Las bodegas del Tirol del Sur

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Es la primavera de 1986 y el mundo del vino del Tirol del Sur está muy excitado, en el sentido más estricto de la palabra: la gente se está alterando. Están molestos con la revista de vinos VINUM, que dedicó su portada a la región vinícola del Tirol del Sur y cató sus vinos con detalle. El veredicto de VINUM fue mordaz - y: ¡VINUM tenía razón! El paraíso del vino actual se presentaba entonces a un nivel muy modesto, con muy pocas excepciones. Uno de ellos fue Franz Gojer, cuyos vinos Lagrein y St. Magdalener dieron a los catadores de VINUM la esperanza de que el Tirol del Sur podía producir algo más que el fino Vernatsch en grandes cantidades. Afortunadamente, muchas cosas han cambiado en el Tirol del Sur. Franz Gojer no lo ha hecho. Ha seguido siendo el mismo y sus vinos -aunque ya no están solos- siguen superando cada año a los clásicos del Tirol del Sur, Vernatsch y Lagrein. Y como la palabra "competidor" no existe en el vocabulario de Franz Gojer, él mismo es uno de los que más se alegra del aumento general de la calidad y del éxito asociado de sus colegas.

Desde 2009, su hijo Florian se ha incorporado plenamente al negocio y la gama se ha ampliado con tres vinos blancos y un "oporto". Además, los viñedos se convirtieron cada vez más en cultivos casi naturales. Los vinos blancos -Pinot Blanc, Kerner y Sauvignon- crecen en un viñedo adquirido en 2008 en Karneid, a 600 metros de altitud con grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Esto produce vinos claros y agradablemente especiados con una acidez fina y elegante, verdaderos vinos de montaña. Las vides de vino blanco fueron plantadas recientemente allí, pero a pesar de su corta edad, los vinos ya se presentan a un nivel muy alto (ver aquí). Las vides de Vernatsch, que no estaban plantadas de forma óptima en estos lugares altos, tuvieron que ceder, excepto las plantas situadas en las mejores posiciones, de las que los Gojers prensan la Vernatsch 'Alte Reben'. Para mí, este vino, con su carácter fresco, conmovedor y ligeramente tenso, es uno de los vinos Vernatsch más interesantes que conozco. A un precio de unos 7 euros ( de forma directa ), es casi gratis.

El "oporto" de los Gojers es un Lagrein fortificado con alcohol como el original de Portugal. Para conseguir el característico fruto de la cereza del Lagrein en el producto final, los Gojers a menudo tienen que sacrificar algunas horas de sueño. Esto se debe a que estos aromas sólo se forman durante un tiempo muy breve en el proceso de fermentación del Lagrein. Es precisamente durante este tiempo cuando hay que detener la fermentación mediante la pulverización, sin importar la hora del día o de la noche. El producto final compensa regularmente a Franz y Florian Gojer por el sueño perdido. Es un vino denso e intenso con un fino dulzor afrutado de cereza. Su nombre se debe a las "pipas", las típicas barricas de roble en las que se almacena el vino de Oporto en Portugal. Un vino único en el Tirol del Sur y uno de los pocos vinos que van realmente bien con los postres de chocolate. La tradicional bodega "Glögglhof", en la que durante mucho tiempo sólo las variedades clásicas del Tirol del Sur marcaron la pauta, es también una excelente dirección para innovaciones inusuales.

Los vinos de Glögglhof en la guía de vinos Wein-Plus

Los precios oscilan entre 7 y 16 euros. El "PIPA" cuesta 25 euros/0,50 litros. Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

"Acabamos de recibir el Merum 5/2003. El comentario de la Selezione "Kalterer y Magdalener: a veces borgoñona..." me ha calentado el corazón. Los grandes elogios a nuestra explotación y al Fliederhof, así como los buenos resultados de otros viticultores independientes de la zona, me dan ánimos y alegría... En cualquier caso, le agradezco el comentario tan motivador. También en nombre de mi padre y de mi hermano, a quienes les "brillaron los ojos" cuando acabé de felicitarles por el éxito de Santa Magdalena 2002". (Carta al director de Christian Rottensteiner en Merum 06/2003). Esta carta al director expresa lo que es la bodega Obermoserhof: la alegría por las cualidades de los vinos cultivados en la colina de San Magdalener. Independientemente de que el vino mejor valorado en la cata proceda de su propia explotación o de un vecino, y del entusiasmo por su propio trabajo. Poco después de que apareciera el artículo de Merum, visité la bodega Obermoserhof por primera vez y desde entonces he vuelto a disfrutar del "brillo" de los ojos y del entusiasmo asociado de Heinrich y Thomas Rottensteiner cada vez que los visito. Combinado con la seriedad y objetividad que ambos despliegan, son mi garantía de que lo mejor que la respectiva añada tiene que ofrecer se embotella siempre aquí.

El Obermoserhof se menciona por primera vez en un documento de 1630. Es propiedad de la familia Rottensteiner desde 1890. Siempre ha sido vino terminado, nunca uvas. Principalmente a Suiza y Austria. Hasta principios de la década de 1980, el vino se vendía en grandes contenedores, y después sólo como vino embotellado. Así pues, el Obermoserhof es uno de los pioneros en la venta de vino embotellado en la colina de St. Magdalener.

Magdalener, o Vernatsch, donde se puede recurrir a una valiosa reserva de material de viñas viejas de Grauvernatsch, Mittervernatsch y Tschaggelevernatsch. Éstos están sustituyendo gradualmente a los clones de mayor rendimiento plantados en los años 60 y 70, lo que da más intensidad al vino final. Por ello, Thomas Rottensteiner, al igual que algunos de sus colegas, está jugando con la idea de impulsar una segunda línea, es decir, una especie de St. Magdalener Riserva. "La hazaña que tenemos que conseguir es que este vino sea más complejo, más intenso e (incluso) más longevo, pero no más pesado que el clásico St. Madgdalener tal y como lo conocemos hoy. Porque la pesadez no le sienta bien a Santa Magdalena", dice Thomas Rottensteiner. Confío en ello, porque la joven guardia de viticultores de San Magdaleno, al igual que sus padres, también está muy apegada a la tradición y prefiere prescindir de un vino impresionante pero atípico por no ser suave y bebible.

Los vinos del Obermoserhof en la guía de vinos Wein-Plus.

Los precios oscilan entre 8 y 17 euros. Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

La casa Untermoserhof, mencionada por primera vez en 1630, era una posada y ahora es dirigida por la cuarta generación de Georg Ramoser y su esposa Margareth. Sin duda, Georg Ramoser también habría sido un buen posadero, porque es una persona sociable que casi siempre lleva una sonrisa sincera y abierta en su rostro y recibe a todos los visitantes de su bodega con sinceridad. Todas las facetas de su trabajo como viticultor -el trabajo en el viñedo, la elaboración de los vinos en la bodega y también la venta- le producen obviamente un gran placer. Por un lado, esto se debe simplemente a su carácter, y por otro lado, sin duda también se debe al hecho de que puede recurrir a toda la gama de sus viñedos en lo que respecta a la calidad. Incluso en la época de la venta libre de vinos, en los años 60 y 70, cuando el vino del Tirol del Sur se centraba sobre todo en las mayores cantidades posibles, en Untermoserhof había de vez en cuando vinos excepcionales. "Si en ciertos años, debido a las condiciones climáticas, los viñedos no eran tan abundantes, los vinos también eran diferentes. Desde luego, no es peor que hoy, y cuando abro una botella de aquella época de vez en cuando, después de unos buenos 25 o 30 años, me pregunto si no eran a veces incluso mejores vinos entonces, aunque hayan surgido involuntariamente. En cualquier caso, demuestran lo que es posible en nuestros viñedos en términos de calidad, y por supuesto también las cualidades de almacenamiento que pueden tener nuestros vinos. Esto se subestima a menudo con Magdalener, porque se comunica (todavía) como un vino para ser bebido joven. Como un vino que vive sobre todo de su frescura. La frescura es, sin duda, una característica de su juventud, pero no es lo único que ofrecen los vinos de Verntasch aquí en Santa Magdalena", dice Georg Ramoser. Los viticultores de Magdalener se reúnen siempre en Nochevieja para hacer una cata de sus vinos maduros "y allí se pone de manifiesto -aunque no sea con cada botella- que Vernatsch suele estar infravalorado en cuanto a su potencial de desarrollo". No se pueden comprar vinos maduros de Georg Ramoser. Hay que tener suerte o ser rápido para conseguir las añadas actuales, porque suele agotarse mucho antes de que salga a la venta la siguiente. Además del clásico St. Magdalener, Georg Ramoser también produce Lagrein como vino de añada y como Riserva, un Merlot y un vino blanco elaborado al 100% con Chardonnay.

Los precios oscilan entre 9 y 17 euros. Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

Un amigo mío "descubrió" el Fliederhof a principios del milenio, después de que el St. Magdalener de esta bodega ocupara uno de los primeros puestos en una cata de la revista Merum. Desde entonces, el Fliederhof-Magdalener ha ocupado a veces los primeros puestos, a veces los intermedios, en las catas de Merum, así como en otras catas. Mi amigo ya no está demasiado interesado. Desde entonces, siempre compra su Magdalener y también su Lagrein de Fliederhof, porque -según mi amigo- "siempre puedo beber estos vinos en cualquier ocasión". Ya sea para una buena comida, un buen tentempié, una conversación interesante o incluso una ronda de carteles de convivencia, porque los vinos son de gran calidad y al mismo tiempo agradablemente sencillos". Comienza con la especialidad local de vino blanco Goldmuskateller, que es un buen vino de aperitivo cuando está seco, y continúa con el Klassischer St. Magdalener, que -véase más arriba- es uno de los mejores de su clase en algunos años, así como con el Lagrein, que se presenta de forma extremadamente animada tanto en la versión básica fresca como en forma de Riserva. Como uno de los pocos productores del Moscatel de Oro seco, Stefan y Astrid Ramoser están especialmente orgullosos de este vino, al que siguen llamando internamente "Pfefferer". Esto solía estar en la etiqueta hasta que una gran bodega reclamó este nombre exclusivamente para sí. Mientras tanto, el vino se llamaba "Pfeffferer" hasta que también se prohibió y pasó a llamarse "Peperum". El vino siempre ha conservado su carácter animado y poco convencional de "pimienta".

Los vinos del Fliederhof en la guía de vinos Wein-Plus

Los precios oscilan entre 9 euros y 17,50 euros. Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

La Kandlerhof se menciona por primera vez en un documento como granja en 1275, en aquel momento todavía con el nombre de Dornerhof, debido a los numerosos arbustos de moras que todavía hoy rodean la propiedad. En 1777, la finca pasó a manos de un banquero que también fabricaba vasijas y que dio a la finca su nombre actual. La familia Spornberger se hizo cargo de la granja en 1793. El mayor logro durante este tiempo fue sin duda el padre de Martin Spornberger, Gregor Spornberger, cuando, siendo un niño de ocho años, continuó inicialmente con la gestión de la granja junto con su tío tras la temprana muerte de su padre, y luego, a la edad de 14 años, se hizo cargo de ella completamente solo. Con mucho trabajo por parte de toda la familia, pero sobre todo con mucho coraje empresarial y la mentalidad abierta de Gregor Spornberger hacia las cosas nuevas, la familia consiguió no sólo mantener a flote el Kandlerhof durante estos tiempos difíciles, sino también convertirlo en lo que es hoy: una bodega familiar ejemplar en una ubicación privilegiada en la colina de Magdalener, que tiene mucho que ofrecer no sólo a los conocedores del vino, sino también a otros visitantes del Tirol del Sur (desde 1978 también se alquilan habitaciones aquí). Los conocedores del vino aprecian especialmente el Klassischer Sankt Magdalener de Kandlerhof, un representante suave y fino de su clase. Martin Spornberger y su hijo Hannes, responsable de la producción desde hace varios años, dan gran importancia a esta característica. No sólo con el clásico Sankt Magdalener, sino también con el oscuro y potente Lagrein, que por ello ya no elabora como Riserva, sino sólo como vino de añada. El hecho de que estos vinos puedan beberse jóvenes no significa necesariamente que deban beberse jóvenes. Ambos pueden madurar durante unos buenos cuatro o seis años. En el caso del vino blanco, el Sauvignon Blanc, los Spornberger han encontrado su estilo tras una búsqueda inicial y producen un Sauvignon fino y afrutado en el que la frescura y la plenitud forman un buen equilibrio.

Los vinos de Kandlerhof en la guía de vinos Wein-Plus

Los precios oscilan entre 8 y 10,50 euros. Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa. Hay cinco habitaciones dobles y una habitación con varias camas a disposición de los huéspedes.

El Plonerhof está situado justo enfrente del Kandlerhof, junto a la iglesia de la colina Magdalener. A pesar de esta ubicación expuesta, parece bastante escondida. Aparte de un discreto letrero de madera, no hay mucho que indique la bodega. También en cuanto a la presencia de los vinos en presentaciones, ferias, etc., la bodega ha permanecido hasta ahora más bien en un segundo plano. La viticultura siempre se ha practicado aquí, pero más bien como algo secundario. Sin duda, esto cambiará pronto, porque Simon Geier ha asumido recientemente la responsabilidad de los vinos. Aprendió viticultura en la escuela de viticultura de Happacherhof y sus primeros embotellados demuestran que domina su oficio (ver aquí). Con la experiencia, los vinos mejorarán sin duda su calidad. Después de todo, el St. Magdalener Classico 2014 de Plonerhof fue nombrado "Vernatsch del año 2014" del Tirol del Sur por Dolomiten-Verlag. Una garantía de que la evolución de Plonerhof seguirá siendo positiva es el empuje con el que Simon Geier aborda el asunto. Quiere producir vinos clásicos, por lo que se limita a las variedades típicas de la colina de Magdalener: la clásica St. Magdalener, la Lagrein, que aquí se llama "Lagarena" para subrayar su origen en Santa Magdalena, y la especialidad de vino blanco seco y ligeramente aromático Goldmuskateller.

Los vinos de Plonerhof en la guía de vinos Wein-Plus

Los precios oscilan entre 7 y 14 euros. Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

El Eberlehof está situado en un lugar privilegiado en la cima de la colina Magdalener. Se menciona por primera vez históricamente como explotación vinícola en 1312. Desde 1668, la granja tradicional es propiedad de la familia. Aquí se elaboran los vinos clásicos de la colina de Magdalener, St. Magdalener y Lagrein, así como monovarietal Cabernet y Merlot envejecidos y una cuvée de vino tinto de Lagrein, Cabernet y Merlot. En la página web Special se encuentra también el raro Blaterle, un vino blanco seco y ligero, típico de la zona de Bolzano, pero que no tiene categoría de DOC y, por tanto, se vende como vino de mesa. Una grappa concisa y fresca que se destila a partir del orujo de la clásica St. Magdalener. Los viñedos, algunos de ellos antiguos y plantados con vides mixtas, se cultivan de forma natural.

Al entrar en el edificio de la bodega se descubre otra característica especial del Eberlehof: Las obras de arte de alta calidad en una variedad de estilos caracterizan el ambiente. Además del vino, el arte es la gran pasión de Tomas Zisser. Las pinturas y esculturas que se exponen aquí son de gran calidad y están muy solicitadas como préstamos en las exposiciones. Y no es sólo el ojo el que recibe algo aquí. En el Eberlehof también se celebran conciertos de música clásica. Para la familia Zisser es importante que el vino esté integrado en un ambiente general armonioso.

