Estados Unidos: no se toma muy en serio como país vinícola

Una de las costas más emocionantes del mundo, la costa oeste de California -a lo largo del Océano Pacífico- se abre con una famosa carretera, la Highway No. 1. En el trayecto de Los Ángeles a San Francisco, los ojos de los turistas se dirigen casi exclusivamente hacia el oeste, a lo largo de la estrecha carretera de 756 kilómetros, con el fin de captar la mayor parte posible del paisaje costero.

Costa central del sur - paisaje costero entre Los Ángeles y San Francisco

Quien habla de los "californianos" en nuestro país probablemente piensa en el Valle de Napa y en los vinos de culto que allí se producen: "Opus One", "Screaming Eagle" "Harlan", "Maya", "Dalla Valle".... y todos los demás. Sin embargo, apenas el cinco por ciento del vino producido en California se cultiva en este valle de fama mundial. En el vecino condado de Sonoma crecen muchas más vides. Casi nadie en este país habla de las otras cuatro grandes regiones vinícolas de California. La Costa Norte y Sur, por ejemplo, o -más al sur, casi en la frontera con México- Temecula. Incluso las denominaciones de lugar y de origen, tan importantes aquí -son especialmente restrictivas en la Francia vinícola como la AOC (Appellation d'Origine Contrôlée)-, suelen tener una existencia oscura en Norteamérica. Aunque desde 1980 existe aquí una clasificación de vinos, la AVA ("Approved Viticultural Area"), creada según el modelo francés, es mucho más liberal que casi cualquier otra denominación de origen con control estatal.

Extracto del Mapa del Vino de California% en el que están marcadas más de 1000 bodegas.

Todo esto se lee de forma informativa, seca como el polvo y sin ningún tipo de columna. De hecho, yo también tenía que hacer mis tareas. No fueron sólo horas, fueron días de buscar, leer, investigar, googlear para ampliar lo que sabía del vino de California hasta el momento: escandalosamente poco, formado por la experiencia de nuestros vinos habituales de gastropub. Algo así como: "Son de decentes a buenos, baratos, ¡pero siempre saben igual!". Cuando luego meto la nariz en la copa vaciada, suelo encontrarme con un olor a mermelada, señal inequívoca de los vinos concentrados "hechos" en la bodega. Pero a diferencia de los vinos baratos franceses o incluso italianos, hasta ahora he podido beber estos californianos para concederles cierta calidad. "¡Bien hecho, pero aburrido!". Los "otros" californianos -los icónicos- son difíciles de encontrar: los grandes nombres son demasiado caros para mí o simplemente no encajan en mi sistema de valores. Así que los excluyo conscientemente de mis encuentros diarios con el vino. En el mejor de los casos, me aparecen en los anuncios o a precios horrendos en las subastas.

A lo largo de la costa del Pacífico el paisaje no siempre es tan amable

Pero ahora estoy en California, en la autopista número uno, conduciendo a lo largo de la "Costa Central" y buscando en vano las vides. No puedo culpar a mis compañeros de viaje: no entienden nada de esto, su atención está en las playas rodeadas de palmeras, los profundos cañones, las altas rocas de granito, el oleaje, las curvas cerradas y los paisajes que cambian constantemente. Pero estoy buscando la región vinícola de la Costa Sur y Norte Central. Tengo suerte en este sentido: como la carretera de la costa sólo tiene dos carriles, está inundada de turistas en sus caravanas y aún nos esperan más de 6.000 kilómetros de carretera, cambiamos rápidamente a la autopista 101, la ruta más rápida y bien construida, pero aburrida, hacia San Francisco. Aquí -a ambos lados de la carretera- se encuentran muchos viñedos de la región. Por primera vez veo viñas californianas, viñedos. ¿Y? No es muy diferente de la nuestra, sólo que es mucho más grande, más extensa y más uniforme.

Viñedos en la costa central del sur: campos kilométricos

Hectáreas y hectáreas de nuevas plantaciones, siempre las llamativas torres de riego con sus juguetones engranajes y alas y -en esta época del año- grandes campos cosechados, algunos de ellos en estado de abandono.

