Que el Riesling ya no es exclusivamente "la uva real del Rin y sus afluentes", como decía el legendario Emile Peynaud, ya no es un secreto, a más tardar desde el éxito internacional de los mejores Rieslings austriacos. Pero incluso con estos vinos, algunos autoproclamados guardianes del "verdadero Riesling" empiezan a quejarse: "demasiado fuerte", "demasiado concentrado", "no es típico del Riesling", dicen. ¿Qué dirían estas personas si probaran Rieslings de otros continentes?
Esta era la pregunta que me rondaba por la cabeza cuando esa mañana salí de Hattenheim para dirigirme al centro catedralicio de Geisenheim, sede del primer evento mundial del Riesling. Por primera vez, los representantes típicos de algunas de las regiones vitivinícolas más importantes del mundo iban a presentarse ante un numeroso público de bodegueros, expertos en vino, enólogos, periodistas y amantes del vino. Y no para averiguar cuál de ellos es el mejor, sino para mostrar los muchos estilos y filosofías que pueden caracterizar al Riesling (en este caso seco). El evento, iniciado por la Asociación de Enólogos Alemanes, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wiesbaden, el Instituto de Investigación de Geisenheim y la Asociación de Antiguos Geisenheimers, se basó completamente en Internet como medio central, ya sea para la transmisión en directo a los amantes del vino de todo el mundo, la ronda de debate global a través del chat o la conexión directa con los productores de los vinos en cuestión en Sudáfrica, California o Australia.
El orden de las degustaciones fue determinado por las conexiones en directo con los distintos productores en el extranjero. Entre los vinos de otros continentes, siempre se sirvieron varios Rieslings de procedencia europea mientras se jugaba con la conexión respectiva. El comienzo fue con dos Rieslings australianos de Stephen y Prue Henschke, que disfrutaron de dos años de formación en Geisenheim en la década de 1970. Aunque son conocidos principalmente por su Shiraz "Hill of Grace", que hasta los coleccionistas más serios se tatuarían sin dudarlo en el antebrazo para hacerse con él, la pareja también está apasionadamente comprometida con el cultivo del Riesling en Australia. Ambos vinos cautivan por su fruta cristalina de Riesling, sus notas minerales y su acidez picante, que no es de origen natural, como confirmó Stephen Henschke a petición suya, pero que, sin embargo, no parecía en absoluto artificial. Sin embargo, a ambos vinos les faltó algo de profundidad frutal y longitud.
También puede decirse que el primer Riesling de Alemania tiene algo así como un estatus exótico. Martin Tesch lleva años practicando la reducción biológica de la acidez en su finca de 20 hectáreas, pero apenas se nota en los vinos. Así, la cosecha tardía seca de Laubenheimer Karthäuser es un hermoso Riesling de Nahe con fruta fina, acidez juguetona y una estructura firme y mineral.
Catherina, un cuvee Riesling semiseco de Grans-Fassian, Leiwen, Mosel, también es intensamente mineral. Sin embargo, la mineralidad tiene aquí un toque algo rústico, lo que hace que el vino parezca más bien agrio a pesar de cierto dulzor residual. Gerhard Grans produce algunos de los mejores vinos dulces residuales y nobles de Alemania, pero a los vinos secos y casi secos les falta a veces un poco de jugosidad y sustancia para compensar el picor del terruño, que aquí está muy acentuado.
A los dos vinos de Wachau Smaragd de Franz Prager no se les puede acusar de falta de sustancia. Pero también aquí, además de la fruta densa y jugosa, se da gran importancia a una pronunciada mineralidad. Mientras que el Ried Klaus se centra en la sustancia y la potencia, el Steinriegel parece un poco más elegante y picante. Sin embargo, ambos Rieslings no están en condiciones ideales en este momento y sólo podrán mostrar todo su potencial dentro de unos años. Sin embargo, incluso en estas condiciones, fueron uno de los momentos más destacados de la tarde.
