Guía de vinos Parker

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¿Qué debemos hacer con una lista de clasificación de productos alemanes (desde ** para regular hasta ***** para excelente) en la que incluso los nombres de las empresas mencionadas están distorsionados de forma grotesca? Como si el autor no hubiera sido capaz de copiar correctamente las etiquetas de los vinos catados. ¿Ejemplos? Schloss Johannishoff en lugar de Schloss Johannisberg o Epenschild en lugar de Espenschied.

La época en la que se originan estos hallazgos y evaluaciones puede verse en lo anticuada que está la información que contienen. Gunderloch sigue llamándose Gunderloch-Usinger, un nombre doble que apareció por última vez en una etiqueta en 1986. Schloss Groenestyn sigue figurando con dos estrellas, aunque dejó de producirse a mediados de los 90, al igual que Siegfried Gerhard. En otros aspectos, también hay una confusión de coles y nabos: König Victoriaberg pertenece a Deinhard en la lista de Parker. La bodega del presidente del VDP Salm aparece dos veces, una vez correctamente como Prinz zu Salm y otra muy modestamente como Salm. Se podría ampliar esta lista a voluntad.

En cuanto a las calificaciones, por supuesto, se puede discutir infinitamente. Pero una cosa es cierta: las proporciones no son realmente correctas. La cooperativa de viticultores "Vier Jahreszeiten" de Bad Dürkheim es, sin duda, una de las mejores cooperativas, pero el hecho de que reciba una calificación más alta (es decir, buena) que las bodegas estatales de Hesse, Schloss Vollrads y von Buhl, a las que Parker sólo otorga una calidad media, es simplemente ridículo y molesto. Asimismo, las tres estrellas para el viticultor de barrica de Rheingau Gebrüder Grimm, al que pone al mismo nivel que el Dr. Heger, Wittmann y el Dr. Pauly-Bergweiler.

Parker utiliza la problemática añada de 1987 como referencia para ilustrar el "nivel general de calidad" en Alemania. El tiempo que lleva este libro sin ser revisado a fondo puede verse en otra parte, concretamente donde Parker describe las variedades de uva alemanas más importantes. Müller-Thurgau, dice, sigue siendo la variedad más importante. El 25% de la superficie está plantada con ella. Eso fue hace mucho tiempo. Hoy en día, el Riesling es el número uno con un 20,8% y el MT el número dos con un 19,8%, seguido del Pinot Noir con un 9,5% y no por Silvaner como afirma Parker. ¿Cómo se puede creer a alguien que investiga detalles tan simples de forma tan chapucera?

Aquí hay tres muestras más para divertirte y molestarte:

Parker sobre la Pinot Noir: "La uva Pinot Noir alemana, por desgracia, produce a menudo un vino grotesco y espantoso que sabe a algo parecido a un Borgoña tinto fallido, dulce, cansado y diluido de un enólogo incompetente".

El veredicto de Parker sobre los vinos secos alemanes: "Los vinos secos tienden a ser aburridos y finos. Tienen poco cuerpo y aromas y sabores. Los vinos semisecos también saben secos, pero pueden tener un poco más de azúcar residual y son un poco más interesantes. Rara vez recomiendo ninguno de los dos: Son productos comerciales que se benefician de la creciente preferencia por los "vinos secos""

Parker sobre los vinos espumosos alemanes: "En Alemania también producen vinos espumosos llamados German Sekt, pero deberían reservarse para masoquistas convencidos porque son brebajes bastante horripilantes de vinos excesivamente sulfurados."

En realidad, los productores de vinos espumosos de viñedo, elaborados a mano y envejecidos en botella, deberían presentar una demanda colectiva por difamación contra la última frase en un tribunal estadounidense. Tendrían muchas posibilidades de ganar y aliviar al defensor del consumidor de unos cuantos millones en daños y perjuicios.

Por supuesto, todo el asunto es especialmente vergonzoso porque hace tan sólo unos meses Parker y Rovani alabaron por todo lo alto los Rieslings alemanes de la añada 2001 en su carta de vinos "The Wine Advocate" y esto no se menciona ni una sola palabra. La noticia "100 puntos Parker para el Riesling Eiswein alemán" recorrió todas las gacetas y llegó a un público muy amplio. A finales de 2002, sin duda, todavía habría sido técnicamente posible realizar estos cambios o eliminar por completo este capítulo obsoleto.

