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No, no hay ningún error tipográfico en el título. Es correcto: "bebedor histórico" y no "bebedor histórico". Una diferencia importante. El vino también puede significar historia, ¡historia contemporánea!

Incluso hay algunos amantes del vino que apenas piensan en ello. Para ellos, las fechas son, en el mejor de los casos, indicaciones de calidad. Por ejemplo, en el Bordelais los legendarios años 1945, 1947, 1961, 1982. Las tarjetas vintage - a menudo en formato de tarjeta de crédito - proporcionan información en cualquier momento en forma de un simple sistema de puntos o por medio de un copas de vino más o menos lleno. 1992: Suiza sólo tres puntos, Chile incluso sólo dos, España en cambio 4, lo que significa "muy bueno", Pomerol 3, Alemania falta en mi pequeño mapa.

Pero no estoy hablando de este análisis general de las añadas, ni del análisis mucho más diferenciado de las añadas con el que Robert Parker, por ejemplo, prologa su libro de Burdeos: "Descripción de las añadas de Burdeos desde 1945 hasta 2001" con información sobre el clima, los tiempos de cosecha, el grado de madurez, etcétera, etcétera.

Dos tarjetas típicas de la época en formato de tarjeta de crédito


En el caso del vino, las añadas son algo totalmente distinto, comparable a los anillos anuales de los árboles, es decir, portadores de la historia contemporánea, testigos del pasado histórico.

Hace unos días, nosotros -una feliz fiesta de cumpleaños- teníamos en la copa un Burdeos Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1942. 1942 - ¡Uf! Tampoco ha sido una buena añada en Burdeos. René Gabriel escribe: "extremadamente rara vez se ofrece, el débil Latour se vende sin embargo alrededor de 600 euros (¡mientras tanto aún más caro!), la cosecha se considera mediocre". Gabriel otorga puntos: Haut-Brion 16/20, Latour 13/20, acompañados de la demoledora afirmación: "la garantía de que todavía son bebibles parece muy pequeña".

Todavía se pueden beber, al menos nuestro "Lalande 1942". La primera botella, sin embargo, es lo que la guía de vinos califica brutalmente como "pasado": hongoso, dulzón, con olor a cerveza oscura, podrido... Pero la segunda botella: cacao, té negro, todavía picante, agradable en el paladar, todavía apoyando los taninos, el bouquet de cuero pero aterciopelado. Nos quedamos sin palabras. 66 años, un poco cansado pero todavía vif, con una estructura fina que se desvanece.

Sin embargo, en última instancia, esta experiencia vitivinícola no tiene que ver con las notas de placer en absoluto. Se trata del pasado, de la historia. Que sean 12 puntos Gabriel o 72 notas Parker es irrelevante. Lo que es mucho más importante es que el padre del cumpleañero se encuentra en la frontera rusa, en lo que ahora es el este de Polonia, en el momento en que se embotelló el vino. Es la guerra. En un pequeño pueblo del Odenwald, una mujer da a luz a una niña, su padre está fuera, en el frente. Cada vez más a menudo tiene que refugiarse en el búnker. ¡Bombardeo!

Vino de cumpleaños: Pichon Longueville Comtesse de Lalande 1942

No viví esa época, al menos no de forma que pueda llenarla de recuerdos. Yo tenía entonces tres años y vivía en Suiza, que se había librado de la guerra.

Y, sin embargo, mientras bebo pequeños sorbos del vino, se abren los recuerdos históricos, muto en un bebedor de historia. 1942: Nacimiento de... Cassius Clay, que luego sube al cielo del boxeo; Hans-Jürg Bäumler, el patinador artístico, con los sueños de la "bella chica extranjera"; Michael Bloomberg, que muestra cómo ganar (y perder) miles de millones en la bolsa; Frank Elstner, que da forma a la nueva era de la televisión; Jimi Hendrix, la ingeniosa víctima de las drogas; Wolfgang Schäuble, que a pesar de la parálisis asegura la paz y el orden en Alemania; Jochen Rindt, que 28 años después corre hasta morir a más de 250 kilómetros por hora; Barbara Streisand, la atractiva mujer de los ojos plateados y la gran nariz.

