El año de las sorpresas positivas

Erste LageCata 2009

24 septiembre, 2009

por Marcus Hofschuster in Catas

Las cosas avanzan

No cabe duda de que el concepto de "Erste Lage" se ha convertido en una historia de éxito en los últimos años, tras unos comienzos accidentados. Especialmente las secas Grosse Gewächse y Erste Gewächse (esta última sólo en el Rheingau) son el centro de atención cada septiembre entre los expertos locales y, cada vez más, también extranjeros. La cantidad de vinos producidos también ha aumentado constantemente en los últimos años: Mientras que en 2002 sólo salieron al mercado 108 vinos secos de gama alta, este año ya hay 360 (sin contar expresamente la parte de los Primeros Crecimientos de Rheingau que se producen con valores de azúcar en la gama legalmente semiseca debido a una normativa especial).

Es especialmente satisfactorio que el desarrollo cualitativo no se haya paralizado durante este tiempo. En el pasado, el VDP tuvo que soportar muchas críticas porque demasiados de los vinos presentados no cumplían ni de lejos con el alto nivel de exigencia. Hoy en día, los Grosses y Erstes Gewächse siguen estando lejos de ser verdaderamente "grandes", pero son casi todos de un alto nivel con una calidad mucho más homogénea.

La cosecha de 2008

La mayor conciencia de la calidad es especialmente evidente en una añada relativamente difícil como la de 2008, cuyas condiciones meteorológicas no fueron necesariamente motivo de euforia al principio. Por primera vez en mucho tiempo, los productores tuvieron que preocuparse por la madurez de sus uvas, incluso en los viñedos de mayor calidad. Aquellos que no retrasaron el momento de la cosecha todo lo posible y que no precosecharon y seleccionaron a conciencia no podían esperar un resultado de primera clase en la mayoría de los casos.

Sin embargo, muchos productores lograron hacer grandes vinos. Las condiciones de la vendimia tuvieron algunos efectos secundarios muy agradables: los pesos relativamente bajos de los mostos dieron lugar a niveles de alcohol muy moderados, incluso en los mejores vinos. Al mismo tiempo, los mejores vinos tienen mucho extracto y una mineralidad inusualmente presente, a menudo algo terrosa, debido al buen suministro de agua y al largo periodo de vegetación. Difícilmente conozco una añada en la que las diferentes características del lugar se hayan expresado con tanta claridad como en 2008.

Además, este año algunos productores que han tendido a trabajar por debajo de sus posibilidades en los últimos años están volviendo con colecciones impresionantes en la parte superior. Evidentemente, las dificultades del otoño supusieron para muchas bodegas un reto para aumentar significativamente sus esfuerzos en el viñedo y la bodega. Así, con la cosecha de 2008, estamos experimentando sorpresas predominantemente positivas. Ni siquiera los pocos vinos realmente flojos, que por desgracia siguen existiendo, pueden empañar nuestra alegría. Pero si la evolución continúa así, quizá estos valores atípicos sean pronto cosa del pasado.

Mosela

Aunque sólo se producen una docena de Grosser Gewächse a partir de una única variedad de uva en el Mosela, las diferencias estilísticas difícilmente podrían ser mayores. Van desde los Rieslings esbeltos, casi afiligranados y, sin embargo, radiantemente claros, como los producidos por Ernst Loosen, hasta los ejemplos potentes, casi gordos, extraordinariamente especiados y terrosos-minerales de un Clemens Busch. En medio, hay gradaciones: una para casi cada productor. En la cima sigue probablemente Reinhard Löwenstein (Weingut Heymann-Löwenstein), que hasta ahora sólo ha podido presentar una parte de sus vinos, pero Theo Haart (Weingut Reinhold Haart) también nos ha convencido con su Ohligsberg, intensamente mineral.