Otro graduado de Geisenheim es Dany De Wet, de la finca vinícola De Wetshof, en Robertson (Sudáfrica). Por ello, no es de extrañar que De Wet, en contra de la tendencia general al aumento del cultivo de vinos tintos, sea férreo en su especialización para los vinos blancos. En Europa, sin embargo, De Wetshof es mucho más conocido por sus Chardonnays y Sauvignon Blancs. Equivocadamente, como demuestra el Riesling 2000 del Rin, con una fruta fina y jugosa, buena sustancia y un interesante juego de aromas.
Lamentablemente, Alsacia, como región clásica de cultivo de Riesling, no estuvo idealmente representada con el Grand Cru Florimont de Kuehn en Ammerschwihr. Los aromas lácticos en nariz y un aspecto relativamente escaso en el paladar dejaron pocas alegrías.
Sin embargo, esto ya fue restaurado con el siguiente vino, un gabinete de libros ilustrados de Schloss Vollrads. Después de que esta finca tradicional llevara años trabajando por debajo de su potencial, en muy poco tiempo se consiguió un nivel de calidad de primera clase combinado con un claro cambio de estilo bajo el nuevo director Rowald Hepp. El Kabinett, con su fina y jugosa fruta cristalina, su juguetona acidez y su fina mineralidad de fondo, es ejemplar en este sentido.
El último participante alemán de la cata procede de un viñedo legendario. El Forster Kirchenstück fue clasificado en 1830 por la comisión catastral de impuestos reales en la más alta de las 65 clases y sigue siendo considerado uno de los mejores sitios de Riesling de la historia. El 99er Spätlese trocken de la bodega Eugen Müller lo tiene en cuenta con una fruta de melocotón clara y jugosa, un cuerpo completo, una mineralidad sostenida en el paladar y un equilibrio perfecto.
Randall Grahm, el ingenioso bromista de la finca vinícola Bonny Doon, en Santa Cruz (California), probablemente habría sonreído como un millonario de la lotería si hubiera podido observar las reacciones de los viticultores reunidos en nuestra mesa ante sus dos Rieslings. Todo estaba allí, desde el fervor furioso hasta la inclinación satisfecha en la conciencia de la aparente superioridad. Todos coincidieron: ESO no tenía nada que ver con el Riesling, era "internacional", "hecho" y en general indiscutible. La composición de Pacific Rim del 99 debe parecer una herejía para algunos puristas: Además de las uvas procedentes de viñedos de California y Washington, también se procesaron las de Nahe y Mosel. El resultado es un Riesling con aromas vegetales y florales, cítricos y buena estructura. El Critique of Pure Riesling del 98 es de un calibre completamente diferente, un vino inmensamente jugoso y con cuerpo, con especias de madera distintas pero perfectamente integradas, un complejo espectro de sabores y una gran presencia y longitud. Un maravilloso sacrilegio y al mismo tiempo el vino más fascinante del día.
En conclusión, todo el evento sólo puede calificarse de éxito, a pesar de algunos problemas iniciales. El programa de apoyo también fue un éxito. Después de que el diseñador de comunicación y artista fotográfico Norbert Bretschneider presentara los doce vinos a un público atónito bajo el lema "Weinsinnig - Weinaromen visuell" (Vino sensual - aromas del vino visualmente) en nuevas dimensiones para el ojo, el oído, la nariz y la lengua, un menú de 8 platos, en el que se sirvieron los vinos descritos y algunos otros de antiguos alumnos de Geisenheim, prolongó la velada hasta pasada la 1. Los moderadores del programa fueron un golpe de suerte. Mientras que por la tarde el Prof. Dr. H. R. Schulz dirigía la cata con buen humor, el subastador de vinos Prof. Dr. Leo Gros, que en otra vida seguramente se habría hecho mundialmente famoso por su humor y su imperturbabilidad como presentador de "Arriesga tu vida" - obras de televisión, divertía a los invitados con anécdotas siempre nuevas no sólo sobre cada vino, sino también sobre cada plato servido.
Ya estoy deseando que llegue la próxima vez.