Las pequeñas piedras de molino de una gran región

Puede haber muchas razones para ello, pero la consecuencia es clara: en comparación con Francia, las regiones vitivinícolas españolas son todavía una construcción relativamente joven. Sólo Rioja supera los 80 años; mayores de cincuenta años son sólo trece, muchos de los cuales fueron fundados poco después del fin de la dictadura franquista o proceden de la fase de auge de los años noventa. En Castilla y León, la D.O. Ribera del Duero es el segundo más antiguo después de Rueda, que, sin embargo, también tiene sólo dos años más. Sin embargo, puede sorprender que casi la mitad de las Denominaciones de Origen sean más antiguas que Ribera del Duero.

En realidad, los padres fundadores sólo tenían una cosa en mente en aquel momento: crear un entorno de producción y comercialización adecuado. En aquel momento, nadie se atrevía a pensar que pondrían el mundo del vino español patas arriba y que -al menos en términos de calidad- atacarían la supremacía de la región de Rioja. Desde entonces, muchas cosas han cambiado: el número de bodegas pasó de trece a más de 230, las antiguas 5.000 hectáreas se convirtieron en 20.000, el final está abierto.


Las estrellas de la primera hora

Por supuesto, hay que mencionar a Vega Sicilia. Vega es la razón por la que se permite el Malbec como variedad de uva en la Ribera. Cuando se fundó la D.O., la empresa sólo tenía esta variedad de uva en sus viñedos. Así que era o Malbec dentro o Vega fuera. Lo que siguió fue una de las pocas decisiones realmente buenas del Consejo Regulador. Vega Sicilia lleva ahora el número de embotellado 001 como primera bodega de la D.O.

Almacén de barricas de Bodegas Neo

Sin embargo, esto es un poco un regalo de otra bodega. Porque Vega tuvo primero el menos prestigioso 011 - el 001 tuvo Protos, entonces todavía Cooperativa Ribera del Duero. Protos fue y es también la bodega que dio fama nacional a la Ribera del Duero. Dondequiera que te sientes en un restaurante en España: Si hay que beber Ribera del Duero, siempre está Protos. Nadie tiene una red tan estrecha como la bulliciosa bodega, que hoy procesa cinco millones de kilos de uva y que actualmente está trabajando en una nueva y futurista bodega, diseñada por Norman Foster.

Protos ya era influyente en su estilo, al igual que su homólogo internacional, Tinto Pesquera. Ambos apreciaron la maduración de los vinos en barricas de roble americano, ambos fueron y son amigos de los aromas de vainilla y coco. Esto también puede deberse a que Teófilo Reyes había trabajado como enólogo para ambas bodegas antes de fundar la suya propia en 1994, pero sólo consiguió convertirse en una pequeña estrella - otros se convirtieron en estrellas. El Pesquera Gran Reserva de 1985 es el Petrus de España. Quien establezca comparaciones tan atrevidas debe tener un buen abogado, o mejor aún: ser él mismo abogado. Este dicho fue algo así como el nacimiento internacional de la "marca" Ribera del Duero. Además de Pesquera, fue sobre todo la bodega Ismael Arroyo, mucho más pequeña, la que llamó la atención con su ValSotillo, que, como Gran Reserva, fue a veces muy alabado por la crítica de la época, pero que entretanto ha recibido mucha menos atención del público. Con Pérez Pascuas, este grupo de viejas estrellas se acaba rápidamente.

Es interesante que, a excepción de Vega Sicilia, ninguna de estas bodegas juega ya en la primera liga de la región, ni en las catas nacionales ni en las internacionales. Esto tiene que ver con un fenómeno que es típico de España, que tenía consecuencias predecibles, pero que fue ignorado casi por completo hasta hoy: La viticultura en España, y en particular en la Ribera del Duero, es un asunto de dos niveles: los viticultores son propietarios de los viñedos y venden las uvas a las bodegas, que elaboran el vino con ellas. Durante el periodo de auge de los años noventa, cuando los rendimientos de uva de 17 y 19 hectolitros por hectárea no eran precisamente altos, los viticultores eran los reyes de la región. Un kilo de uvas cuesta hasta 450 pesetas, lo que corresponde a 2,70 euros. Por menos de 200 pesetas, en el mejor de los casos se podían comprar pieles para hacer aguardiente. Los viticultores se enriquecieron y más tarde fundaron sus propias bodegas, por lo que las antiguas bodegas carecían de uvas especialmente para sus vinos de gama alta. En una de las citadas bodegas, le explicaron al atónito visitante: "Nosotros", y había mucho orgullo castellano en ese "nosotros", "somos bodegueros, ¡y no viticultores!" Las bodegas que antaño ganaban un dineral con casi medio millón de botellas siguen prensando hoy una cuarta parte de eso y tendrían suerte si consiguieran acercarse a los precios de entonces.


La llegada de lo nuevo marca los años dorados

Por supuesto, la fundación de una región es la acción más importante para esta misma región. Desde un punto de vista cualitativo, y en esto coinciden hoy todos los expertos, otro acontecimiento determinó el camino que seguiría la Ribera del Duero en el futuro: la llegada de un joven rubio que siempre finge en broma en las entrevistas que se quedó sin gasolina en la N-122, no encontró una gasolinera y se quedó allí. Se puede dudar de esta historia, pero no de la consecuencia. Peter Sisseck fue el primero en romper con la idea de que los grandes vinos sólo pueden proceder de viñedos viejos. Casi recibió los viñedos, que hoy son la base de la Hacienda Monasterio, como un regalo, porque en aquella época nadie quería plantar viñas en estas laderas calcáreas -y las zonas sin tierra vegetal no son aptas para otro tipo de cultivo-. Antes, nadie hablaba de la restricción del rendimiento, de la vendimia en verde, y en aquella época, nadie dependía exclusivamente de las uvas de su propia cosecha, ni siquiera Vega Sicilia, que sigue comprando una buena parte de sus uvas a viticultores independientes. Al mismo tiempo que Pago de Carraovejas, Hacienda Monasterio introdujo las barricas de roble francés para declarar la guerra a las bombas de vainilla, aunque el siempre modesto danés nunca lo diría así.

Quizás el secreto de los mejores vinos de Ribera: poca tierra% mucha cal

Lo que siguió fueron los tres años dorados de la Ribera del Duero. La fama siguió a la fama, el dólar siguió al dólar, las bodegas se agotaron constantemente, también gracias a las escasas cosechas, fundar una bodega en la Ribera del Duero se convirtió en un pasatiempo de nuevos ricos madrileños que podían presumir de ello ante sus socios comerciales. Completamente perpleja y desprevenida, la Rioja fue golpeada. La región, que siempre se consideró a sí misma en el sol, tuvo que aprender de un día para otro que sólo estaba jugando en segundo plano. Tuvieron que pasar diez años hasta que se recuperó de esto. Hoy, casi quince años después del boom, una botella de Rioja vuelve a ser de media más cara que una de Ribera. En ese momento, los precios aumentaron, y las cantidades también. Esto no podría ir bien. Cuando después de la cosecha de 1996, que fue grande para los estándares de la época, las ventas seguían siendo buenas, muchas bodegas volvieron a dar una vuelta de tuerca un año más tarde, fue una vuelta de más. El mercado se hundió. Como resultado de las numerosas nuevas plantaciones de los años noventa, cada vez se derramó más vino en el mercado, de repente el vino ya no se asignaba simplemente, había que venderlo, lo que muchos productores simplemente no podían hacer, nunca habían aprendido. La superficie de viñedo hacía tiempo que había superado el límite de 10.000 hectáreas, el Consejo seguía publicando nuevos límites máximos deseados, pero sin éxito.


La explosión y el giro

Los primeros proyectos se derrumbaron. De diez amigos madrileños que salieron a rascarse el oro rojo, seis se pusieron nerviosos y quisieron recuperar su dinero. Los viticultores, que en su mayoría no tenían contactos más allá del pueblo, de repente no sabían qué hacer con el vino. Los precios bajaron, en algunos casos más del 50%. Y las exportaciones se desplomaron. Primero en Europa, sobre todo en Alemania, donde un nuevo producto estrella se hizo notar, el Priorato. Un poco más tarde, también se produjeron descensos en las exportaciones estadounidenses, sobre todo porque el dólar subía y subía y los vinos se hacían casi inasequibles. El número de bodegas también superó una barrera: en 1998, había más de 100 bodegas en la Ribera del Duero.

Casi 100 - y todavía activo. Una discreta colina en las afueras de Peñafiel es la base de uno de los vinos más elegantes de la región

Entonces llegó Pingus Y con él, un nuevo giro de los acontecimientos. Se puso en marcha el sistema de la bodega de garaje, que sólo conocía Peter Sisseck de Pomerol, y de las minivinificaciones. Antes, sólo existía Pago Santa Cruz. A remolque de Pingus vinieron Pesus, Terreus, Malleolus, la generación de los vinos -us. Todo el que se precie tenía que tener un vino así, incluso el Rioja: Aurus. Ribera había vuelto a subir a la cima de la calidad, entre otras cosas porque Priorato se estaba debilitando un poco y Rioja parecía seguir en coma. Pero todos los vinos -us no podían ocultar el hecho de que ya no todo lo que brillaba era oro. Algunos de ellos eran sólo tocino.

La gente se había acostumbrado a que 50 millones de kilos también eran procesables, se acostumbraron a la química. Muchos viñedos están situados donde antes crecían las patatas y donde mejor estarían aún hoy. Y se acostumbraron a que las grandes bodegas de otras regiones vinieran a la Ribera del Duero. El Real Sitio de Ventosilla, con unas 500 hectáreas de viñedos sigue siendo la finca más grande de la región, tiene competencia: J. García Carrión de Jumilla, Felix Solís de Valdepeñas, Federico Paternina y muchos más. Vino Torres, también Freixenet, también Codorniu. La Rioja estaba allí, con La Rioja Alta a la cabeza, los gallegos llegaron, incluso bodegas de Rueda como Palacio de Bornos se aventuraron al otro lado. La Ribera del Duero cambió de cara. Con ocho millones de litros de capacidad, Félix Solís puso una especie de nave espacial tras Olmedillo de Roa, con cinco millones de botellas vendidas, J. García Carrión se convirtió en la estrella de las ventas de la región, las diez mayores bodegas controlan ahora una cuarta parte del mercado. Y este mercado se ha vuelto duro. Pequeñas bodegas sin gran reputación ofrecían sus no tan malos vinos por un euro en la gastronomía - si comprabas tres cartones, te regalaban el cuarto. Ganar dinero es diferente.

A nivel internacional, Ribera del Duero había recuperado su posición. El dólar bajó y las exportaciones aumentaron. También a Alemania, donde entretanto aterrizan de nuevo más de 400.000 botellas al año - desgraciadamente, las estadísticas del Consejo son muy vagas.


La Ribera como vanguardia

Poco a poco, abandonando los niveles clásicos de Crianza, Reserva y Gran Reserva, se fue imponiendo un sistema diferente. Sin embargo, Ribera copió claramente esto de Rioja. Cuando Miguel Ángel de Gregorio sacó su primer Allende al mercado, y lo etiquetó como simple Vino de Cosecha por no querer discutir con el Consejo sobre la duración de la maduración en barrica, nadie en Ribera se dio por aludido. No fue hasta que salieron al mercado vinos como Palomero, Neo Punta Esencia o Avan y las bodegas pudieron comercializar mal su mejor vino como Joven, pero todos los demás como Crianza o Reserva, que el sistema empezó a tambalearse. La regla, que siempre había tenido un sentido limitado, de que la duración de la crianza en barrica debía determinar la categoría del vino, también se derrumbó en Ribera del Duero. El Priorato nunca lo conoció, y también en la región de Toro, que se había hecho grande entretanto, la antigua clasificación sólo era utilizada por los tradicionalistas.

Con casi 5.000 cepas, es el viñedo más denso de toda la Ribera del Duero. Incluso hoy en día, muchas parcelas se podan en cabeza

A lo largo de toda esta evolución, la Ribera del Duero siguió creciendo, pero a pasos cada vez más pequeños. Mientras que en los primeros años de esta década había unas 30 bodegas nuevas cada año, hoy sólo hay cinco o seis. Bodegas Aniversario, que cambió rápidamente de nombre poco antes de entrar en la D.O., es el número 231 - final abierto. La superficie de viñedo también ha superado el límite de 20.000 hectáreas, y sólo una cuarta parte tiene más de 30 años. Al mismo tiempo, la mecanización y la industrialización han aumentado. Muchos viñedos son de regadío porque lo que se puede hacer con ellos también se puede conseguir con 7.000 kilos por hectárea. Sin embargo, para situar esta cifra en su justa medida, hay que mencionar que incluso 7.000 kilos con un rendimiento medio no superior al 55% equivale a un rendimiento inferior a 40 hectolitros por hectárea, que en Borgoña es suficiente para un Grand Cru, en Burdeos para 800 euros de precio de venta al público. Como en toda España, lo "ecológico" también lo está pasando mal en la Ribera del Duero. Aunque hoy en día hay tres bodegas ecológicas en la Ribera del Duero, y al menos entre las antiguas, la idea ecológica sigue presente porque no están acostumbrados a otra cosa.

¿Cómo celebrará la Ribera del Duero su 50 aniversario?

Desde que se me permitió vivir activamente los últimos trece de los 25 años en la Ribera, me atrevo a una pequeña perspectiva: Ribera no va a ser mucho más grande de lo que es hoy. Las posibilidades de crear grandes viñedos contiguos, requisito indispensable para las nuevas inversiones de las grandes bodegas alemanas y extranjeras, están prácticamente agotadas. El número de bodegas crecerá, aunque sea en menor medida. Sin embargo, la estructura cambiará. La tendencia a que haya cada vez más bodegas pequeñas y más pequeñas, algunas de las cuales producen tan sólo 8.000 botellas al año, aumentará, lo que sólo puede ser beneficioso para la calidad. Sin embargo, también aumentará la concentración de los grandes, lo que sólo será beneficioso para la penetración de los supermercados, un segmento en el que la Ribera del Duero ha sido prácticamente inexistente hasta ahora. La gama media, todas las bodegas que hoy comercializan entre 200.000 y 500.000 botellas de vino, lo tendrán difícil. Muchas bodegas serán compradas por grandes grupos como segundas bodegas. La calidad de los vinos aumentará. Hoy en día, apenas hay vinos realmente defectuosos. El cambio de D.O. a D.O.ca., previsto para los próximos años, supondrá un mayor endurecimiento de los controles y, por tanto, un aumento de la calidad. Y uno aprenderá, en particular, sobre la longevidad de los vinos. Porque aparte de los Vega Sicilia, que aquí quedan fuera por muchas razones, apenas hay vinos que sean ya realmente viejos. Está por ver si los vinos de la Ribera del Duero envejecen realmente tan bien como se supone. El ValSotillo más antiguo tiene sólo 22 años, el Janus Gran Reserva más antiguo no es mucho mayor.

En la viticultura de calidad de alto nivel, que probablemente representará alrededor del 20% de la producción en el futuro, se discutirá sobre el tamaño de las barricas, la madera nueva o usada, el cemento, la madera o el acero como guía de fermentación, los tiempos de maduración de las barricas, quizá también sobre la poda y las variedades de uva (Syrah, Petit Verdot), y se probarán muchas cosas. La Ribera del Duero es la zona más meridional de la viticultura septentrional. Allí son posibles muchas cosas. Y la Ribera del Duero es todavía joven, la región acaba de alcanzar la mayoría de edad.