Tu felix Austria

La situación es muy diferente en la vecina Austria. Y esto nos lleva a las mejores páginas de este libro. Los 24 productores clasificados están todos correctamente escritos y no hay nada que objetar en la selección: Hirtzberger, Knoll, Kracher, F.X. Pichler y Prager como los mejores 5 estrellas. Detrás de ellos: Bründlmayer, Feiler-Artinger, Hiedler, Hirsch, Nikolaihof, Nigl, R. Pichler, Gebrüder Polz, Heidi Schröck, Tement, Alzinger, Dinstlgut, FWW, Gross, Jamek, Loimer, Salomon-Undhof, E. Triebaumer, Wieninger. Las calificaciones detalladas de la cosecha de 1999 se han discutido mucho en otros lugares. Pero las puntuaciones máximas de 90 a 95 + para el mejor Smaragde del Wachau son bastante aceptables, al igual que las puntuaciones de hasta 98 puntos para las colecciones de Kracher de 1997 y 1998.

¡Qué progreso! En la última edición de este libro, Austria seguía consistiendo exclusivamente en un capítulo sobre el especialista en vinos dulces Alois Kracher. Por cierto, el capítulo introductorio sobre Austria está lleno de grandes elogios y libre de toda polémica. Cita: "Los mejores Rieslings austriacos te dejan sin palabras de una manera que ningún otro vino seco producido en cualquier parte del mundo puede". Un poco exagerado para mi gusto, pero tendiendo a ser correcto, por supuesto. Aunque a menudo prefiero el Grüner Veltliner en una comparación directa.

Burdeos, Burdeos sobre todo

La primera mitad del libro está dedicada con gran detalle a Francia: Alsacia, Burdeos, Borgoña y Beaujolais, Champaña, el Loira, Languedoc-Rousillon, Provenza, el Ródano, Bergerac y el Suroeste. Me gustaría destacar a los Bordelais como representativos. Parker describe los vinos de esta región en 305 páginas, de forma detallada, comprensible y competente. Sabe moverse, está en su casa. Se nota. Aquí el libro está al nivel que se puede esperar de uno de los principales críticos de vino del mundo. Pues este es y sigue siendo Parker, a pesar de todas las críticas que le hice al principio.

He participado varias veces en catas de vino con Parker. Así que sé por experiencia propia que es uno de los grandes y disciplinados catadores. Su problema se llama Rovani. Y gracias a Dios no es responsable de Burdeos. Pero es responsable de Alemania e Italia, de las que hablaremos más adelante.

En el capítulo de Burdeos, se han actualizado las añadas de los años 90 desde 1995 hasta la milenaria añada 2000. Por primera vez, las promesas y las maravillas, las miniselecciones y los vinos boutique que surgieron a finales de los años 90, sobre todo en la orilla derecha y en las denominaciones marginales, están documentados con sus inicios de forma medianamente completa: Branda, Branon, Cambon La Pelouse, Cap de Faugeèes, Clos Badon, Clos Dubreuil, Croix de Labrie, Gracia, Magrez-Fombrauge, La Fleur Morange, La Fleur Mongiron, La Gomerie, Les Grands Maréchaux, Griffe de Cap d'Or, Haut Condissas Prestige, L`Hermitage Lezongars, Marjosse, Marojallia, Marsau, La Mondotte, Pas de L`Ane, Péby-Faugères, Quinault L`Enclos, Roc de Cambes, Rol Valentin etc. Algunos de ellos están casi olvidados hoy en día, otros van camino de convertirse en clásicos.

Para muchos, sólo por esto ya merece la pena la compra. Por otro lado, puede esperar a que aparezca el próximo libro de Parker sobre Burdeos. Entonces lo tendrás aún más actualizado y detallado.

Por cierto, en comparación con la última edición, Parker ha rebajado a Clinet, Lagrange y La Fleur de Gay del grupo superior de sus fincas de cinco estrellas y ha mejorado seis nuevas: Péby-Faugères, Pavie, Pavie-Macquin, Pape Clement, Monbousquet y Magrez Fombrauges. En el prólogo, repite una vez más su sostenida defensa de la añada 2000, que considera "el mejor Burdeos jamás producido". Burdeos, para él, es "el epítome del vino de alta calidad que se puede guardar durante mucho tiempo". Es difícil no estar de acuerdo con él.

