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DSC_0019 2La finca es legendaria en el panorama vinícola suizo. Durante muchos años, Hans Ulrich Kesselring cultivó, cuidó y gestionó la finca con bosques, prados y viñedos situada sobre Weinfelden -en la familia desde 1784- con un gran sentido de la tradición, pero también en un esfuerzo por abrazar la modernidad cuando le pareció mejor. Cuando falleció inesperadamente, su sobrino Johannes Meier tuvo que hacerse cargo del negocio de la noche a la mañana. Un legado difícil. Pero lo consiguió, junto con la enóloga Ines Rebentrost. Sus vinos vuelven a estar entre los mejores de Suiza. Y la inevitable comparación "eterna" con los vinos de Kesselring hace tiempo que dejó de serlo. Johannes Meier es el nuevo señor de la finca y él y su equipo elaboran excelentes vinos, tan buenos como los que hizo su tío en su día. Este "Clairet" es en realidad una mezcla bordelesa, una cuvée de Merlot, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. El término Clairet es correcto, pero también confuso. En Inglaterra, el Burdeos -según la antigua tradición- suele seguir llamándose "Claret", mientras que en Bordelais se entiende por Clairet un vino tinto ligero y rosado de la región. Para decirlo de antemano, no es el mejor vino de la bodega, esto no se debe a la habilidad del equipo, sino al hecho de que el Cabernet Sauvignon es difícil de producir.DSCN4901 El Cabernet Sauvignon es difícil de madurar en nuestras latitudes y el Cabernet Franc es un compañero bastante difícil. La he cosechado durante años (en pequeñas cantidades) en la Bündner Herrschaft - Weingut Von Tscharner - y conozco sus caprichos (al menos en nuestra zona, en nuestro clima y en nuestro suelo). Aquí estamos más al norte de Burdeos y del Loira y no podemos contar con la corriente del Golfo. Por eso no entiendo muy bien por qué el excelente equipo de Schlossgut tiene que probar también la mezcla bordelesa, cuando el Pinot Noir es su verdadero punto fuerte. Maravilloso borgoña suizo, que es -para mí- la gran etiqueta de la bodega. Cuatro Pinot Noir (nº 1 - 4), desde el más sencillo (pero excelentemente elaborado) hasta el más alto (nº 4), que sólo se elabora en los años buenos, en cantidades muy reducidas (por eso es raro). El Clairet no se acerca a estos vinos superiores de filigrana. En efecto, es muy atractivo, suave y redondo, pero le faltan los aromas finos y diferenciados, los matices que (pueden) hacer de un buen vino un gran vino. Tal vez sea un poco injusto si "regaño" aquí, tal vez sólo sean los prejuicios acumulados (la mezcla de Burdeos se prueba en casi todas partes hoy en día) y el afán de ir a la corriente principal, que me cuesta entender. En cualquier caso, he bebido el vino por primera vez y -lo reconozco de buen grado- con diversión, incluso con placer de beber. Sin embargo: el vino no es grandioso, pero tampoco demasiado bordelés - mucho más un vino divertido, todavía demasiado joven (por lo tanto, definitivamente todavía puede mejorar), pero no lo suficientemente independiente y distintivo (precio 34 CHF), para comprar al mismo precio (de forma directa) que el Pinot No. 3, que prefiero a todos los otros vinos de la bodega - incluso los blancos.

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