Después de Santa María, estoy ocupado haciendo fotos sin parar. ¿Qué es lo que hace clic en el mundo, la mayoría de las veces sin centrarse en lo que realmente hay para maravillarse en.....? Existe un gran peligro de que esta columna degenere ahora en un diario de viaje. ¡No quiero eso! No veo las bodegas famosas, los vinos caros, los nombres ilustres. Lo que veo, experimento y capto en imágenes es lo que un turista interesado en el vino puede ver y experimentar en la interminable ruta a través de cuatro estados americanos en el "salvaje oeste". Y en cuanto a las impresiones, el vino no juega un papel muy importante. Es económicamente importante, pero en la conciencia de la población y de los turistas es más bien un "producto marginal". Difícil de creer para nosotros los europeos. En el enorme ámbito de la "comida rápida", el vino no existe, e incluso en el "Hilton" de Los Ángeles, la carta de vinos no es más emocionante ni representativa que la de un restaurante más pequeño aquí con nosotros. Al contrario: nunca he bebido tanto vino malo en un viaje en hoteles de la clase turística superior como en California.

Un espectáculo desconocido en nuestro país: los sistemas de riego en los viñedos

Después de la amarga decepción en el "Hilton" de Los Ángeles, en mi primera noche en Santa María me apetecía por fin un californiano por copas, un buen vino de gama media. Incluso tuve éxito, por primera y única vez en mucho tiempo.

Dos californianos "de verdad" - bebidos en dos restaurantes diferentes% en Sacramento (vino a la izquierda) y Santa María (a la derecha)

No fue hasta Sacramento, en un restaurante italiano, que conseguí volver a pedir un californiano medio "real" para cenar. En Santa María, fue un Cabernet Sauvignon de la bodega Hess Collection, que me serví con un chuletón en un rincón bastante oscuro de un restaurante con una decoración extraña. Finalmente llegó a América. Por muy convencional que sea: me encantan los filetes y el Cabernet -que probablemente se puede comprar en la tienda por 20 dólares- era bastante aceptable. Al fin y al cabo, un Cabernet con carácter, un carácter californiano, y eso es muy diferente a lo que conozco de los Bordelais, por ejemplo. Así que consumí el segundo vino bastante bueno en un restaurante italiano. Un vino con un nombre bastante extraño y una etiqueta aún más extraña. Un Pinot Noir de Santa Cruz. Nunca habría pedido el vino, pero el encantador camarero insistió.

No fue una decepción. Un representante encantador, o al menos digno de respeto, de la producción de vino en California, donde casi el 90% de los vinos estadounidenses se elaboran en unas 13.000 hectáreas.

Si ahora esperas que me "convierta" en californiano y que a partir de ahora sólo almacene californianos, tengo que decepcionarte. Ni siquiera los ecos alemanes, como el Dornfelder de Huber del condado de Santa Bárbara -que desgraciadamente no probé-, pueden atraerme a las autopistas californianas de la producción de vino.

Descubierto en una tienda de vinos californiana; Dornfelder de Huber de Santa Rita Hills.

"Highway Number One" sigue siendo una experiencia de naturaleza indómita, no de vino. Ni siquiera las playas de arena más soleadas pueden ocultar el hecho de que el agua del Pacífico apenas alcanza más de 17 grados, incluso en la época más calurosa. Lo mismo pienso del vino. El tamaño y la variedad no pueden ocultar el hecho de que sólo en muy raras ocasiones se consigue la individualidad que tanto aprecio en los vinos europeos.

He recorrido las regiones por las autopistas, he rebuscado en las tiendas y en los restaurantes para encontrar nombres que reconozco, y finalmente me he alegrado de poder dejar atrás todas las autopistas y verter un "californiano" de vez en cuando aquí en Europa con toda tranquilidad. Ahora, sin embargo, ya no se distrae con el exotismo del paisaje y los legendarios campos de poder de la costa del Pacífico.