Muestra de rarezas del mundo de Breuer

1964 tampoco fue una gran cosecha. El año en que Martin Luther King fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, mientras que Jean-Paul Sartre rechazó el premio de literatura, fue noticia sobre todo por el rendimiento récord de casi 105 hectolitros por hectárea de media en aquella época. La Beerenauslese del Hallgartener Schönhell de Carl F. Engelmann La generosa cosecha también se nota, pero a pesar del cuerpo delgado y el dulzor más bien moderado, todavía había un vino en la copa en la mejor madurez para beber: nariz fina, floral y ligeramente vegetal de miel de melocotón; en la boca claro, delgado, ligeramente mineral, de nuevo miel, también naranjas y delicadas especias, no muy largo, pero muy agradable de beber (88).

34 Mariensthal Hollow

El "año del sol" de 1934 también tuvo un rendimiento récord, sólo que entonces fue de sólo 62 hectolitros por hectárea. No obstante, fue un año negro para la Asociación Alemana de Viticultores: se disolvió, pero para el vino fue uno de los más grandes del siglo. Así, el Martinsthaler Hohlweg feinste Beerenauslese de los propios viñedos de la casa comercial también se presentó Schmoelder & Goedecke casi intemporal, con un bello, profundo y oxidativo bouquet de flores marchitas, miel y frutos secos, una fruta densamente tejida y finamente especiada con una fantástica acidez y una perfecta dulzura (96). Si los dos primeros vinos seguían teniendo ligeras dificultades con la cazuela de morcilla servida con la serie, aquí se encontró un compañero ideal.

Bernhard Breuer - un amante de los vinos viejos

Con el tartar de venado y la ensalada de verdolagas, presentó sus cuatro Bernhard Breuer presentó sus cuatro Rieslings de un solo viñedo de 2002 en secreto. La cosecha fue ideal para Breuer y probablemente le dio una de las mejores series de su carrera. Curiosamente, especialmente los dos buques insignia, Schlossberg y Nonnenberg, se revelaron completamente diferentes de lo que yo hubiera esperado. Mientras que el Rauenthaler Nonnenberg era más bien cerrado, muy concentrado, pero con una fruta constreñida, que consistía casi sólo en mineralidad y estructura (95), el Rüdesheimer Schlossberg -completamente diferente de unas semanas antes- brillaba en todas las facetas y ofrecía una impresionante interacción de raza, fruta, profundidad y concentración (96). No menos impresionante e igual de radiante fue el Rüdesheimer Berg Roseneck, con una fruta opulenta y seductora y una gran estructura (95). El Rüdesheimer Berg Rottland es considerablemente más comedido, directo, cristalino y tenso, con una profunda fruta de melocotón y una firme mineralidad (91+).

La trucha marrón se acompañó de 3 vinos de la Rauenthaler Nonnenberg . El más joven, de 90 años, vino de nuevo del propio propietario. Inicialmente se presentó como inusualmente fresco y ácido para un 90, con notas de cítricos confitados, cassis y lichi en nariz, aromas florales y fina mineralidad. Con un poco de aireación, pareció llenarse: después de unos minutos, parecía más lleno y profundo, la acidez perdió claramente su picor (89). El 89er Auslese de la bodega de Bingen A. Weigand se presentó oxidativo y un poco perfumado, con aromas florales y cassis en nariz, fruta de hueso seca, piña y cassis en el paladar, con un poco de tanino y aromas florales de nuevo claramente tendentes a lo perfumado (85).

46er Rauenthaler Nonnenberg de Hermann Pabst

Desde Hermann PabstUn mayorista de vinos de Düsseldorf con -en aquel momento- su propio viñedo en Rauenthal produjo el siguiente 46er Spätlese, que mostraba claramente su edad, pero que, a pesar de las notas de Medeira en nariz, tenía gran profundidad, aromas de frutos secos, así como notas de sotobosque, setas y castañas. Un vino seductor, aunque ya casi completamente seco, de la primera cosecha de la posguerra, en la que Volkswagen reanudó la producción del Escarabajo y Adenauer asumió la presidencia de la CDU (91).