Moselschleife entre Leiwen y Trittenheim (DWI/Hartmann)

A diferencia de los Rieslings secos, que hoy en día reciben mucha más atención que en el pasado, apenas ha cambiado nada con las variedades dulces desde que se introdujo el término "Erste Lage", aparte de la denominación adicional. económico Por otra parte, la añada 2008 nos parece -a pesar de algunos resultados convincentes- menos exitosa para este tipo de vinos que la 2007. Aunque la acidez, a veces picante, atraerá a muchos amigos del Mosela, la mayoría de los vinos carecen en última instancia de la profundidad y la complejidad de sus predecesores; además, los taninos ásperos a menudo causan un poco de problemas, especialmente para los Prädikat Kabinett a Auslese. El número de tapas dulces nobles también es significativamente menor de lo habitual, pero sin duda hay algunos éxitos brillantes.

Medio Rin

Este año sólo se han producido 5 Grosse Gewächse en el Medio Rin. Sin duda, esto se debe principalmente al escaso número de bodegas VDP situadas aquí. Los sitios, algunos de los cuales son magníficos, deberían producir muchos más. Por desgracia, sólo nos presentaron a los representantes de Bacharach y Steeg, de los que nos gustaron los dos expresivos y viables Rieslings de la finca Ratzenberger.

Rheingau

Este año, los vinos de Künstler y Weil marcan la cima de los Primeros Crecimientos en el Rheingau. Firmeza, profundidad, potencia y mucha mineralidad son comunes a los tres vinos de las dos bodegas, con la salvedad de que los Rieslings de Künstler parecen aún más cerrados, compactos e inaccesibles que el Gräfenberg, también un poco desarrollado, pero ya notablemente más fino. Estamos acostumbrados a los excelentes resultados de Johannishof, Schloss Johannisberg y Langwerth von Simmern en esta clase, pero F.B. Schönleber también ha encontrado su antigua fuerza. Nos ha sorprendido mucho Weingut Barth, que ha presentado el mejor riesling seco que hemos probado nunca de esta casa, pero también Prinz von Hessen y Joachim Flick, que están representados cada uno con al menos un vino en el grupo superior. En general, las cualidades en general nos parecen mucho más fiables que en 2007.

Vista del castillo de Vollrads (DWI/Hartmann)

Nahe

También hay sorpresas en el Nahe. Aunque Emrich-Schönleber y Dönnhoff vuelven a estar a la cabeza este año, el viñedo de Diel les sigue el ritmo con facilidad. Sin embargo, el carácter de los Rieslings de estas tres bodegas difiere considerablemente. El Hermannshöhle de Dönnhoff es actualmente un poco prohibitivo, fresco y agrio, parece más magro de lo que es, pero sin embargo ya reclama una posición de primera por su profundidad, firmeza y asombrosa nobleza. La situación no es muy diferente para el Dellchen, algo más terrenal. Los dos Rieslings de Emrich-Schönleber son considerablemente más fuertes, pero al mismo tiempo jugosos y picantes, el Halenberg, sin embargo, también muy cerrado, el Frühlingsplätzchen, como siempre, un poco más accesible y juguetón. En Weingut Diel, los vinos parecen ser cada vez más finos bajo la dirección de Carolin, la hija de Armin Diel. Sus Grosse Gewächse son probablemente subestimados al primer sorbo, sólo cuando se examinan más de cerca revelan todo su potencial aromático y su tremenda sutileza con excelente estructura y profundidad. Fue bueno para los vinos que en 2008 se prescindiera por completo del habitual redondeo con azúcar residual: por eso mismo, son especialmente finos, excepcionalmente armoniosos y perfectamente centrados. Claramente más accesibles, pero de sorprendente calidad, son los dos vinos de la finca Schloßböckelheim. Ya tienen un sabor vivo y animado, pero también tienen una estructura firme y sustancia para seguir desarrollándose positivamente. Los Rieslings de Schäfer-Fröhlich siguen siendo bastante inquietos, sus aromas de fermentación espontánea a veces todavía rozan el "Böckser", una impresión que por el momento tiende a intensificarse en lugar de debilitarse con el aire. Pero es precisamente esto, en combinación con el ácido carbónico bastante ácido y el notable dulzor residual, lo que debería evocar el entusiasmo, especialmente entre los amigos del Mosela, incluso si los vinos, a pesar de su naturaleza animadora, parecen carecer de la profundidad de los mejores representantes de la añada. Nuestras calificaciones son, por tanto, bastante prudentes; queda por ver la evolución real de los vinos.

