Hace ahora exactamente un
año que recorrimos el
Languedoc con la
casa flotante por el "Canal du Midi" (véanse las columnas "En el Canal du
Midi de Agde a Carcassonne" y "De camino con una Pénichette"). Rápidamente, con demasiada rapidez, la experiencia se ha desvanecido, apartada, superada por otros acontecimientos e impresiones: por ejemplo, de un viaje enológico a
China, de una visita a todos
los "Premier Crus" del
Bordelais o de encuentros con viticultores en Württemberg. ¿Puede seguir existiendo el paseo en una reliquia de la segunda mitad del siglo XVII, ennoblecida como "patrimonio cultural de la humanidad" por la
UNESCO en 1995? ¿Puede dejar huellas, sobre todo porque las dos semanas en el canal también fueron acompañadas por la impresión de lo eterno mismo? Aguas marrones, turbias y lentas, riberas desbordadas y deslavadas, interminables avenidas de álamos, detrás de ellas aún más interminables campos de vides. Exactamente, el
Languedoc, fuera de
los caminos trillados.
Sin embargo, en cuanto
los arbustos de tojo empiezan a desprender de nuevo su dulce fragancia, el árido paisaje se vuelve de un
verde fresco con puntos rojos de las amapolas y
los lirios de
los pantanos adornan
los terraplenes a lo
largo del canal, el culpable se ve arrastrado de nuevo a la escena del crimen. ¿El autor? ¿El autor? Sí, de alguna manera la "tripulación" de cuatro hombres del "Jessy James" (así se llamaba nuestro barco) se siente como intrusos - potentados - que anidan en un mundo hundido que hace 300 años era un elemento
vital - un flujo de tráfico - de una gran y amplia región. Cientos, incluso miles, de productores de
vino dependían de él para transportar sus barriles por el Canal hasta el Atlántico y de ahí al amplio mundo del comercio del vino. Hoy en día, ya no hay barcos de carga en el canal, sólo embarcaciones de recreo, también aventureras, que se esfuerzan por superar
los 240 kilómetros con 63 esclusas de Toulouse a L'étang de Thau (o viceversa) como capitanes sin carné de conducir. (¡Sólo conseguimos una parte en 14 días!)
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La "escalera" de Fonséranne con 8 esclusas
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Así que ahora volvemos a la escena del crimen. También al pequeño pueblo del sur de Francia, Homps (difícil de pronunciar incluso para
los franceses), donde se interrumpió nuestro viaje. La pequeña ciudad, a unos 32 kilómetros al este de Carcasonne, fue en su día una importante "ciudad comercial", pero hoy ya no cuenta con 700 habitantes. Pero Homps cuenta con una de las mejores tiendas de
vinos del Canal du
Midi, alojada en la "Capitainerie", que también sirve de galería para exposiciones de arte y tiene que funcionar como oficina de turismo.
Aquí se presentan y venden
los mejores
vinos del "Minervois", al mismo precio que en las propias
bodegas, según nos aseguran sin preguntar. ¿Minervois? Una de las denominaciones más desconocidas del
Languedoc, que no recibió el estatus de
AOC hasta 1985.
Minervois, donde en el corazón de la denominación, alrededor de Livinière, hay cinco municipios que han formado su propia denominación de
vino tinto desde 1999 y que probablemente elaboran
los mejores y más famosos
vinos de Minervois. Nombres como Gourgazaud, Piccinini, Centeilles, Oupia también son conocidos a veces por
los amantes del
vino, incluso en Alemania. ¿Pero quién conoce el
Domaine Pujol, el
Château de Fauzan, La Pade Mari o la cuvee "Le pas de Zarat" del
Domaine de Cazal? Seguramente muy pocos. ¡Qué lástima!
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Capitainerie% tienda de vinos y galería de arte
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En un viaje en barco por
Languedoc, no hay tiempo para profundizar en la región vinícola por la que se pasa. Especialmente en el
Minervois, que se encuentra al norte del canal, en las estribaciones especialmente soleadas de las "Montañas Negras", mucho menos visibles desde el canal que
los grandes viñedos planos del sur.