1942: Segunda Guerra Mundial. Conferencia de Wannsee con el inicio del Holocausto; Lübeck es la primera gran ciudad alemana en ser bombardeada; Hitler se nombra a sí mismo gobernante de la corte suprema; el 6º Ejército alemán ataca Stalingrado, dejando más de 700000 muertos tras su derrota. 1942: Albert Speer se convierte en el responsable de la economía de guerra; Wernher von Braun trabaja en el arma de represalia V2 en Peenemünde 1942: Glenn Miller recibe el primer "disco de oro" de la historia de la música; Hans Albers es la estrella de la "Gran Libertad nº 7"; Horkheimer y Adorno trabajan en el exilio en la "Dialéctica de la Ilustración".

Famoso 42er: Cassius Clay% alias Muhammed Ali

¡Para! Hace tiempo que hemos dejado la sección de vinos y nos hemos sumergido en la historia. Sí, confieso que soy un bebedor de historia. Aparte del disfrute del vino, que puede describirse con términos familiares como "cuerpo medio, taninos secos, fruta desvaída...", lo que me fascina de los vinos más antiguos es su testimonio de la historia y las historias. Las dos botellas fueron elaboradas en plena guerra, en la Francia ocupada, por personas, para personas que ya entonces amaban el vino, que quizás -a pesar de los temores de la guerra- también podían disfrutarlo. Un producto creado para el consumo, con los medios y conocimientos de la época. Un año de vida vegetal -y su fruto- capturado, conservado en botellas, almacenado en bodegas oscuras y todavía (en el buen caso) para ser disfrutado hoy. Tal vez no para ser disfrutado, sólo para ser degustado y participar en el conocimiento de los acontecimientos mundiales de todo un año que sólo se ha conservado en fragmentos.

Los bebedores de historia no lo tienen fácil, luchan constantemente contra los valores comunes del disfrute, luchando también contra la comercialización de los testigos del tiempo en forma de botellas. Las cosechas de antaño que aún son medianamente consumibles se cotizan a mil francos o más por botella. No porque sean tan buenos, sino porque encarnan documentos vivos (¡incluso un vino vive!) del tiempo; porque todavía pueden beberse y experimentarse hoy en día, de la misma manera que hace muchos, muchos años.

Y otro que en su día idolatraba a los 42: la estrella del patinaje artístico y bardo de los éxitos, Jürg Bäumler.

Desgraciadamente, el mercado despreciativo también ha descubierto a los "bebedores de historia". Los vinos especialmente longevos son desproporcionadamente caros, no porque sean mejores, sino porque son más longevos. Se llaman "vinos de cumpleaños", porque beber un vino en un cumpleaños que tiene tantos años como los que has vivido es una de esas experiencias especiales, sobre todo cuando te has hecho mayor.

Con la añada 2000, el Bordelais en particular ha demostrado cómo convertir la historia en dinero. Incluso en el período previo a este acontecimiento natural, los precios de la "mala" cosecha de 1997 subieron de forma desproporcionada. Los mayoristas que no quisieron aceptar el precio simplemente perdieron el favor del lucrativo negocio del milenio. Nadie quería o podía permitírselo, así que pagaron Los 2000 se convirtieron entonces -ennoblecidos adicionalmente por un buen año vinícola- en un gran negocio. Incluso hoy en día, los Burdeos del año 2000 sólo están disponibles en el mercado a precios exorbitantes. Mouton Rothschild a 1800 euros, Sociando-Mallet a 730 euros, Troplong Mondot a 1500 euros, Latour incluso a 7'500 euros.

El legendario 1945: un año vinícola excelente y - la guerra ha terminado.


Los bebedores de historia viven muy bien. Sólo pueden pagar su pasión si se ciñen a las cosechas pequeñas. Por ejemplo, 1972, el año en que nació nuestra hija, históricamente no fue tan emocionante: Rainer Barzel fracasó por dos votos en su intento de sustituir a Willy Brandt como Canciller Federal. En ese año, tampoco hay apenas Burdeos que se pueda beber todavía hoy. Y sin embargo: el imbebible Latour 1972 cuesta unos 300 euros, Petrus incluso 600 euros. Precios históricos de consumo para vinos sobre los que René Gabriel dice: "En rigor, ya no hay un solo vino que merezca ser alabado ni siquiera a medias".

Los bebedores históricos son una raza especial que se reconoce por el hecho de que se atreven a aferrarse obstinadamente al corcho histórico, supuestamente contra toda razón.

Sinceramente
Le saluda atentamente
Peter (Züllig)

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