Rheinhessen

Aunque todavía faltan la mayoría de los vinos de dos de los productores más importantes de la zona, Wittmann y Keller, el espectáculo de Rheinhessen es ya bastante impresionante. En primer lugar, esto se debe a las dos bodegas Battenfeld-Spanier y Kühling-Gillot, que están bajo una misma dirección, pero cuyos vinos no podrían ser más diferentes. Todos tienen potencia, pero mientras que los Rieslings de Battenfeld-Spanier del Wonnegau son claramente más vivos y frutales, los de Kühling-Gillot expresan claramente los caracteres del lugar de la Rote Hang en el frente del Rin en su estilo mucho más cálido y fundido y con sus aromas terrosos y a veces aceitosos. Lo mismo ocurre con los vinos sorprendentemente fuertes de Sankt Antony, mientras que el viñedo de Gunderloch comparte en gran medida la aromática de los otros Rieslings del Roter Hang en sus crecimientos, pero por lo demás se centra más en una construcción más magra y en finura, lo que los hace parecer considerablemente más frescos. El viñedo Wagner Stempel, a pesar de toda la calidad que ofrece, quizás no esté a la altura de sus mejores resultados de años anteriores. En el caso del Heerkretz, sin embargo, esto puede deberse a la clara dulzura residual en este momento, que le quita un poco de la calidad convincente del vino. Aquí, una mejora sería bastante concebible si el vino armoniza con la madurez de la botella. Lo mismo ocurre con el Liebfrauenstift de Gutzler, pero su notable tanino sigue estorbando por el momento. Los resultados de la Staatliche Weinbaudomäne Oppenheim y del Schloss Westerhaus son mucho más convincentes que en el pasado.

El "Rote Hang" (DWI/Hartmann)

Palatinado

El Palatinado es sin duda uno de los grandes ganadores de la añada. Los mejores vinos -y hay muchos- combinan expresividad y profundidad con elegancia. Los niveles de alcohol son más bajos de lo que han sido durante mucho tiempo. La mayor sorpresa de este año es el excelente rendimiento de la bodega Reichsrat von Buhl. Nunca habíamos probado unos vinos con tanto carácter, finos y profundos de esta famosa finca. Además, son tan típicos de sus orígenes que no es difícil adivinar la mayoría de los viñedos incluso en una cata a ciegas. No es muy diferente de los Grosses Gewächse de algunas otras fincas del Palatinado, como los magníficos ejemplos de Rebholz, Wehrheim y Meßmer en la parte sur o los de Müller-Catoir, Bürklin-Wolf, Bassermann-Jordan y Knipser en el Mittelhaardt - aunque sin duda son estilísticamente muy diferentes. Los Rieslings de Steffen Christmann parecen todavía algo inacabados en su mayor parte, pero sin embargo revelan complejidad y profundidad. El Idig, que impresiona año tras año, se enfrenta este año a una seria competencia del Langenmorgen. Los Rieslings de Philipp Kuhn están claramente influenciados por el estilo de la casa y parecen mucho más fuertes, suaves y cálidos que la mayoría de los demás Pfälzer Grosse Gewächse, sin que les falte el marcado carácter del suelo que se puede encontrar este año en casi todo el Palatinado en los mejores Rieslings. Los Pinot Blancs suelen ir un poco por detrás de los Rieslings este año, pero Rebholz, Wehrheim y Münzberg también han producido vinos de primera clase en esta zona, seguidos de cerca por Bergdolt, Pfeffingen, Bernhart y Meßmer. Además de los mejores Rieslings absolutos, hay muchos otros vinos excelentes que merece la pena degustar y cuya evolución hay que seguir de cerca. Especialmente de bodegas como Mosbacher, uno está acostumbrado a que sus Rieslings puedan mejorar todavía con un poco de madurez. Ocasionalmente, el Palatinado también produce Erste Lagen dulces y nobles. Müller-Catoir, von Buhl y Mosbacher también producen vinos de primera clase en esta zona.

