En Bolzano y sus alrededores han surgido las primeras bodegas ecológicas del Tirol del Sur. Se caracterizan no sólo por su actitud ecológica básica, sino también por una pronunciada confianza en sí mismos. Por eso, todos sus vinos tienen una gran originalidad. Además, su abandono de los productos químicos ha animado a muchos otros productores del Tirol del Sur a tomar un camino más ecológico en la producción de vino.
A finales de los años 70, Rainer Loacker, padre de Hayo y Franz Josef Loacker, decidió dedicarse a la viticultura y desde el principio tuvo claro que quería hacerlo de forma biodinámica. En realidad, nada hablaba a favor de esta decisión. Apenas había experiencia práctica con la viticultura ecológica. En lugar de aprobación, los recién llegados solían ser ridiculizados por sus colegas, y económicamente para Rainer Loacker era también un intercambio de una existencia segura con los imponderables de un reto completamente nuevo.
Como copropietario de una exitosa fábrica de confitería, estaba realmente bien provisto. Sin embargo, una grave enfermedad le hizo replantearse y cambiar radicalmente su vida. Se decantó por la viticultura y, dado que superó con éxito su enfermedad con métodos homeopáticos, también quiso aplicar estos métodos en su trabajo como viticultor. "Muchas cosas", dice su hijo Hayo Loacker, que ahora está al frente de la bodega, "tuvo que descubrirlas por ensayo y error en aquella época y a veces los resultados no eran necesariamente satisfactorios". Por curiosidad, yo también compraba de vez en cuando una botella de vino Loacker en la tienda de productos ecológicos de entonces. 30 años es mucho tiempo, así que realmente no puedo recordar a qué sabían esos vinos entonces. Desde luego, no me convirtieron en un amante del vino ecológico en ese momento. "Desde luego, no eran vinos de primera categoría en aquella época", dice Hayo Loacker. "En el sector ecológico, todavía había que adquirir cierta experiencia para producir calidades realmente especiales".
En mi opinión, el trabajo de Rainer Loacker merece el mayor respeto sobre todo porque tomó este difícil camino y no tiró la toalla en lugar de pasarse al lado seguro (= convencional). Una vez tomada la decisión, se mantuvo firme en ella. Y los resultados en términos de calidad del vino y el éxito económico que se ha producido entretanto le dan la razón. Lo que sale hoy de la bodega Loacker ya no está ("sólo") en las tiendas de productos ecológicos, sino en muchas tiendas de vinos bien surtidas, no sólo en el Tirol del Sur, y cada botella merece atención en términos de calidad e individualidad. Además de sus fincas del Tirol del Sur en Sankt Justina, cerca de Bolzano, y en el Valle de Eisack, la bodega Loacker posee ahora otros dos viñedos en la Toscana: Corte Pavone en Montalcino y Valdifalco en la Maremma. Rainer Loacker deja ahora todo el trabajo de las bodegas italianas a sus hijos Hayo y Franz Josef. Pero incluso en su vejez no puede dejarlo estar y hace unos años adquirió un viñedo en Estiria, que -al igual que las fincas toscanas- también se cultiva de forma biodinámica.
El horario de apertura es de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 14:00 a 17:30. Todos los jueves a las 15:00 hay una visita a la bodega con degustación. El coste es de 12 euros.
Los vinos del Schwarhof en la guía de vinos Wein-Plus
Los vinos de Corte Pavone en la guía de vinos Wein-Plus
Los vinos de Valdifalco en la Wine-Plus-Wineguide
Los precios de los vinos de Schwarhof oscilan entre 7 y 19 euros.
En cuanto se cierra la puerta de entrada del Nusserhof, el mundo es otro. Antes, te debatías entre el tráfico agitado, pero de un momento a otro estás rodeado de paz y naturaleza bien cuidada.
La naturaleza es lo más importante para Elda y Heinrich Mayr. Hace unos 20 años, fueron uno de los primeros viticultores ecológicos del Tirol del Sur. En una época en la que esto todavía se consideraba una idea descabellada y se necesitaba mucha fuerza y constancia para seguir en este camino. Pero nadar insistentemente a contracorriente no era nada nuevo para Heinrich Mayr. "Durante mucho tiempo, la existencia del Nusserhof estuvo en el filo de la navaja y pasé toda mi infancia en la incertidumbre de si no recibiríamos de un día para otro la noticia de que tendríamos que abandonar la granja".