Los turistas que visiten la ciudad medieval de Minerve, con su agitada y trágica historia -uno de
los últimos refugiados cátaros en 1210-, apenas podrán conocer
los cerca de 60 pueblos vinícolas del norte de Homps. Lo más sorprendente es lo que visitamos brevemente en el viaje en barco de hace un
año, pero que ahora exploramos con más detalle a nuestro regreso:
los mejores
vinos del Minervois. Nuestro "rendimiento": seis
vinos de clase hermosos, característicos, idiosincrásicos y finamente estructurados (que cuestan entre 6 y 15 euros) se llevan como verdaderos "descubrimientos" en nuestro equipaje, primero a nuestro pequeño apartamento junto al mar, más tarde a
casa, a Suiza
En realidad, estoy ocupado añadiendo
los premios
Arrivage de la
cosecha 2005 de Burdeos a mi completa documentación sobre Burdeos. ¡Sacudiendo la cabeza! No - la cabeza hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. De nuevo, ¡no! En el poco conocido
Minervois se pueden encontrar
vinos -por una
quinta o una décima parte de
los precios de Burdeos- a la par, aunque diferentes, pero normalmente incluso más interesantes que en
los Burdeos de
alto precio y cada vez más uniformes. Y yo, amante de Burdeos, con una
bodega propia de Burdeos, sigo negando con la cabeza. Es evidente que me he perdido algo en
los últimos años Un desarrollo en el
Languedoc, que se pasa por
alto sólo como resultado de mi filiación bordelesa,
los nombres eufónicos largamente interiorizados, la euforia mundial del lujo,
los precios horrendos (una botella que cuesta 100 y
pico euros debe ser buena, única!!!) sobre todo, también por mí.
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Seis botellas seleccionadas de Minervois
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Sin embargo, las seis botellas que nos llevamos son sólo una modesta selección. Podrían completarse con
vinos de
Château Coupe Roses, La Combe Blanche, Borie de Maurel, de Violet, Villerambert Julien, Lapyere, du Donjon,
Domaine Cros, por citar algunos nombres conocidos más allá del Languedoc.
Por las carreteras llenas de baches, lo más cerca posible del canal, volvemos al pueblecito de Le Somail, donde en el pequeño puerto una
casa cubierta de hiedra del siglo XVII sigue alojando a
los huéspedes, donde apenas se nota una vieja torre de refrigeración como testigo de una agitada historia de 200 años de canal y de carga de
vino, donde una tienda de barcos abastece a
los turistas de abril a octubre y una de las mayores librerías de antigüedades de Francia, con más de 50.000 libros, se encuentra en una tierra de nadie cultural.
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Librería anticuaria en tierra de nadie cultural
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Casi opino lo mismo de
los vinos de
Minervois: de repente descubres verdaderos tesoros donde apenas
los buscas y donde el
largo brazo del marketing no llega (todavía). Trouvailles, dice el francés. Por ejemplo, buenos
vinos llenos de carácter,
vinos independientes, fuertes y elegantes, afrutados y florales, especiados, con taninos finos. Pero no sólo
vinos, también libros sobre el
vino y la cultura del
vino o -de un ámbito de coleccionismo completamente diferente- libros de Gustave Aimard -el popular escritor que, con sus novelas de aventuras, configuró de forma decisiva la imagen del "Salvaje Oeste"- similar a
Karl May en Alemania.
Los libros, que suelo perseguir con gran dificultad, están aquí -alejados del mundo de
los coleccionistas- listos para ser comprados en increíble abundancia y calidad a
los precios más bajos. Sólo hay que prestarles atención. Como
los vinos del Minervois.
Así que el culpable conduce, esta vez con un medio de transporte mucho más rápido, el coche, con libros y
vinos en su equipaje de vuelta a su mesa de Burdeos. De vuelta a su "colección de Burdeos" en Suiza.
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50.000 libros antiguos a la venta
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Ahora el "culpable" se ha convertido realmente en un culpable. No sólo se ha maravillado con lo deseado, lo bello y lo bueno. Se ha llevado algo de él, y volverá a la escena del crimen. Al Canal du
Midi, donde el
vino no se comercializa (todavía) tan totalmente como en muchas regiones vinícolas famosas del mundo. Donde el
vino sigue siendo lo que quiere ser: un buen
vino, destinado a ser disfrutado y no un producto de lujo.
