wein.plus
Atención
Estás utilizando un navegador antiguo que puede no funcionar adecuadamente. Para una experiencia de navegación mejor y más segura, actualiza tu navegador.

Iniciar sesión Hazte Miembro

Mi amigo viticultor Max-Georg siempre habla de "agua con gas" cuando se refiere al champán. Ha creado muchos malentendidos con esto. ¿El champán es realmente "sólo" un "agua con gas" cara o es un vino de calidad después de todo? Esta pregunta me preocupa desde hace mucho tiempo.

20 millones de botellas de champán en las bóvedas de Pommery

Así que acepté una invitación de los entusiastas del vino a Reims, en pleno corazón de la Champaña. Como estudiante de historia del arte, visité esta ciudad varias veces. Pero entonces no me fijé en los numerosos productores de Champagne con nombres sonoros, ni en los famosos viñedos de los "Coteaux de la Montagne". Toda mi atención se centró en la cultura: en la catedral gótica "Notre-Dame" del siglo XII, en el "Palais du Montre" del siglo XVIII. La basílica de Saint-Remi, donde está enterrado el hermano gemelo de Rómulo (fundador de Roma), o los edificios de los siglos XVII y XVIII del antiguo monasterio de Saint-Remi. y XVIII, donde se presentan ahora testimonios históricos desde la prehistoria hasta la Segunda Guerra Mundial.

Hoy, cuarenta años después, no veo nada de eso. No hay tiempo suficiente ni siquiera para echar un vistazo a la mundialmente famosa catedral. Pero incluso los viñedos donde crecen las uvas para el champán permanecen ocultos para mí: niebla, niebla, niebla...

116 escalones hasta la bodega subterránea de 18 km
Para ello, visito tres famosas casas de champán para acercarme un poco más al secreto del champán. "Louis Roederer", una de las pocas grandes empresas tradicionales que sigue siendo de propiedad familiar y no pertenece a uno de los grandes grupos de artículos de lujo, como "Pommery", por ejemplo, donde se puede acceder a 20 millones de botellas almacenadas a través de una escalera de 116 peldaños a 30 metros de profundidad y encontrar una increíble variedad de arte moderno y antiguo en el camino por las catacumbas. No en Reims, en Aÿ se encuentra el Domaine "Bollinger", fundado en 1829, de nuevo una de las últimas fincas de fama mundial, dirigida por la misma familia desde hace décadas. Esta tradición, ya de por sí única, queda documentada por el hecho de que el patrón de hoy, Ghislain de Montgolfier, tataranieto del fundador, nos recibe personalmente al estilo del empresario comprometido, una reliquia de la "época fundacional" en un lugar en el que, por lo demás, se encuentran los directivos más pulidos posibles, pero en su mayoría arbitrariamente intercambiables.

Por primera vez, tengo la impresión de que el champán puede ser algo más que un "bien de lujo" o un "agua con burbujas", como acompañante en momentos nobles: Año nuevo, cumpleaños, boda o simplemente el intermedio de un concierto, ópera o teatro.

La acogida de Ghislain de Montgolfier en el castillo de Bollinger

Todavía me muevo en el ámbito de las cuvées sin añada, no me atrevo a hablar de champagnes de añada. Sólo el precio impide una experiencia de degustación algo más amplia. Un "Bollinger" "Brut Grande Année 1999" cuesta 85 euros, un "Brut RD 1996" casi el doble, 140 euros (precios orientativos). Pommery es algo más barato, pero mucho menos exclusivo: el "Brut Cuvée Louise 1998" está disponible por 116 euros, el Brut Crand Cru 1998 incluso por 37 euros. Y Roederer puede compararse con Bollinger en términos de precio: Brut Cristal 1999, por ejemplo, cuesta 132 euros....

Sólo ahora, cuando miro los precios orientativos en la guía de vinos, me da un "escalofrío". Esto me recuerda a Burdeos.

Para concluir el viaje a Reims, nos sirven un "Cristal 1999" (Roederer) de un Jéroboam antes de un menú de ocho platos. Espumoso, fresco, noble, bello también en los aromas, cambiante, desarrollándose en el paladar. Lo he disfrutado. Pero, ¿realmente respeté y disfruté de esta gota tanto como de un Burdeos del mismo rango de precios? ¡No!

Arte en la bodega de Pommery

El champán sigue siendo una belleza desconocida para mí: atractivo, agradable, noble y -con un poco más de compromiso- definitivamente tan emocionantemente matizado como un gran Burdeos.

Con un primer paso tentativo, me puse a buscar buenas cuvées sin añada. Las catas exhaustivas, como suelen aparecer en las revistas de vinos antes de las vacaciones, me resultaron útiles. Recomendado: Henriot: Brut Souverain (26 ), calificado 17/20 en la "Revue du Vin de France". Pero también lo probé ampliamente, a pesar de mi ingenuidad con el champán: Louis Roederer: Brut Premier, muy fresco, con mucho finura y sobre todo buena longitud. Y Moët et Chandon "Brut impérial", de la casa de champagnes probablemente más famosa del mundo: de carácter idiosincrásico, nada de "agua con gas", más bien elegante, con notas casi saladas en el final... Todos estos vinos cuestan alrededor de 30 euros.

Listo para la degustación

Pero, ¿qué estoy escribiendo, qué estoy -aficionado- citando de mis notas espontáneas? ¿Impostura o intento de convertir el "agua con gas" en un vino superior francés y diferenciado que se pueda disfrutar y describir con tantos matices como un gran Burdeos? Todavía queda mucho camino por recorrer hasta entonces. Practicaré, practicaré, practicaré..... Así que la próxima temporada festiva será muy bienvenida para mí. ¡Salud!

Atentamente, Peter

(Züllig


)




NB. También bebí un Bollinger "R.D" (récemment dégorgé) 1996 en Reims. Pero me dejó sin palabras.






Related Magazine Articles

Mostrar todos
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más

EVENTOS CERCA DE TI

PARTNERS PREMIUM