No es, ni mucho menos, la única ruta del vino en el buen "mundo del vino". Existe en casi todos los lugares donde crecen las vides, viven los viticultores y ofrecen sus vinos. Pero casi ninguna otra ruta del vino es tan compacta y uniforme, tan fascinante y original como el recorrido en zigzag de casi 170 kilómetros por Alsacia. Es un mundo propio: "Awer d Elsasser sìn stolz ìwer ìhra Region un gann sìch zwàr Miahj fer ìmmer prima Frànzeesch z'reda", históricamente desgarrada entre Alemania y Francia, llena de tradiciones, muchas pequeñas ciudades y pueblos vinícolas y más de un centenar de comunidades vinícolas. En las estrechas callejuelas entre las casas con entramado de madera, uno se imagina a menudo en la Edad Media, si no fuera por la corriente de turistas que se abalanza sobre muchos lugares como una avalancha y transforma rápida y minuciosamente en una Disneylandia mucho de lo que en realidad sería cultura o historia cultural. Incluso Käthe Wohlfahrt, el "Taller de Navidad de Rothenburg", ha anidado aquí.
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| El mundo navideño de Käthe Wohlfahrt en Ribeauvillé (Foto: P. Züllig) |
Toda una serie de pueblos se disputan el honor de ser el pueblo vinícola más bello: Obernai, Ottrott, Barr, Andlau, St-Hyppolyte, Bergheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Turckheim, Gueberschwihr, Pfaffenheim, Rouffach? Algunos luchan por la gloria de tener la torre de la iglesia más bonita, otros por el honor de ser el pueblo vinícola más antiguo, la plaza del mercado más bonita, la casa de piedra más antigua o la fuente más extraña. Todo el coqueteo -y el marketing turístico asociado- poco puede hacer para desmerecer la belleza de los pueblos y pequeñas ciudades, pero sobre todo del paisaje. La singularidad de los vastos y cerrados viñedos en los que están prácticamente enclavados muchos pueblos, las peculiaridades culturales, que van desde el dialecto (desgraciadamente en extinción) hasta la veneración del gran humanista Albert Schweizer, pasando por la locura de un castillo medieval construido a principios del siglo XX (Haut-Kœn). Desde el coche más legendario de Europa (Bugatti) hasta especialidades culinarias como la choucroute, el guglhupf o el baeckeoffe, todo esto -casi exprimido en una superficie muy pequeña (8.280 km²)- caracteriza a Alsacia. Sin embargo, las catástrofes europeas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial han dejado aquí huellas especialmente profundas. El Hartmannswillerkopf y el campo de batalla de Linge, dos de los muchos campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, son ahora monumentos nacionales, tristes recuerdos de los más de 30.000 soldados que murieron aquí en la guerra.
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| Campo de batalla Linge% War Memorial (Foto: P. Züllig) |
No se puede reducir Alsacia a las viejas casas con entramado de madera, la buena comida, el excelente vino y los fascinantes viñedos, hay más, mucho más, incluida una accidentada historia. Y, sin embargo, uno tiene la tentación de hacerlo. La gente peregrina a Alsacia, desde Alemania, desde Suiza, desde Francia, incluso desde todo el mundo, para comer y beber bien aquí. Para resumirlo en una frase: Comer bien y "beber vino en lugares hermosos", Alsacia ocupa un lugar destacado.
En mi viaje, no renuncié por completo al placer culinario "en lugares hermosos". Pero para mí -esta vez- el paisaje con su ejército de vides era mucho más importante que la comida y la bebida. Quería estar muy cerca, sentir, experimentar, oler, ver cómo y dónde tiene sus raíces el vino alsaciano. Por eso he evitado en gran medida las visitas a los bodegueros y las catas. El libro recientemente publicado por Wolfgang Fassbender, "Alsacia: a lo largo de la ruta del vino (vinos, viticultores, lugares, especialidades)" es una excelente documentación que no tengo que reinventar. Sin embargo, el libro me ha incitado a explorar, por una vez, no tanto los vinos como el paisaje. Ya he recorrido muchos miles de kilómetros de "carreteras del vino" -en los viñedos más famosos del mundo, no sólo en Europa, sino también en Australia, California, Sudáfrica e incluso China-, pero nunca he experimentado un panorama de viñedos tan compacto y fascinante como aquí, en Alsacia.