Le siguió toda una serie de 1964, un año más bien mediocre, que sin embargo dio resultados deliciosos por su acidez presente, al menos en el caso de los vinos dulces nobles, para acompañar la salchicha de venado sobre remolacha roja. Una vez más, la frescura incluso de los vinos más débiles de estos 40 años fue sorprendente. Todos los seguidores de las técnicas de bodega demasiado modernas y del control de la fermentación matemáticamente preciso, cuyos vinos suelen mostrar los primeros signos de fatiga al cabo de 2 años o incluso antes, deberían probar estos vinos. Desgraciadamente, la primera botella ya tenía un ligero defecto de corcho. No obstante, al menos se podía reconocer lo que había de finura y de complejidad en este fino Spätlese "Rosalack " de Castillo de Johannisberg estaba oculto. Potencialmente el vino más impresionante de esta serie, pero lamentablemente no se puede evaluar de forma concluyente. Con el gabinete Hallgartener Schönhell de Príncipe Löwenstein el color brillante ya indicaba una increíble juventud y frescura, que también se confirmó en la copa. Aunque bastante esbelta y afiligranada, los años parecían haber pasado sin dejar rastro en esta seductora joya (89). El Kiedricher Gräfenberg Spätlese Cabinet des Viñedos del Estado era esbelto, pero también de un tipo claramente más sencillo, casi algo regordete, con notas dulces de frutos secos y ligero abeto, no largo, pero aún así agradable de beber y tampoco demasiado viejo (82). También de las bodegas del Bodegas del Estado llegó el Spätlese del Erbacher Marcobrunn con un seductor aroma a fruta de hueso, manzanas, fruta confitada y miel. En boca se revela como un hijo de su añada: suave y bastante jugoso, sin gran densidad ni profundidad, con una nota delicada, pero de nuevo agradable (y relativamente pronto) de beber (84). El siguiente vino vino de Scholl & Hillebrand, predecesora de la empresa comercial de Breuer, que ya había sido adquirida por el abuelo de Bernhard Breuer en 1910. El Rüdesheimer Berg Roseneck también es típico de la añada, magro y más bien sencillo, con aromas de cítricos y rosas, notas herbáceas, sólo un mínimo dulzor en el paladar, pero aún así claro y fresco a pesar de su naturaleza más bien sencilla (82). Con el último vino de esta serie, un Hochheimer Kirchenstück Spätlese Cabinet der Bodegas del Estado no nos fue diferente que con el primero. Una mancha de corcho, tras la cual un aroma complejo y de múltiples capas sugería un vino teóricamente excelente. Una tragedia.

El primer vino de la siguiente serie de Greisen adormeció a los participantes en una engañosa sensación de seguridad. El 44er Hochheimer Stielweg desde Commerzienrat Aschrott se presenta principalmente vegetal en nariz, con notas de melocotón y puerro. En la boca, pues, correspondiente a la mediocre añada, fruta delgada, extremadamente seco y un poco magra, puerro de nuevo en el final (77). Nadie estaba preparado para lo que siguió. El 24er Hochheimer Stielweg de la Bodegas del Estado podría haber venido perfectamente de los años 80, tan increíblemente fresca se presentó esta obra maestra: aroma muy complejo y completamente puro de melocotones, flores, comino, minerales y anís, así como especias finas. En boca, cristalino, esbelto y delicadamente jugoso, con un dulzor más bien moderado y una elegante acidez, frescura y vitalidad realmente desconcertantes en el paladar, juguetón, muy persistente, sólo en el apasionante final se aprecian notas ligeramente oxidativas. Hay que haber probado este vino para creer que algo tan ligero y afiligranado pueda alcanzar tal edad, ¡y fácilmente (95)!

Hattenheimer Pfaffenberg 1904

Otros 20 años se añadieron al Hattenheimer Pfaffenberg de Castillo de Schönbornque al principio mostraba claramente sus 100 años, especialmente en la nariz. Un primer sorbo, sin embargo, no reveló un vino demacrado. La densidad y la longitud sugerían que al vino sólo le faltaba un poco de aire fresco. Y así fue. Al cabo de unos minutos, el bouquet comenzó a florecer, revelando un aroma profundo y de múltiples capas de especias, bayas rojas, frutos secos y flores marchitas. En boca, un maravilloso equilibrio de densidad y elegancia, fruta bastante pura y fina, acidez de primera clase y aromática compleja, tan profunda como emocionante y que sigue ganando fruta con la entrada de aire. El final te mantuvo hechizado durante minutos (96). Historia viva en el sentido más estricto. Incluso después del caluroso verano de 1904, la cosecha fue abundante para los estándares de la época: ¡una media de 35 hectolitros por hectárea!

La liebre y el conejo fueron acompañados por tres tintos más jóvenes de nuestra propia finca: las selecciones "B" de Spätburgunder de 1999, 2000 y 2001. El 99 era firmemente estructurado y elegante al mismo tiempo, con fruta pura de Pinot, notas ligeramente tostadas y una columna vertebral mineral (88) . Los aromas de madera y tostados, así como la fruta dulce de cereza y bayas, eran aún más pronunciados en el 2000 , pero no pudo mantener el nivel de finura y la profundidad de su predecesor. Un Pinot Noir abierto y decididamente armonioso que ahora es un placer beber (86). Aunque los Pinot Noir de Breuer siempre han procedido exclusivamente de los viñedos de Rüdesheim, 2001 fue el primer año en que se utilizó la producción de los nuevos viñedos de Nonnenberg, plantados con clones franceses. El bouquet es más profundo y complejo que el de sus predecesores, con aromas de bayas rojas y negras, especias y minerales. En boca es joven y muy jugoso, muy unido, fruta cristalina, mineral en el paladar, excelente estructura y longitud (90+).

Vitalmente viejo

Los pinot noirs también se sirvieron con quesos de leche cruda y postres (tarta de manzana y parfait de tomillo), pero esta vez, sin excepción, vinos dulces nobles. El primer vino fue un Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Weißherbst Eiswein Auslese de 1970, la añada que, con un récord histórico de rendimiento de 134,2 hectolitros por hectárea, ejemplifica una época desafortunada de la viticultura alemana en la que la cantidad era mucho más importante que la calidad y de la que el sector aún no se ha curado definitivamente. El vino era correspondientemente escaso, esbelto, con notas animales y vegetales en nariz (¡hígado y alcaparras!), algo de fruta confitada y delicada dulzura, pero también notas fenólicas en el paladar (78). Muy diferente es el Erbacher Siegelsberg Spätburgunder Weißherbst Trockenbeerenauslese de Castillo de Rheinhartshausen del año botrytis 1976: muy profundo y concentrado ya en nariz, de frutos secos, caramelo de roca, bayas rojas, rosas marchitas y algo de barniz. En boca es denso, potente y concentrado, de nuevo notas de caramelo, caramelo y frutos secos, clara mineralidad, gran profundidad y longitud, debería durar media eternidad (94). El '77 Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Weißherbst Eiswein Beerenauslese del Staatsweinguts tenía frutos secos, caramelo y caramelo que ofrecer, pero revelaba un carácter mucho más picante y menos afrutado en nariz que el 76, con notas de miel turca, castañas y brioche. En el paladar, los contrastes eran aún mayores: aunque claramente afrutado, el '77 era más bien magro, ácido y vegetal, con notas de caramelo de roca de nuevo en el fondo y taninos notables en el final. El complejo aroma contribuye significativamente a la impresión general positiva (88). La cata concluyó con otro vino de hielo del Assmannshäuser Hollenberg -esta vez un 83- procedente de las bodegas del Staatsweingut, que fue muy superior a sus dos predecesores del mismo origen de los años 70: cremoso, con aroma a frutos secos y requesón. Jugoso y dulce en boca, con fina acidez, notas de caramelo, cuajada de nuevo y además fruta casi de mermelada en el paladar, claras características de vino de hielo, algo de miel en el fondo, excelente profundidad y longitud (91).