiamos ideas. No somos nosotros los productores, sino nuestros políticos los que no queremos una DOC o DOCG común".

Fernando Proietti: "Al menos se debería haber creado un consorcio de protección conjunta para los tres cesarenses. Pero los políticos tampoco han permitido un acuerdo aquí. Los alcaldes van a su aire y no piensan en los viticultores ni en que se podría conseguir mucho más con fuerzas unidas y una postura conjunta."

Una DOCG para cinco viticultores y medio

Desde hace un año, Cesanese del Piglio posee la DOCG. En realidad, nadie entiende esta promoción. Algún incompetente incomprensible le puso las espuelas al caballo oficial y paseó este disparate sin obstáculos por los tribunales. Ahora, un puñado de productores de vino de Piglio tiene que meterse en la sopa de la DOCG no deseada sin tener ni idea de lo caliente que está: la certificación de un vino con DOCG no sólo es enormemente engorrosa y lenta, sino también costosa. Es de esperar que los bodegueros de Piglio no estén contentos con su G durante mucho tiempo.

De todos modos, nunca podríamos hacernos amigos de esta DOC "G" (DOC "garantizada"), que degrada todas las DOC sin G a "no garantizadas". Si un vino como Cesanese del Piglio, que nadie conoce, cuyos viticultores aún no han demostrado que conozcan su oficio y del que no hay ni un solo vino realmente excelente en el mercado, es elevado a la categoría de DOCG, esto demuestra una vez más la importancia que hay que dar a esta categoría en la realidad.

Benedetto Lombardi llama la atención sobre otro problema: "Aquí las cosas han ido mal en los últimos años. En 2009, la denominación Cesanese del Piglio recibió la DOCG. En mi opinión, erróneamente, porque la calidad de la mayoría de los vinos no es digna de la DOCG.

Pero el mayor problema es que no existe una DOC por debajo de ella, a la que puedan descender los vinos que no merezcan la DOCG. Para nosotros, esto significa que una Cesanese que no cumpla los elevados requisitos de la DOCG debe ser etiquetada como IGT. Eso no tiene mucho sentido, porque al final el grueso de Cesanese del Piglio corre el riesgo de tener que venderse como IGT Lazio". Y luego está el precio... No sólo se puede esperar una calidad especial de un vino tinto DOCG, sino que también hay que pagar más por él que por un simple vino de mesa. Por tanto, no sólo falta seguridad en la bodega, sino también en los precios. Además de los precios de fantasía con recargo por barrica, se puede encontrar Cesanese del Piglio DOCG por poco más de tres euros. Estas no son buenas condiciones para crear una imagen comunicable de la denominación y, desde luego, no para una DOCG.

Antonio Di Cosimo, propietario de la bodega más moderna -y con más capital- de la zona, Corte dei Papi (antes Colletonno), es más optimista sobre la situación de la DOCG Piglio: "Junto con la DOCG, hemos fundado el consorcio de protección del Cesanese del Piglio. El consorcio se encarga de velar por el cumplimiento de las estrictas normas de producción tanto en la bodega como en el viñedo.

Somos una denominación de origen pequeña, y las cinco o seis principales bodegas pueden cumplir las condiciones de la DOCG. Por supuesto, hay bodegas más pequeñas que todavía tienen que trabajar en la calidad, pero están en un buen camino. Hemos intentado que las demás denominaciones de origen se unan al consorcio para llevar a cabo estrategias de venta y comercialización conjuntas. Lamentablemente, eso fracasó por razones políticas del pueblo".

Peregrinos de Roma: ¡descansen en Olevano!