Los precios oscilan entre 7 y 12 euros.

Los visitantes son bienvenidos en cualquier momento después de reservar por teléfono. Hay dos amplios pisos de vacaciones disponibles para los huéspedes.

A Rudolf Gasser le gusta trabajar mucho. Eso también es importante, porque en una bodega, aunque sea muy pequeña, siempre hay mucho que hacer, sobre todo cuando no sólo se produce vino, sino que también se cultiva fruta y se destila aguardiente. Así que Rudolf Gasser no rehúye el trabajo, pero le gusta hacerlo de forma tranquila, relajada y, sobre todo, libre de presiones de venta. Por eso ha decidido no aumentar su producción de vino a pesar de las oportunidades disponibles. Aquí no se producen más de 6 a 7.000 botellas al año y no se pueden comprar los vinos a los comerciantes, sino exclusivamente a de forma directa. En 2005, Rudolf Gasser y su esposa Claudia decidieron revivir la tradición del Buschenschank y renovaron y ampliaron con estilo los edificios históricos. El nuevo Buschenschank se extiende por encima de los antiguos establos hasta el patio, con una amplia y acogedora fachada de cristal que ofrece una magnífica vista lejana de las montañas, un lugar ideal para conocer los cultivos propios de la casa mientras se toma un merende (aperitivo) u otro plato típico del Tirol del Sur. Se produce un vino blanco (Sauvignon Blanc), cuatro tintos (Vernatsch, St. Magdalener, Lagrein y Cabernet) y la especialidad de vino de postre del Tirol del Sur Rosenmuskateller. Todos ellos son vinos finos y típicos que invitan a sentarse y disfrutarlos con una maravillosa vista de la colina de Magdalener. Recientemente, también se puede disfrutar de la última esencia de los vinos Steidlerhof: grappas monovarietales elaboradas con sus propios orujos.

En la actualidad, los vinos aún no se embotellan, sino que sólo se sirven en el Buschenschank.

La visita no tiene ninguna complicación durante el horario de apertura del Buschenschank en primavera y otoño (de mediados de marzo a principios de junio, de jueves a domingo: 11-24 horas, y de mediados de septiembre a principios de diciembre, miércoles y jueves: 17-24 horas, viernes y domingo: 12-24 horas). Por lo demás, los visitantes son bienvenidos en cualquier momento con cita previa.

Hay dos amplios pisos de vacaciones disponibles para los huéspedes.

La gran pasión de Helmuth Ramoser es volar. Le gusta subirse a uno de sus tres aviones ultraligeros de construcción propia, despegar y ver el mundo desde arriba. En cambio, cuando se trata de vinos, le gusta tener los pies en la tierra. Esto significa que en Zundlhof se producen buenos y clásicos vinos del Tirol del Sur con denominación de origen controlada: St. Magdalener Classico, Lagrein, Pinot Noir, Pinot Blanc, Cabernet Sauvignon y Merlot. No hay un gran alboroto sobre los vinos. Las largas y profundas discusiones sobre el vino no son cosa de Helmuth Ramoser. Para él, el vino es ante todo una bebida sabrosa y, por tanto, enriquecedora para la vida. La tipicidad es una cuestión de rutina para él, incluso si algunos de sus crecimientos tienen nombres extraños como "Caberlein" y "Weißgold". Ambos son vinos elaborados con variedades clásicas del Tirol del Sur. El primero es una cuvée de Cabernet y Lagrein, el segundo está hecho de Pinot Blanc y Gewürztraminer. Se desvía de lo habitual con estos vinos, no para llamar la atención, sino porque considera que estas cuvées hacen vinos agradables y sabrosos. Por ello, acepta tener que comercializarlos como vinos de mesa.

Además de las variedades mencionadas, Helmuth Ramoser también produce el "Fliegerwein": un rosado de Lagrein que se adapta a Helmuth Ramoser y a su pasión por volar. Por un lado, es enjundioso y directo, al mismo tiempo que aireado y desenfadado y algo alejado de lo habitual.

Los precios oscilan entre 7 y 13 euros. Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa. Hay dos pisos, dos habitaciones dobles y una triple a disposición de los huéspedes.

El Griesbauerhof es una bodega de larga tradición que pertenece a la familia Mumelter como granja hereditaria desde 1785. Sin embargo, sólo existe en su forma actual desde principios del milenio, cuando Georg y Margareth Mumelter decidieron pasar a la autocomercialización al 100%. Tuvieron un buen comienzo desde el principio. Su Lagrein Riserva de 1999 fue premiado con "Tres Copas" por el Gambero Rosso y atrajo así cierta atención de una clientela exigente. Georg y Margareth Mumelter no son ajenos a ello. Son viticultores con los pies en la tierra, con un carácter seguro de sí mismo pero también agradablemente reservado. Siempre han trabajado y siguen trabajando con prudencia. Cuando se amplió el surtido para una mejor presencia en el mercado y se produjeron innovaciones en el cultivo o la maduración de los vinos, la sensibilidad de la actividad respectiva siempre estuvo en primer plano y no el aspecto comercial. La gama consta actualmente de diez vinos. Además de los clásicos tintos -St. Magdalener, Lagrein y Lagrein Riserva- hay dos blancos -Pinot Blanc y Pinot Grigio- que proceden de viñedos ligeramente más altos de Eppan; así como un Merlot Rosé y un Merlot tinto del viñedo de Spitz, cerca de Bolzano, y un Cabernet Riserva. Una especialidad particular del Griesbauerhof es el "Isarcus", un Vernatsch en el que las uvas se secan ligeramente y sus ingredientes se concentran. Los que temen un vino demasiado concentrado y pesado pueden estar tranquilos. Además de su perceptible componente de frutos secos, el "Isarcus" tiene una fina nota floral y un agradable frescor mineral. Esto también se aplica a todos los demás vinos fuertes y oscuros de los Mumelter: Lagrein, Cabernet y Merlot.

Los vinos del Griesbauerhof en la guía de vinos Wein-Plus

Los visitantes son bienvenidos en cualquier momento con cita previa. Los precios oscilan entre 9 y 18 euros.

El Larcherhof es una bodega con una larga tradición. Fundada en el siglo XVI, la granja ha sido gestionada por la familia Egger-Spögler desde 1893. Sin embargo, la autocomercialización, es decir, la venta de los vinos producidos aquí con su propia etiqueta, se interrumpió entretanto. Desde 2008, esto ha vuelto a cambiar. Ahora las uvas se prensan y se embotellan en su propio vino de nuevo. En un total de cinco hectáreas de terreno cultivado, se cultivan diferentes variedades de uva de forma natural. En los calurosos viñedos del fondo del valle, al pie de la colina de Magdalener, el Lagrein y el Merlot en particular se sienten muy a gusto y producen vinos intensos y potentes. La fuerza del Larcherhof reside en sus viñas de 70 años, que dan a los vinos su carácter especial. El potente Lagrein, la cuvée Lagrein/Merlot 'Justinus', pero también el rosado elaborado a partir de Lagrein se benefician de la intensidad y la complejidad de las uvas de los viñedos viejos. La familia Spögler está especialmente orgullosa del rosado. No se elabora con uvas demasiado débiles para un vino tinto decente, sino con las mismas uvas que se utilizan para los vinos oscuros y potentes. El resultado es un rosado lleno de fruta e intensamente especiado que, debido a su desarrollo consistentemente seco, no parece en absoluto sobrecargado, sino decididamente bebible. Si quiere un rosado para acompañar una comida fina pero abundante, el 'Kretzer' de Larcherhof es sin duda una excelente opción. Además de los vinos mencionados, los Spögler también producen un Pinot Grigio y un Grauvernatsch. Especialmente este último me sorprendió gratamente por su estilo fino y fresco.

Los vinos de Larcherhof en la guía de vinos Wein-Plus

Los precios oscilan entre 8 y 17 euros. Los visitantes son siempre bienvenidos, pero es necesario reservar para las catas guiadas.

Formado por gruesos muros y rodeado de majestuosos cedros, el Ansitz Waldgries, situado a los pies del monte local Ritten de Bolzano, desprende algo poderoso. Al mismo tiempo, la finca histórica se integra armoniosamente en el paisaje de colinas y montañas que la rodea. Dentro de los muros de Ansitz Waldgries, esta combinación de poderosa presencia y armonía con el entorno se vive en el trabajo diario de elaboración del vino. El tranquilo Christian Plattner quiere dejar su huella con vinos distintivos. Su propio estilo es importante para él y lo cultiva en consecuencia. Sin embargo, nunca a costa de la tipicidad. Un ejemplo de ello es su Klassischer St. Magdalener, que se caracteriza por su potencia, intensidad y longevidad sin sacrificar el refinamiento, la elegancia y la bebibilidad. Esto se aplica tanto a la versión básica como a la selección "Anteos", elaborada con uvas viejas Tschaggelevernatsch, Mittervernatsch y Grauvernatsch. Los vinos con altos porcentajes de estas variedades Vernatsch siempre se han caracterizado por su intensidad y complejidad y han sido tratados como un Riserva. Estos vinos de St. Magdalener fueron probablemente los responsables de poner a St. Magdalener a la altura de los famosos vinos del Piamonte en la década de 1930.

Además de sus dos versiones de St. Magdalener, Christian Plattner también produce dos vinos blancos -Pinot Blanc y Sauvignon Blanc-, la especialidad de vino de postre Rosenmuskateller y cuatro vinos Lagrein. Al igual que con el San Magdaleno, Christian Plattner también pone aquí signos de exclamación en términos de intensidad y longevidad. Especialmente con el "Roblinus de' Waldgries", que sólo se vinifica en años especialmente buenos y exclusivamente con uvas del viñedo superior 'Kirschleiten'. Bautizado con el nombre del primer propietario de Ansitz Walgries, este vino es para Christian Plattner "lo mejor de lo bueno, la esencia del Lagrein".

Los vinos de Ansitz Waldgries en la guía de vinos Wein-Plus.

Los precios oscilan entre 9,50 y 28 euros; el Roblinus de' Waldgries cuesta 65 euros. Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

Paul Schweigkofler no hace justicia a una cosa: la primera parte de su apellido. El silencio no es lo suyo. Le gusta hablar mucho. Sin embargo, a diferencia de muchos otros a los que les gusta hablar mucho, Paul Schweigkofler también tiene mucho que decir, e irradia calma, experiencia y entusiasmo al mismo tiempo cuando habla. Su granja puede mirar hacia atrás en una historia muy larga. Se menciona por primera vez en un documento de 1350 con el nombre del propietario de la época, el banquero florentino Boccia. Hoy en día, la bodega se llama Pitsch am Bach y se gestiona como una granja hereditaria de la familia Schweigkofler. Para Paul Schweigkofler, esto significa que no se considera el propietario de su granja "sino un administrador temporal". Como propietario de una finca heredada, uno siente la transitoriedad de las cosas materiales con mayor intensidad, siempre a la vista de los antepasados que han ido y venido. Todos han dejado sus huellas, pero ninguno ha podido llevarse ni siquiera un grano de arena. Por ello, considero que es mi deber aumentar la "gloria y el esplendor" de la granja con el trabajo de mis manos y hacer que la vida y el trabajo de las generaciones presentes y futuras sea lo más agradable posible." Los viñedos de la explotación se caracterizan sobre todo por su verticalidad. Por ello, una visita con Paul Schweigkofler no sólo es muy informativa, sino sobre todo muy sudorosa. Pero no hay que prescindir de ella. Los viñedos en laderas de gran pendiente, plantados con las variedades autóctonas Vernatsch, Lagrein, Gewürztraminer y la especialidad local de Bolzano Goldmuskateller, son demasiado impresionantes y son cultivados por Paul Schweigkofler de forma natural. "Elegimos deliberadamente estas variedades, por un lado por los lugares óptimos disponibles para ellas, pero por otro lado especialmente por nuestra conexión emocional profundamente sentida con nuestra patria y nuestro patrimonio. De ahí el logotipo claro y directo de la etiqueta" (una copa de vino con raíces que salen del extremo del tallo) "que representa una triple metáfora: Producción de vinos originales; viticultura de una sola fuente, desde las raíces de las primeras cepas jóvenes hasta la degustación del vino en la copa; amor profundamente sentido por la patria y arraigo en la imagen propia del Tirol del Sur". Para Paul Schweigkofler, el requisito básico para que esto tenga éxito es que cada variedad se cultive en el lugar más adecuado para ella. Y a este respecto entra en gran detalle. Qué clon es el adecuado, a qué altitud, en qué subsuelo y con qué longitud de sarmiento: estas son las preguntas que se hace y durante el recorrido con él se tiene la impresión de que ha guardado en su memoria cada una de las cepas y su bienestar de forma muy precisa. Tan largo y detallado como es el paseo por los viñedos, tan corto y breve es el recorrido por la bodega. "En la bodega, los vinos fermentan y se almacenan hasta que están listos para la venta. No tengo mucho que decir. Lo que los vinos no traen del viñedo, no lo puedo conjurar en la bodega". En cuanto a la distribución, Paul Schweigkofler tuvo un buen comienzo con el Goldmuskateller, un vino antes llamado "Pfefferer". Al igual que su colega Stefan Ramoser, tuvo que idear un nuevo nombre para su vino debido a la reclamación exclusiva de una gran bodega del nombre Pfefferer. Paul Schweigkofler lo llama ahora "Pitsch 'n Pfiff". Se elabora a partir de clones antiguos y tiene un espectro de aromas muy intenso y amplio. El Gewürztraminer también es impresionante, con notas de los Traminers intensos y con cuerpo de las tierras bajas del sur del Tirol.

Los precios oscilan entre 8 y 12 euros. Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.

"Celebramos a Santa Magdalena": esta frase estaba estampada sobre una uva gigante de cartón en la bodega del Pfannenstielhof en otoño de 2010, y unos 80 visitantes acudieron a esta celebración. Se alegraron con Johannes y Margareth Pfeifer por el tan esperado primer premio para un vino Vernatsch con las "Tres Copas" de la 'biblia del vino' italiana Gambero Rosso. Es típico de los viticultores de St. Magdalener que todos se alegren tanto como si ellos mismos hubieran recibido esta distinción, y es típico de Johannes y Margareth Pfeifer que entiendan este premio para su vino como una distinción para toda la región productora. Las "Tres Copas" del Gambero Rosso no fueron el primer premio para los vinos de los Pfeifer. El Pfannenstielhof se menciona cada vez con más frecuencia cuando se trata de Vernatsch, Lagrein o Pinot Noir de alta calidad, y Johannes y Margareth Pfeifer también están muy orgullosos de ello. Pero no dejan que eso les haga bajar la guardia. Por muy orgullosos que estén de los numerosos premios, uno siempre tiene la impresión al conversar con ellos de que, de alguna manera, dan por sentado estos galardones -sin rastro de arrogancia-. Los Pfeifer tienen la sana y relajada confianza en sí mismos de los viticultores que saben lo que pueden hacer, combinada con el necesario respeto y humildad por la naturaleza, sin los cuales todas sus habilidades vitivinícolas no valdrían nada. "Aquí, en la tierra de Bolzano y en la colina de Magdalener, tenemos la suerte de contar con los mejores lugares para el Lagrein y el Vernatsch y hemos aprendido a sacarles partido", afirma Johannes Pfeifer. Además de estos terrenos directamente en la finca, los Pfeifer también poseen una parcela en Planitzing, cerca de Kaltern. Un excelente sitio de Pinot Noir a 500 metros de altitud. El Pfannenstielhof es, por tanto, -de forma inusual para hoy y en contra de la tendencia actual- una explotación de vino tinto puro. Pero a los Pfeifer no les interesa la tendencia, y no tienen por qué hacerlo, porque sus vinos se agotan prácticamente todos los años mucho antes de que esté disponible la nueva añada.