Un amigo, un buen amigo

En su prólogo general, Parker escribe sobre el papel del crítico de vinos: "Yo mismo compro más del 75% de los vinos que pruebo. Nunca he pedido muestras, pero no me parece inmoral aceptar las que se envían a mi oficina sin haberlo solicitado". Una frase complicada. Aparte de que, por supuesto, no tiene que pagar ni un céntimo por una muestra de barril, por ejemplo, en las campañas de primeur en Burdeos o en alguno de sus numerosos viajes. Como todos los demás críticos de vinos, los consigue gratis. Por supuesto, ha degustado la mayoría de las rarezas de las añadas antiguas -como todos los demás autores- como invitado de los productores o en catas de rarezas organizadas en su mayoría por coleccionistas privados o por comerciantes. Estas muestras tampoco se le envían por casualidad y casualmente. Es posible que así haya sido en el pasado. Según la información de que dispongo, su oficina los solicita con toda normalidad y de forma correcta a los importadores. Hasta ahora, todo va bien.

Unas frases más adelante dice sobre su relación con el comercio "Para no perder la independencia, es imperativo mantener cierta distancia con el comercio". Ahora bien, es un secreto a voces que Parker es buen amigo de algunos comerciantes e importadores estadounidenses, lo que, por cierto, no me parece nada criticable. También cuento con algunos comerciantes que conozco desde hace mucho tiempo entre mis amigos personales y no querría perdérmelos. Y discuto mucho más crítica y apasionadamente sobre la calidad de sus vinos con los amigos productores que con aquellos que no significan nada para mí personalmente.

Sin embargo, si se lee un capítulo como el de Australia bajo esta premisa, se encuentran indicios de que el abogado en ocasiones no se toma muy en serio su distanciamiento del oficio. Algunos de los vinos con mayor puntuación simplemente escapan al escrutinio de los críticos internacionales porque sólo Parker puede probar estos vinos milagrosos antes de que salgan al mercado, como el Three Rivers de Chris Ringland, el Roennefeldt Road de Greenock Creek o el Duck Muck de Wild Duck. Casualmente, estos vinos suelen obtener 100 o al menos unos (tímidos) 99 puntos. Y resulta que siempre provienen de la cartera de la misma camarilla de comerciantes. Casualmente, tienen la distribución exclusiva en todo el mundo, pero los vinos se venden, en contra de las reglas del juego, casi exclusivamente en Estados Unidos a precios pecaminosamente caros (300 dólares el Three Rivers) directamente a los consumidores finales a través de listas de correo. Puede ser que el abogado no sepa nada de todo esto. Pero me resulta difícil de creer.

Por cierto, Parker se limita casi exclusivamente a los vinos tintos de Australia, lo que me parece una pena. Ni siquiera menciona el Yatarna Chardonnay de Penfolds y los mejores Rieslings australianos (Grosset) sólo se mencionan de pasada. El centro de su imagen de Australia son las variedades Shiraz y Cabernet Sauvignon. Yo también he probado cerca del 80% de los vinos que describe y estoy de acuerdo en la gran mayoría de los casos, a menudo con uno o dos puntos menos. Pero es una puntuación paralela más o menos igual. Si ha leído este capítulo, está realmente bien informado para este sector del mundo del vino y difícilmente podrá descubrir algo nuevo.

Por otro lado, las puntuaciones de Parker para los vinos dulces australianos no deben tomarse demasiado en serio si se tiene una lengua entrenada en los TBAs alemanes y austriacos, los vinos de hielo, los Tokays húngaros y las erupciones de óxido centroeuropeas.

Italia assurda o el valor de dejar un hueco.

Las 235 páginas sobre los vinos de Italia pertenecen a los capítulos más absurdos de este libro para mí. Hasta ahora, han sido el terreno de juego del Parker adlatus Pierre-Antoine Rovani. En el futuro, probablemente serán revisados por Daniel Thomases, que se ha incorporado recientemente al equipo de Parker. Thomases, que informó desde Italia para la revista Wine Spectator de 1990 a 1997, ha vivido en el país durante muchos años y conoce el terreno. Las lagunas como las del libro actual quizás ya no existan en el futuro.

Ciertamente, es difícil degustar la variedad italiana hasta cierto punto. En el Piamonte, uno tiene la impresión de que Rovani llegó a mirar en el último cántaro de leche del pueblo para averiguar si todavía podría haber un Barolo o un Barbaresco bebible ahí dentro. Otras regiones, en cambio, presentan graves carencias. Uno tiene rápidamente la impresión de que conoce todos los micorcuvée, por pequeños que sean, por ejemplo, de Voos dai Ciamps (600 cajas) o Refosco y Pignolo de Moschioni (200 cajas).

Avignonesi figura con su Vino Nobile entre las excelentes bodegas de 4 estrellas, pero no aparecen los vinos en sí: ni el Desiderio, que es uno de los mejores tintos de esta parte de Italia, ni el Occhio de Pernice, que (no sólo ) para mí se cuenta entre los diez mejores vinos dulces del mundo y supera con creces a cualquier vino dulce de 100 por caja de Australia.