Baden

Al igual que en el Palatinado, muchos vinos de Baden se benefician del claro carácter del suelo y de la mineralidad que trajo consigo la añada, y la acidez más viva se adapta perfectamente a los mejores vinos. Las variedades de Borgoña, en particular, no eran en absoluto más magras de lo habitual, pero incluso los extraordinarios ejemplos de Salwey, a veces bastante potentes, no parecen demasiado pesados. Los Pinot Blanc y Pinot Gris de Joachim Heger también tienen mucha potencia, pero gracias a su mineralidad, su carácter a menudo sorprendentemente fresco y un aroma muy fino, parecen mucho más magros de lo que son en realidad. En todos los casos, es mejor dejar los vinos de ambos productores en la bodega durante unos años más, y se puede suponer que uno u otro aumentará notablemente a medida que madure en la botella. Los Borgoñas de la familia Bercher siguen siendo comedidos en su forma habitual. Parecen más agrios y ácidos de lo habitual, sin abandonar el estilo tranquilo y enigmático que se cultiva aquí desde hace años. También deben desarrollarse de forma excelente. También en Baden, la segunda fila detrás de las cimas absolutas está bien ocupada: Burg Ravensburg, la ciudad de Lahr y Schlumberger han embotellado vinos notables. Entre los Rieslings, la bodega de Ortenau Schloss Neuweier tuvo una inesperada y fuerte participación. Este año, los vinos Grosse Gewächse se distinguen claramente de los demás Rieslings de la finca. En el Kaiserstuhl, Salwey, Heger y Stigler producen excelentes Rieslings que son un placer de beber.

Oberrotweil (DWI/Hartmann)

Württemberg

Desde hace algunos años, en Württemberg se producen cada vez más vinos con carácter. La mayoría de las fincas más importantes están equipadas con la tecnología de bodega más moderna, que en el pasado quizá se daba a los vinos de forma demasiado descuidada. Mientras tanto, muchos productores parecen centrarse cada vez más en la producción de vinos típicos de sus orígenes y expresivos. Los Rieslings de Graf Adelmann y Jürgen Ellwanger son ejemplos impresionantes de esta evolución. Nos sorprendió aún más la actuación de la Staatsweingut de Weinsberg, cuyo "Burg Wildeck" muestra este año una clase insospechada. El Riesling de Fürst Hohenlohe-Öhringen parece muy tradicional, mientras que los tres Grosse Gewächse de Reiner Schnaitmann representan la filosofía opuesta con su estilo extremadamente pulido. Son tremendamente animados y jugosos, pero quizás podrían ser aún más impresionantes con un poco menos de azúcar residual. Sin embargo, tenemos curiosidad por ver cómo se desarrollan en la botella.

Franconia

Sorprendentemente, a menudo ocurre que Franconia ofrece los mejores resultados en los años supuestamente más difíciles. Así fue en 2006, y también en 2008, los mejores vinos de Franconia están entre los mejores de todos los Grosses Gewächse. Los resultados del Juliusspital, que no sólo han alcanzado el nivel excepcional del año anterior, sino que lo han superado claramente en todos los aspectos, dejan a uno completamente sin palabras. Tanto con su

Escherndorf (DWI/Dieth)

Tanto con el riesling de Randersackerer Pfülben como con su Silvaner de Würzburger Stein, la finca encabeza las listas de los mejores de Alemania este año, y sus homólogos de los otros lugares no tienen nada que envidiar a estas obras maestras. Incluso el Pinot Blanc muestra una clase sin precedentes. Al igual que muchas fincas de primera línea, los vinos de Juliusspital de este año cautivan con una tipicidad de sitio raramente experimentada, así como con una sorprendente finura a pesar de su enorme potencia. La situación es similar con los magníficos Grosses Gewächsen de Störrlein, Schmitts Kinder y Horst Sauer. La finca Ruck sigue cultivando su estilo idiosincrásico, muy tradicional y sin concesiones, a un nivel excelente. La actuación de Paul Fürst también fue muy satisfactoria, ya que volvió al grupo de los mejores productores de Riesling de Franconia con un Grosses Gewächs muy fino. Pero la lista de vinos de primera clase es bastante más larga: el Fürstlich Castell'sche Domänenamt, Wirsching, Bürgerspital y Fürst Löwenstein presentan vinos capaces de evolucionar y cimentan la impresión de una región cuya reputación está actualmente claramente por detrás de los logros demostrados.