Los visitantes son siempre bienvenidos en el Pfannenstielhof. Sin embargo, no es tan fácil de encontrar, ya que está escondido (tanto más hermoso por eso) detrás de una línea de ferrocarril que lo separa de la ciudad y algunos navegadores por satélite tienen dificultades con la dirección oficial "Bozen, Pfannenstielweg 9". En este caso, los Pfeifer recomiendan entrar en "Mitterweg, Bozner Boden" y seguir las indicaciones.

Los vinos del Pfannenstielhof en la guía de vinos Wein-Plus.

Los precios oscilan entre 9,50 y 19,50 euros.

El Messnerhof de Bernhard Pichler está situado en St. Peter, en el lado occidental de la colina de Magdalener, a la entrada del valle de Sarntal. Las condiciones geológicas aquí son muy diferentes a las de los viñedos del distrito de St. Magdalener. En lugar de suelos de morrena predominantemente arenosos, aquí se encuentran principalmente pórfidos, así como suelos de roca primaria consistentes en esquistos de mica y gneis. Para los vinos, especialmente para el Vernatsch, es decir, el clásico St. Magdalener, esto significa que necesitan más maduración debido al mayor contenido mineral de los suelos. Mientras que los vinos de los viticultores de St. Magdalener son ya suaves, redondos y suaves en su juventud (incluso los maduros), hay que esperar un poco más para el Klassischer St. Magdalener de Bernhard Pichler. Además, los viñedos de Bernhard Pichler siguen teniendo muchos clones antiguos de Vernatsch, como Edelschwarze, G'salzne y G'schlafne, que producen bajos rendimientos y necesitan intrínsecamente más tiempo para madurar. Bernhard Pichler cultiva estas antiguas variedades y, como no están disponibles en los viveros, ha creado un banco de genes con Edelreißers en uno de sus viñedos. De este modo, también podrá recurrir a estos antiguos clones en el futuro. Hasta un 8% de ellos se encuentran en la cuvée de su "Mos Maiorum". Mos Maiorum" significa "según la costumbre de los antiguos padres" y el vino, aunque no se llame así, es en realidad un clásico de Santa Magdalena. Sin embargo, se vinifica de forma diferente a la habitual. "Al estilo de Borgoña", dice Bernhard Pichler, con un largo periodo de maceración, 15 meses de maduración en barricas Tonneaux de 500 litros y posterior maduración en botella de un año. El resultado me parece muy acertado. Un típico Vernatsch que no reniega de su origen, a la vez que es exigente, con un tanino notable -pero no repelente-, pero muy complejo y de múltiples capas. Un vino Vernatsch del Magdalenerhügel, cuando el San Magdalener "normal" se vuelve demasiado acogedor. Demuestra el potencial de San Magdaleno y debería contribuir a que la imagen de esta denominación deje de caracterizarse (únicamente) por un vino bebible que se puede consumir pronto. Además de sus dos vinos St. Magdalener (aunque uno no se llame así), Bernhard Pichler también produce dos vinos blancos - Terlaner Sauvignon y Gewürztraminer del Tirol del Sur, cuyas uvas crecen en Missian, en el municipio de Eppan, así como un Riserva Lagrein, cuyas uvas proceden de viñedos de Gries, y la cuvée "Belleus" elaborada con las variedades Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Merlot y Tempranillo. El Cabernet Sauvignon y el Petit Verdot se plantan directamente en la finca, las tres últimas variedades crecen en lugares altos de Missian.

Se concede especial importancia al cultivo respetuoso con el medio ambiente. El cultivo ecológico, el reverdecimiento natural y la ausencia de herbicidas son la norma en Messnerhof desde hace décadas.

Los visitantes son bienvenidos en cualquier momento con cita previa. Los huéspedes tienen a su disposición un moderno y bien equipado apartamento de vacaciones con una fantástica vista del valle de Sarntal.

Los vinos de Messnerhof en la guía de vinos Wein-Plus

Los precios oscilan entre 8 y 14 euros.

Con sus vinos de Unterganznerhof, Josephus Mayr es uno de los pequeños productores del Tirol del Sur. Sin embargo, su nombre es conocido por casi todos los que se ocupan del vino del Tirol del Sur, ya sean profesionales o profanos interesados. Por un lado, esto se debe a los vinos que se desmarcan de lo común y son de gran calidad, como el 'Amarone' Lamarein del Tirol del Sur, el Reif de Composición y su Lagrein-Riserva. Todos ellos son obras maestras de la enología y vinos individuales en el mejor sentido de la palabra: potentes crecimientos creados con mucha sensibilidad, que al mismo tiempo se presentan como ricos en finura y elegantes. La segunda razón de la gran fama y, sobre todo, de la estima en que se tiene a Josephus Mayr es sencillamente él mismo, o más bien su familia, que con la Unterganznerhof dirige una bodega que es un ejemplo de Tirol del Sur tradicional y al mismo tiempo moderno. Aquí se encuentra la fuerza de carácter, la sensibilidad y un sano sentido de lo que es importante, lo que fue importante y lo que será importante en el futuro: Integridad, honestidad, tradición, sostenibilidad y alegría de vivir. Esto último también se manifiesta, entre otras cosas, en el hecho de que toda la familia toca la música con dedicación y gran alegría. La cata de algunas añadas antiguas de su Composition Reif en el marco del reportaje de Wein-Plus sobre los vinos maduros del Tirol del Sur ("Madurado con dignidad") demostró la sostenibilidad de los vinos en el sentido de la duración. Pero la sostenibilidad en Josephus Mayr no sólo significa que sus vinos dejen una impresión duradera y puedan madurar durante mucho tiempo, sino que aquí también funcionan de forma sostenible en un sentido ecológico. Erbhof Unterganzner no es una granja ecológica certificada, pero lo que ocurre aquí es absolutamente ejemplar en términos ecológicos. Para Josephus Mayr, este tipo de agricultura es algo natural. "Al fin y al cabo, soy padre de cinco hijos y quiero dejarles un entorno saludable". Su hijo Josef se dedica intensamente a la producción de vino ecológico. El propio Josephus también lo es, pero para él se trata sobre todo de las "pequeñas cosas" que, por desgracia, suelen descuidarse, incluso en las granjas ecológicas, como el peso de las botellas y la forma de generar energía (el Erbhof Unterganzner produce toda su energía de la propia central hidroeléctrica de la granja). Además, Josephus Mayr participa en un proyecto con la asociación "Tirolensis Ars Vini", que se ha propuesto producir vinos típicos de su origen a partir de variedades resistentes a los hongos y con energía 100% regenerativa.

En cuanto a los vinos del Unterganznerhof, la diversidad aumenta constantemente. Hasta hace unos años, la explotación era puramente de vino tinto, pero en los últimos años, con Sauvignon, Chardonnay y Kerner, se han añadido algunos vinos blancos interesantes.

Los vinos del Unterganznerhof en la guía de vinos Wein-Plus

Los precios oscilan entre 8,50 y 35 euros. Los visitantes son siempre bienvenidos durante el horario de apertura. Estos son: De lunes a viernes: de 8.30 a 12.30 / de 15.30 a 19.00.

Sábado: 8.30 - 12.30 hrs. Los domingos y los días festivos están cerrados.

El Föranerhof está situado a poca distancia de Bolzano. Hay que subir unas cuantas serpentinas al Ritten, la montaña local de Bolzano, y no hay que dejarse confundir por las dudas sobre si se sigue cultivando vino a esta altura. Una altitud de 850 metros sigue siendo muy alta en términos de viticultura, incluso en tiempos de cambio climático. Por ello, los viñedos de Verena Plattner y Anton Mittelberger están plantados en su mayoría con variedades muy diferentes a las que estamos acostumbrados en Bolzano y sus alrededores. Aparte de Vernatsch, no hay ninguno de los vinos cultivados en el valle hasta aquí. En cambio, Müller - Thurgau, Sylvaner y Zweigelt. Variedades conocidas del vecino valle de Eisack. Sin embargo, los vinos de los Mittelbergers son más bien esbeltos, reservados y algo escasos, al menos no tan completos y aromáticos como los de sus colegas de Eisacktal. Por un lado, esto se debe a las condiciones climáticas y del suelo y, por otro, seguramente también al hecho de que Anton Mittelberger sigue afinando sus vinos. Sus uvas ofrecen las mejores condiciones para la elaboración de vinos interesantes, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que estas uvas eran muy solicitadas por sus antiguos clientes, ya que con ellas se podía producir precisamente el tipo de vino que se ha hecho cada vez más popular en los últimos tiempos: vinos blancos frescos, elegantes y con un contenido alcohólico moderado. En 2014, Anton Mittelberger decidió procesar él mismo todas sus uvas y vender los vinos por su cuenta, porque "prefiere trabajar 20 horas al día en su propio viñedo, huerto o bodega que ocho horas en la fábrica." El reto de tener que comercializar ellos mismos toda la producción no es ciertamente fácil, porque el mercado ya está lleno y las tiendas de vino locales no buscan desesperadamente nuevos productos. Por ello, los Mittelbergers venden sus vinos principalmente en las pequeñas tiendas de los alrededores y en los mercados locales de agricultores. De todos modos, la producción no es tan grande en este momento, por lo que las ventas son una preocupación y "a los que les gustan nuestros vinos los compran una y otra vez". Ciertamente también porque son un poco fuera de lo común". Además de vino, en el Föranerhof se venden mermeladas, jarabes y frutos rojos.

Los precios oscilan entre 5 y 8 euros

Los visitantes son bienvenidos en cualquier momento con cita previa.