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| Vinos a lo largo de la ruta del vino. Una imagen similar se presenta a lo largo de casi 100 kilómetros% de pueblo vinícola a pueblo vinícola% de castillo a castillo. (Foto: P. Züllig) |
En el paisaje, el vino se concreta, el vino se devuelve a la naturaleza, al lugar de donde procede el zumo de uva. Las pocas letras blancas brillantes de los viñedos más famosos molestan más de lo que explican. En el mejor de los casos, nos recuerdan que la calidad del vino no sólo está hecha y determinada por las personas, sino también por los lugares, por la naturaleza, por lo que a menudo llamamos tan poco caritativamente "terroir". Precisamente porque muchos pueblos en medio de los viñedos parecen oasis de la Edad Media, porque la industria ha permanecido en gran medida en el valle y no se ha comido las laderas, porque la conciencia histórica (y el marketing turístico del idilio) ha evitado un daño cultural demasiado grande, la calidad del vino de la región es tan importante.e cultural, la región vitivinícola ha seguido siendo una región vitivinícola y no se ha convertido en un lugar de producción de vino (con enormes superficies de cultivo y pomposas bodegas). Uno está y se siente como en casa con el vino.
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| Sitio de Pfingstberg% Grand Cru en Orschwihr con Riesling% Gewürztraminer y Pinot Gris (Foto: P. Züllig) |
"El vino de Alsacia nunca ha sido tan bueno como ahora. No sólo sería una vergüenza, sino un gran error dejar a la izquierda a Alsacia. Un viaje de descubrimiento a Colmar o Guebwiller, a Ammerschwihr o Barr merece la pena ahora más que nunca" Así se anuncia el libro de vinos de Wolfgang Fassbender. Es cierto, pero no sé por qué merece la pena sólo "ahora más que nunca". ¿Porque los vinos han mejorado? Tal vez, pero el progreso de la viticultura y el aumento de la calidad de los vinos se puede ver en todo el mundo. ¿Porque existe el peligro de que el carácter dominante del vino en Alsacia se pierda gradualmente, en favor de un exuberante turismo culinario? Hay indicios de ello, las cosas tradicionales se están convirtiendo cada vez más en folclore, incluido el vino. Todavía existe una fuente renacentista de la que mana vino una vez al año en lugar de agua (Fontaine du Vin en Ribeauvillé) - antaño, en muchas regiones vitivinícolas históricas, era un regalo anual de los viticultores a la población más pobre - pero ya nadie quiere beber este "vino de masas". La fuente de vino también se ha convertido en folclore.
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| Fontaine du Vin% la fuente del vino en Ribeauvillé (Foto: P. Züllig) |
Pero algo ha permanecido genuino y original durante todo este tiempo: las viñas en las laderas y en las suaves colinas, quizás un poco más cuidadas, más ordenadas que antes. Se elevan por encima del ajetreo de los pueblos concurridos, donde ya hay que buscar a los lugareños. Los viñedos son testigos de una cultura que no necesita folclore para ser atractiva. Tal vez la imagen tradicional del viticultor y de las empresas vitivinícolas se haya conservado tan bien (a pesar de toda la modernización) precisamente porque las 15.000 hectáreas de viñedos son cultivadas por más de 4.500 viticultores, muchos de los cuales (bastante más de la mitad) sólo poseen dos o incluso menos hectáreas de viñas. Aunque ciertamente hay operaciones más grandes, esta extrema pequeñez es probablemente una garantía de la tradición y su preservación. Nunca me he detenido tanto en una carretera del vino, nunca he caminado tanto tiempo entre las hileras de viñas para contemplar la belleza de un campo bien cultivado. Esto es más que agricultura, es cultura de campo.
Sinceramente,
Tuyo