El polígono industrial que rodea la granja se acerca inexorablemente y quiere anexionar el oasis verde de Nusserhof. El Nusserhof fue salvado por un tío de Heinrich Mayr, Josef Mayr - Nusser. Sin embargo, sólo después de su muerte. Josef Mayr - Nusser se negó a prestar el juramento de fidelidad a Hitler durante la época fascista, fue enviado a un campo de concentración por ello y más tarde murió por las consecuencias. Ninguno de los partidos representados en el Ayuntamiento de Bolzano pudo ignorar el argumento de que había que proteger el lugar de trabajo de un hombre tan firme, y por eso el Nusserhof sigue existiendo hoy en día.
Además de los propietarios, los bebedores de vino exigentes también pueden considerarse afortunados por este estado de cosas. Siempre que "exigente" signifique también "lleno de carácter". Porque los vinos del Nusserhof no son "deliciosos", sino crecimientos exigentes e idiosincrásicos. Y necesitan tiempo para madurar. Esto es cierto para los fuertes vinos tintos de Lagrein y Teroldego, pero también para el Vernatsch y para el vino blanco de la casi olvidada variedad sudafricana Blatterle. Con este último y también con el Teroldego, no hay que irritarse por el hecho de que uno sólo diga "B....", el otro "T..." en la etiqueta y que los vinos sean declarados oficialmente como vinos de mesa. Hay razones burocráticas para ello, que irían más allá del alcance de este artículo. De todos modos, la calidad de ambos vinos hace que la declaración oficial no parezca importante.
Puede convencerse de ello visitando el Nusserhof, que será un recuerdo agradable y duradero no sólo por la calidad de los vinos que aquí se producen. El amoroso cuidado de esta joya en medio de la zona industrial de Bolzano no se limita a la belleza del jardín y las hileras de viñas, sino que también se manifiesta en la conservación del patrimonio cultural y la documentación de la historia. Además, la música juega un papel importante en el Nusserhof. Tanto Elda como Heinrich Mayr son músicos apasionados a los que les gusta compartir su pasión con sus invitados y organizan sofisticados conciertos en un pequeño círculo.
Por lo demás, los visitantes son bienvenidos con cita previa por teléfono (aquí no hay ordenador), excepto entre las 12 y las 14 horas: ¡la hora de comer es sagrada aquí! Y hay que reservar con mucha antelación, porque según Elda Mayr: "Cuando hago una visita guiada y una cata de vinos, necesito tiempo para prepararla, igual que nuestros vinos necesitan tiempo para desarrollarse".
Los vinos del Nusserhof en la guía de vinos Wein-Plus
Precios de forma directa para clientes particulares: De 15 euros a 80 euros
"Quiero aportar tranquilidad a los vinos con mi trabajo" fue una de las primeras frases de Urban Plattner durante mi visita a Ebnerhof. Lo que Urban Plattner quería decir con esto me quedó claro inmediatamente tras el primer sorbo de su Malvasier, una especialidad de vino tinto seco del Tirol del Sur. Un vino con un bouquet fino, distintivo y a la vez discreto, caracterizado en boca por una fina y delicada austeridad, sin la empalagosa y saciante fusión que hasta ahora había conocido en los vinos de esta variedad. Un vino sin "ruido de fondo" que distraiga, claro y directo.
Lo mismo se repitió con el Vernatsch. Muchos bebedores de Vernatsch se habrían asustado por su edad. ¡Era un 2010 que ni siquiera había sido embotellado en mayo de 2014! Fermentado espontáneamente en los hollejos durante seis semanas, se presentó cristalino, puro y con una jugosa frescura después de tres años y medio. Y la cuvée de Merlot/Lagrein 'Merleum', de gran cuerpo, también aportó su fruta concisa e intensa de forma directa y sin ninguna pesadez en la copa. E incluso el Sauvignon Blanc, normalmente bastante "ruidoso", del que Urban Plattner puso en la mesa de cata la añada 2012, aún no embotellada en mayo de 2014, mostró aquí una cara diferente. Los que esperan que el Sauvignon Blanc esté cargado de pimentón, saúco y notas de cassis se sentirán decepcionados, pero los que buscan un vino conciso que esté en paz consigo mismo lo han encontrado aquí. "Calma" y "claridad" son exactamente las palabras adecuadas para estos vinos.
Sin embargo, Urban Plattner asume un cierto riesgo económico al producir este tipo de vino. Porque además de que no son baratos por su compleja elaboración, son muy diferentes de los vinos que hasta hace poco elaboraba su padre, Johannes Plattner, en Ebnerhof. Los vinos de Ebnerhof nunca han sido de los más populares. Pero su padre no era tan radical como su hijo. Al menos no en cuanto al estilo de los vinos, pero sí en otros aspectos.
Johannes Plattner es uno de los pioneros de la agricultura ecológica en el Tirol del Sur. Ya en 1990 se pasó a la agricultura ecológica. En aquella época todavía era un gran riesgo: no había un mercado digno de mención para los vinos ecológicos y con la variedad principal Vernatsch, que es sensible al Oidium y a la Peronospera, tampoco era fácil para él en el viñedo. Johannes Plattner perseveró y su hijo está llevando esta fundación un paso más allá hacia la biodinámica. "Quiero intervenir lo menos posible en el vino en la bodega y eso sólo es posible con uvas realmente sanas, que a su vez sólo pueden producirse si hay cierta armonía en el viñedo. Quiero acercarme lo más posible a esto con el trabajo biodinámico. Esta es una tarea enorme para mí y todo está sólo al principio", dice Urban Plattner.
Si los vinos descritos anteriormente son sólo el principio, aún queda mucho por venir del Ebnerhof y estoy seguro de que en el futuro muchos de los amantes del vino que estén interesados en vinos verdaderamente excepcionales se acercarán a la magnífica viñedos en laderas de gran pendiente con sus fantásticas vistas en Leitach.
Los vinos de Ebnerhof en la guía de vinos Wein-Plus
Los precios oscilan entre 10 y 22 euros. Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.
Martin Gojer es un joven enólogo que está probando cosas nuevas en su bodega de Pranzegg. Al principio, no puedes entender los nombres de sus vinos. Se llaman 'Caroline', 'Jacob', 'Campill' y 'Quirein'. A excepción de "Campill", cuyo nombre hace referencia a la ubicación de la bodega en Kampill, frente a Bolzano, los nombres nos dicen poco sobre el origen de los vinos y todo parece a primera vista como si Martin Gojer no quisiera tener nada que ver con las tradiciones del Tirol del Sur y/o quisiera demostrar que es algo muy especial y mejor.
Los precios no precisamente bajos de los vinos parecen confirmar esta impresión. Sin embargo, en un segundo vistazo queda claro el apego de Martin Gojer a su tierra natal del Tirol del Sur y al origen de sus vinos. El "Quirein" es un vino elaborado principalmente con la variedad típica y autóctona del Tirol del Sur, Lagrein, que lleva el nombre de un viñedo de Bolzano en el que vivía la abuela de Martin Gojer; el "Campill" se compone principalmente de variedades antiguas de Vernatsch, como Klein, Mitter, Grau y Edelvernatsch; y el rosado "Jacob" lleva el nombre de la pequeña iglesia de San Jacobo, que "protege" el viñedo del fondo del valle de Bolzano en el que crecen las uvas Lagrein para este vino. Sólo en el caso de la cuvée de vino blanco "Caroline", elaborada con Chardonnay, Viognier, Manzoni Bianco y Sauvignon, Martin Gojer pensó principalmente en sí mismo o en su familia a la hora de nombrar el vino, y lo bautizó con el nombre de su hija.
En términos de sabor, los vinos son muy diferentes de la mayoría de los vinos del Tirol del Sur. Pero esto se debe principalmente a que Martin Gojer, a diferencia de la mayoría de sus colegas, no tiene prisa por venderlos y da a los vinos el tiempo que necesitan para desarrollar todo lo que les dan los suelos de la colina de Kampill y del fondo del valle de Bolzano y el cultivo biodinámico.
Los vinos se venden cuando están maduros para ello, y eso varía de un año a otro. Por ejemplo, Martin Gojer no puso a la venta su "Quirien" de 2010 hasta el verano de 2014, poco menos de un año después del de 2011; el Vernatsch no suele salir al mercado hasta pasados unos tres años; lo mismo ocurre con el vino blanco base; solo en el caso del rosado Martin Gojer hace una excepción y vende el vino al año siguiente de la cosecha.
En este caso, no son las exigencias del mercado -la mayoría de los clientes (especialmente los restaurantes) siempre quieren todo lo más joven posible- las que determinan cuándo se vende el vino, sino el tiempo que Martin Gojer cree que necesitan los vinos. Todos los vinos se fermentan espontáneamente y no se filtran. "Quiero vinos que sean expresivos, emocionantes y misteriosos". Aquí se demuestra de forma impresionante que está a la altura de esta afirmación.
En el futuro, los amigos de este tipo de vino encontrarán algunos crecimientos más interesantes en Martin Gojer. En 2015, se alquiló un nuevo viñedo en Unterplatten, en el Ritten. De estos lugares saldrá un Vernatsch de viñas viejas, así como un Traminer y un poco de Merlot, del que se prensará un rosado.
La bodega se encuentra actualmente en la fase de conversión a la certificación ecológica oficial.
Los vinos de la bodega Pranzegg en la guía de vinos Wein-Plus
Los precios oscilan entre 10 y 22 euros. Las visitas son siempre bienvenidas con cita previa.