Franconia, o al menos eso parece, ha sido bastante olvidada por la prensa y el público del vino en los últimos tiempos. En el foco de los informes sobre la vendimia realizados por los periodistas del vino, pero también de las publicaciones en los blogs y los debates en los foros, se centran en otras regiones. Esto es bastante sorprendente, ya que Franconia ha sido claramente una de las regiones vinícolas más dinámicas de Alemania en los últimos años. La conexión entre tradición y modernidad que tan a menudo se hace en la literatura del vino probablemente no sea más cierta que aquí. En ningún otro lugar de Alemania la proporción de botellas con tapón de rosca es tan alta como en Franconia; incluso los Grosses Gewächse están tapados con rosca en gran medida. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los vinos se mantienen en un estilo bastante tradicional, a veces incluso totalmente comprometido con el suelo y el origen. La única diferencia es que el término vino "terroso", proverbial desde hace tiempo en Franconia, ya no tiene que utilizarse para disfrazar una torpe rusticidad, como ocurría a menudo hace 20 o 30 años. Las generaciones de viticultores que se encargan hoy de los viñedos y las bodegas están muy formadas. Sin embargo, la mayoría de ellos no utilizan sus habilidades para producir bombas de frutas suaves y halagadoras, sólo porque éstas son muy populares entre muchos consumidores, pero también periodistas del vino, en este momento. Por el contrario, se esfuerzan por resaltar el origen y el carácter varietal de sus vinos con la mayor precisión posible.
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| Viñedos cerca de Volkach (Foto: DWI) |
Pero quizá sea precisamente ésta la razón por la que estos vinos no siempre reciben la atención que merecen. En Franconia son difíciles de encontrar vinos halagadores o espectacularmente afrutados. Al igual que las gentes de Franconia, sus vinos son a veces un poco cerrados, se necesita tiempo para conocerlos y su estilo algo más atrevido y descubrir las sutilezas que se esconden bajo la robusta superficie, para esperar aún más de ellos.
La moderación de los vinos blancos secos de Franconia en cuanto a fruta y dulzor los convierte en los compañeros de comida más versátiles y agradecidos que se pueden encontrar en Alemania. Esto también se aplica al Riesling, pero aún más a Silvaner. Esta variedad sufre más que ninguna otra la actual moda de los zumos de frutas en el mundo del vino alemán, pero su carácter marcadamente terroso y vegetal la convierte en uno de los acompañantes más valiosos y versátiles de la cocina tradicional alemana (así como de la de Europa del Este y también de la francesa).
La de 2010 fue una añada que sigue destacando claramente el lado algo más rústico del vino de Franconia. Los que se comprometieron plenamente con la añada produjeron Grosse Gewächse de marcado carácter, rotundamente terrosos y, sin embargo, finos, que probablemente evolucionarán positivamente durante mucho tiempo.
El año 2010 fue especialmente bueno para Silvaner. Los vinos de gama alta son menos voluminosos que en años anteriores y, por lo tanto, pueden mostrar mejor sus sutilezas. En la cima de una larga línea de excelentes crecimientos se encuentran dos vinos completamente diferentes: el extremadamente tradicional, casi esbelto, pero inmensamente ajustado y complejo "Asphodill" de Fürst Löwenstein, y el claramente más moderno, potente y fundente Escherndorfer Lump de Horst Sauer. No menos notables fueron los dos Silvaner de Wirsching, el Randersackerer Sonnenstuhl de Störrlein & Krenig, el Würzburger Stein de Juliusspital y Staatlicher Hofkeller, así como el Rödelseer Küchenmeister de Weingut Weltner, que aún podría mejorar con un poco de madurez, al igual que el Iphöfer Julius-Echter-Berg de Hans Rucks y el Escherndorfer Lump de Michael Fröhlich.
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| Viñedos cerca de Iphofen (Foto: DWI) |
Fürst Löwenstein también está a la cabeza en la categoría de Riesling, pero esta vez comparte el primer puesto con Hans Ruck. Dado que los vinos son bastante similares en su énfasis intransigente en el origen, se pueden buscar en ellos las diferencias de carácter de los sitios ampliamente separados como ejemplo. Si te gusta el vino tradicional de Franconia, no puedes dejar de probar ambos Rieslings este año. Le siguen de cerca, notablemente, otro vino del Würzburger Stein, pero en este caso del Bürgerspital, así como el Volkacher Ratsherr de la bodega zur Schwane, que se ha ido abriendo camino en los últimos años hacia la cima de la región y que este año llega con los mejores rieslings secos que hemos podido probar de aquí hasta ahora.
No es de extrañar que Paul Fürst no perdiera la oportunidad de demostrar dónde está la cima en el mundo del Spätburgunder alemán. Tras la finalización de la nueva casa de prensado, pudo sacar todo el partido y ahora presenta un trío de grandes Pinot Noirs diseñados para un largo periodo de envejecimiento. Vemos al frente el ejemplo del Schlossberg, un sitio espectacular sobre Klingenberg, que Paul Fürst ha cultivado recientemente. El Spätburgunder nunca ha sido tan concentrado, profundo y denso, pero al mismo tiempo tan sutil y complejo en Alemania, quizás nunca antes. El "Hunsrück" de la Bürgstadt Centgrafenberg, al que Paul Fürst le tiene especial cariño, aparece actualmente muy cerrado. Sin embargo, su estructura impresionantemente firme y su enorme mineralidad ya indican que estamos ante un gran Spätburgunder también aquí, y tenemos curiosidad por ver si puede alcanzar al Schlossberg con el paso de los años. El Centgrafenberg "normal" también es de primera clase este año, aunque no tan fino como los otros dos. Le sigue, a cierta distancia, otro vino notablemente bueno de Schmitts Kinder, cuyo Spätburgunder ya llamó la atención en 2008.
El Grosses Gewächse de Franconia que se ha probado actualmente en la guía de vinos: