Aunque una proporción considerable de todos los rieslings del Mosela se vinifica siempre en seco, la región es mucho más famosa por sus vinos dulces Prädikat. Hasta hace unos años, casi nadie pensaba en el Mosela a la hora de identificar los mejores rieslings secos de una añada. Básicamente, se acordó que el clima del Mosela era demasiado fresco para producir regularmente uvas maduras y sanas para Rieslings secos de primera clase que pudieran competir con los de climas más meridionales. En los casos en los que se intentaba producir vinos secos de primera clase, la botritis solía estar presente, y los vinos, por ejemplo de Heymann-Löwenstein o Clemens Busch, tendían a ser más semisecos que secos en muchos años. Curiosamente, de Ruwer, una de las regiones más frías de la zona, seguían saliendo Rieslings secos notables, pero rara vez recibían la atención que merecían a la sombra de los vinos dulces. La situación no fue diferente para los mejores vinos de algunas bodegas del Medio Mosela, que llevan muchos años haciéndose un nombre en este estilo.
Con la introducción de la Grosse Gewächse, se produjo un notable movimiento en el panorama vinícola del Mosela. Mientras que las mejores uvas sanas se destinaban generalmente a los vinos dulces Spätlese y Auslese, cada vez más bodegueros reservan al menos una parte de estos lotes para la producción de vinos secos de gama alta. Todavía hay bodegas que utilizan uvas afectadas por la botrytis para dar más sustancia a sus vinos, y no todos los productores se sienten cómodos con la idea de fermentar algunos de sus mejores mostos. Sin embargo, los últimos años han demostrado que la mayoría de los vinos de botrytis, que a menudo son un poco espesos, con niveles de azúcar en el límite superior de lo permitido para el término "seco" o ligeramente por encima de él, no maduraron tan bien como se esperaba y -salvo algunas excepciones, especialmente del Mosela en terrazas- se volvieron más gordos que finos al madurar en la botella.
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| viñedos en laderas de gran pendiente en el Mosela (Fuente: DWI) |
Incluso hoy en día, el número de Rieslings secos sobresalientes del Mosela sigue siendo pequeño, pero es bastante sorprendente el nivel que han alcanzado los mejores. Por segundo año consecutivo, algunos de los mejores Grosses Gewächse del país proceden de esta región. Si en 2009 la añada pudo ser la culpable de la excepcional calidad de los vinos, ahora queda claro que aquí está surgiendo toda una nueva generación de vinos, de los que apenas hemos conocido en el Mosela hasta ahora, pero que probablemente encontraremos cada año en el futuro, cada vez en mayor número.
El vino destacado de hoy procede de la bodega van Volxem. Los Rieslings de Roman Niewodniczanski también han sido a menudo algo más amplios y dulces. Este año es completamente diferente. A pesar de su concentración, el Scharzhofberger "Pergentsknopp" tiene una tensión y una raza extraordinarias, y al mismo tiempo un juego de filigrana que casi sólo se puede encontrar en el Sarre. Aunque el vino es claramente hijo de su origen y sitio, se presenta de manera completamente diferente a lo que uno esperaría en retrospectiva de las últimas décadas. Al observar los otros Grosses Gewächse de van Volxem, todos ellos entre los mejores de Alemania, uno no puede evitar concluir que el potencial del Saar para los grandes Rieslings secos ha pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Pero no sólo van Volxem es una muestra de esta tesis, la bodega von Othegraven también juega este año en la cumbre con sus dos Grosses Gewächsen, y los dos topes secos del silvicultor Geltz Zilliken también son de una calidad considerable, teniendo en cuenta que Hanno Zilliken ha debido hasta ahora su excelente reputación exclusivamente a los Rieslings dulces.
En el Medio Mosela, es la bodega Dr. Loosen la que destaca claramente. Ya el año pasado, Ernst Loosen presentó una extraordinaria serie de Rieslings secos, coronada por el que quizá sea el mejor vino de este estilo jamás producido en el Mosela. Fue su Erdener Prälat el que eclipsó todo en 2009. Aunque también es excelente este año, todavía tiene que admitir la derrota ante sus hermanos del Ürziger Würzgarten, el Erdener Treppchen y el Wehlener Sonnenuhr. De momento, el Würzgarten, inmensamente jugoso y francamente generoso, va por delante, pero no estamos seguros de que no pueda ser alcanzado por el Treppchen, cuya frialdad y tensión nos impresionaron enormemente. Sin embargo, todos los vinos no están muy alejados entre sí, y nos resistiríamos a dejar pasar alguno de ellos.
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| Reloj de sol Brauneberger Juffer en el Mosela (Fuente: DWI) |
Quedamos muy satisfechos con el rendimiento del Bernkasteler Doctor de Wegeler. Hasta ahora, apenas se había tenido la oportunidad de ver el potencial de este sitio en un vino seco. Sin embargo, este ejemplo profundo, fino y casi autónomo, nos hace sentir mucha curiosidad por otros vinos secos de esta clase en los próximos años. La bodega Reinhold Haart también está bien representada. En el pasado, los Rieslings secos de Theo Haart siempre han llamado la atención de forma positiva, pero normalmente eran los Goldtröpfchen los que destacaban. Este año, sin embargo, el vino del Wintrich Ohlixberg parece ser aún más expresivo. Raimund Prüm, de la bodega S.A. Prüm, presentó este año dos Grosse Gewächse diferentes del Wehlener Sonnenuhr, ambos nos gustaron mucho, aunque el notable dulzor les quita algo de tensión. Será necesario un poco de maduración en botella para ver si pueden apretarse más y entonces posiblemente puntuar aún más. Los dos Rieslings de Grans-Fassian también necesitan tiempo. Gerhard Grans es también desde hace mucho tiempo uno de los productores del Medio Mosela que ha hecho una contribución especial a los Rieslings secos. En el momento de la cata, su Grosse Gewächse parecía todavía algo desarmado, lo que ni siquiera una gran aireación pudo hacer. Aquí, también, la llamativa dulzura parecía un poco fuera de lugar. El Brauneberger Juffer-Sonnenuhr de Fritz Haag es tan fiable como siempre. Aunque en esta ocasión el vino no es tan elegante y fino como en los mejores años, está firmemente forjado y tiene un carácter casi enjundioso.