Sajonia y Saale-Unstrut

En los años en que la maduración se retrasa, las zonas del este del país, relativamente alejadas del norte y caracterizadas por un clima más continental, lo pasan especialmente mal. Esto se nota especialmente en el Riesling, mientras que los Pinot Blancs presentados de las bodegas Pawis, Lützkendorf y Schloss Proschwitz fueron bastante convincentes. Confiamos en que este último, en particular, siga evolucionando positivamente.

Los vinos tintos

Mientras que los nuevos vinos blancos se limitan a la añada 2008, los tintos son principalmente de la añada 2007, pero también están en el mercado la añada 2006 y una 2004. Mientras que 2007 es claramente una añada superior, 2006 y especialmente 2004 produjeron calidades más bien mediocres. Los resultados del Pinot Noir "R" 2004 de Rebholz y de los 2006 de primera clase de la familia Knipser, que tuvieron éxito con tres Pinot Noir, son aún más sorprendentes.

La añada 2005 ya tenía la reputación de documentar una revolución cualitativa en el vino tinto en Alemania, pero en nuestra opinión muchos vinos muy comercializados seguían careciendo de finura y de verdadera profundidad, pero tanto menos de alcohol y sabor a roble por ello. ¿Ha cambiado tanto la mentalidad de los productores desde entonces, o se debe al carácter especial de la añada que encontramos una imagen completamente diferente en los vinos tintos de 2007? En la mayoría de los casos, la madera parece haber sido utilizada con mucho más cuidado del que estamos acostumbrados; a cambio, la ganancia en finura, profundidad, pero también sustancia real no puede pasarse por alto en muchos lugares.

El rincón de Altenahr (DWI/Dieth)

Bernhard Huber, de Malterdingen in Breisgau (Baden), y Paul Fürst, de Bürgstadt (Franconia), son los dos representantes más destacados de un estilo que sigue claramente los mejores modelos borgoñones sin negar lo más mínimo sus propios orígenes. Sus mejores Borgoñas de 2007 son hitos en el desarrollo de Alemania como productor serio de vinos tintos al más alto nivel internacional. Y esto se debe precisamente a que ambos productores no persiguen modelos de sabor globalmente aceptados, sino que trabajan meticulosamente en el perfeccionamiento de su propio estilo y, año tras año, expresan el carácter y la calidad de sus viñedos con mayor claridad en sus vinos.

Pero la lista de productores de excelentes Pinot Noirs 2007 es larga: Adeneuer, Stodden y Kreuzberg del Ahr, Salwey y Dr. Heger de Baden, el Staatsweingut Weinsberg y Aldinger de Württemberg y, de forma totalmente sorprendente, la Fundación Georg Müller del Rheingau. Además, hay un gran número de otros productores con excelentes resultados. Sin embargo, hasta ahora sólo hemos probado una parte de los mejores vinos nominales, por lo que aún podemos esperar mucho de esta añada.

En el caso de Lemberger, que sólo se puede calificar de Großes Gewächs en Württemberg, estamos viviendo algo así como un avance cualitativo: Graf Adelmann ya está insinuando a dónde podría llevar el viaje en el futuro. No conocemos nada mejor de la variedad en Alemania (pero, por cierto, casi nada con un nombre más incómodo: "Kleinbottwarer Oberer Berg Lemberger trocken Fünfstern Brüssele Der Schwarze Löwe Großes Gewächs", después de leer la etiqueta uno se agota por el momento). Gerhard Aldinger, Graf Neipperg y Bentzel-Sturmfeder también son convincentes, y cabe suponer que todavía hay algunos Lemberger de primera clase dormitando en las bodegas.