No se trata en absoluto de cualquier vino "olvidado". Son vinos de peso y grandes que uno busca en vano, como el excelente San Leonardo de Trentino, el Amarone Campolongo di Torbe de Masi o el Vajo Amaron de Serego Aligheri, ambos clásicos del Véneto. ¿La Poderina de Montalcino? No hay posibilidad. Ni el Brunello Riserva ni el dulce Muscat, que muchos entendidos consideran el mejor vino de su clase en Italia. En cambio, el libro describe y, sobre todo, elogia casi todos los concentrados en cuya producción intervino el controvertido enólogo estrella Riccardo Cotarella.

Las relaciones entre las calificaciones también son algo dispares. Uno de los muchos ejemplos posibles: Con 86 puntos, el sencillo Lacryma Christi del Vesuvio de de Angelis y el Valpolicella de Zenato reciben la misma puntuación que, por ejemplo, el Rosso del Conte y el Cabernet Sauvignon de Tasca d'Almerita o un Barbaresco Gaiun de Marchesi di Gresy.

California - después de la fiebre del oro

El capítulo de California demuestra lo rápido que se ha convertido el mundo del vino. Es como volver a mirar a otro mundo. Se describen con detalle las cosechas entre 1997 y 1999, los años en los que el bombo de las punto.com alcanzó su punto álgido y Silicon Valley escupió 64 nuevos millonarios cada mañana. Comprar la mitad de la cosecha de un vino boutique para la siguiente fiesta era de buena educación. Los importadores europeos, en cambio, obtuvieron asignaciones recortadas por fax y no más citas personales. Hoy, tras el colapso de esta primera generación de la nueva economía y después del 11 de septiembre, todo eso es agua pasada. Así que este capítulo parece un cuento de hadas de una época pasada: "Robby en el país del vino".

Un poco de estadística en medio: Parker califica 1.706 vinos de 193 productores californianos. De ellos, 1060 vinos reciben 90 o más puntos de él. Es decir, alrededor del 62%. 34 vinos consiguen incluso un lugar en el Olimpo del vino con 98 - 100 puntos.

La comparación con Burdeos, en lo que respecta a las añadas de 1995 a 2000, entre las que, según el juicio del propio Parker, hay una verdadera cosecha del siglo ("2000 - El mejor Burdeos de todos los tiempos"), es reveladora: el maestro encontró 1.396 vinos de 360 productores dignos de figurar en su guía. 393 vinos (aproximadamente el 28%) tenían 90 y más puntos y en 14 casos sacó la tarjeta de 98 a 100.

¿Puede ser? En opinión de Parker, ¿la élite vitivinícola de Bordelais produce vinos menos sobresalientes que sus colegas californianos, incluso en los años de máxima actividad? Sin embargo, él mismo afirma que Burdeos es para él la medida de todas las cosas cuando se trata de vinos de alta calidad (véase más arriba). ¿El hombre no lee sus propias notas? En cualquier caso, no parece haberlas analizado estadísticamente.

A propósito, surge naturalmente la pregunta: ¿A quién le interesan todos los vinos milagrosos sobreexcitados que ha encontrado en California? ¿Todos esos Majas, Screaming Eagles, Araujos, Kistlers, Turleys, Harlans, etc.? La mayoría de ellos no están disponibles en Europa. Las calificaciones de Parker son difícilmente verificables. En los últimos años no ha sido posible crear un interés realmente sostenido por estos vinos en Europa y establecer un mercado para ellos. A veces se presentaban como criaturas míticas en las catas de rarezas, se pesaban y, salvo algunas excepciones, resultaban demasiado ligeros en comparación con otros vinos de culto de Francia, Australia o España. Algunos importadores conocidos, como Martin Kössler, se han retirado en gran medida de este negocio en vista de los horrendos precios. Mientras tanto, algunos de los productores boutique han bajado drásticamente sus precios, y una bodega premium como Mondavi, que ha sido mimada por el éxito, está en números rojos. No es la primera ni, desde luego, la última fiebre del oro que deja su huella en California.


Guía de vinos Parker
8000 vinos de las regiones vinícolas más importantes del mundo
probado y calificado. Consejos para la compra de vino.
Autor: Robert M. Parker jr. en colaboración con Pierre-Antoine Rovani
Colección Rolf Heyne, Munich, ISBN 3-89910-201-0
Precio: 85 euros (D), 87,40 euros (A), 136 sFr (CH)

Fuente: www.best-of-wine.com

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