Oltrepò Pavese

Segundo problema: no hay un solo vino Oltrepò, ¡hay 72! Cuando la DOC llegó aquí hace un cuarto de siglo, los políticos de la época, en un persistente desprecio por todos los principios del marketing, crearon un confuso batiburrillo de nombres de vinos protegidos. Así, la comunicación y la comercialización colectiva se hicieron prácticamente imposibles. Todo sería mucho más fácil hoy en día si los creadores del DOC hubieran mantenido sus manos fuera de esta área en aquel entonces.

¿Es una falta de facultades críticas? ¿Es un sentimiento especial por las cosas que vale la pena descubrir? ¿Es un amor ciego por las regiones vinícolas italianas? ¿Quizás una extraña mezcla de estos? El hecho es que sigo involucrándome en complicados asuntos amorosos. Al menos en lo que respecta al vino. Todas las relaciones amorosas, por cierto, que duran: Magdalener, por ejemplo, el Lambrusco o la Valtellina, el Bardolino y el Norte del Piamonte. Y ahora Oltrepò Pavese.

No puedo explicar exactamente de dónde viene toda la energía emocional que alimenta mi afecto por la tierra y la gente del Oltrepò Pavese. Cuando estuve en la zona por primera vez el pasado otoño para conocer mejor la denominación, el río Po se desbordaba una vez más y la niebla en las colinas fue tan espesa durante una semana que apenas se podían ver los viñedos incluso cuando se estaba delante de ellos. La degustación de los vinos del Oltrepò tampoco es un motivo de entusiasmo ilimitado. ¿Qué es lo que alimenta mi interés?

El paisaje típico de Oltrepò Pavese

Posiblemente sean las personas las que cada vez me atraen bajo el hechizo de una región vinícola y me hacen redefinir una y otra vez los puntos fijos de mi gusto por el vino. Sí, ciertamente: es la gente la que me hace sentir curiosidad por sus vinos, y no al revés.

Si hubiera bebido mi primer Bonarda lejos de Casteggio, y no mi primer Buttafuoco en Milán, podría haber rechazado espontáneamente estos vinos. Pero aquí, en la región de las colinas al sur de Pavía, estos vinos tienen el sabor justo.

Los vinos del Oltrepò no son experiencias pronunciadas para los paladares acostumbrados al Piamonte y la Toscana. Bonarda & Co. son vinos a los que cuesta acostumbrarse, expresiones de una cultura vinícola muy específica. La uva Croatina, más o menos dominante en la composición de los tipos de vino tradicionales de todo el mundo, tiene unos taninos que podrían describirse de forma educada como "rústicos".

Las características gustativas entre secas y amargas de la Bonarda en particular, pero también del Oltrepò Pavese Rosso, el Buttafuoco y el Sangue di Giuda, no pueden ser pasadas por alto; el dulzor residual generalizado no hace sino confirmar la hechura de los taninos locales.

Por otro lado, y este es un punto que para mí es crucial, los vinos del Oltrepò Pavese basados en el Croatina son crecimientos absolutamente independientes e inconfundibles.

No sólo por su exótica calidad tánica, sino también por el especial fruto de la uva Croatina, que recuerda a las ciruelas pasas y a las cerezas, especialmente en la Bonarda joven. Sea cual sea la respuesta subjetiva que se les dé, es seguro el reconocimiento de su originalidad, el requisito más importante para que surja la curiosidad en los amantes del vino.

La uva Croatina

No es la llamada "calidad absoluta" lo que hace interesantes los vinos de Oltrepò Pavese, sino la originalidad basada en el terruño y las variedades. Si se define la calidad en términos de accesibilidad, de consenso inmediato, entonces hay muchos vinos en Italia que son mejores que los del Oltrepò.

Si también se define la calidad un poco en términos de originalidad, los vinos de Croatina-Barbera -Bonarda, Buttafuoco, Sangue di Giuda y Oltrepò Pavese Rosso- tienen verdaderas posibilidades de encontrar amigos también en el extranjero.

Bonarda & Co.

Bebí mi primer sorbo de Bonarda en una pizzería en compañía de dos jóvenes -empleados de una Cantina Sociale cercana- a quienes había conocido antes por casualidad en un bar de vinos de Casteggio. Aunque no es la más original de las combinaciones posibles, el Bonarda, dulce y ligeramente residual, con sus taninos agrios, sabía muy bien con el Margherita.

Mis compañeros de mesa me introdujeron en el extraño vino -para ellos algo cotidiano- sin mucha poesía vinícola. La forma en que comentaron críticamente las interpretaciones de la Bonarda dio perfil y dignidad a estos vinos.

En ese momento, no me di cuenta de que habría sido mucho más fácil si hubiera rechazado espontáneamente este rojo chispeante y agridulce. Sólo al realizar la cata del Merum Selezione, al hablar con los enólogos y al estudiar las normas de producción, me di cuenta de que el asunto de la Bonarda era de una complejidad inesperada.

La bonarda es roja, residual, dulce y espumosa... Sí. O al menos a menudo. Pero el Bonarda también puede ser un vino tranquilo residualmente dulce. O seco y espumoso o seco y tranquilo. La bonarda suele ser un vino de cosecha joven, pero a veces también un vino envejecido en barricas. En realidad, la bonarda puede ser cualquier cosa, siempre que se haga con la variedad Croatina.

Pregunté a los productores una y otra vez qué era una verdadera Bonarda. Y cada vez recibía una descripción desde una perspectiva diferente. Una cosa es cierta: aunque a los propios productores les gusta beber el burbujeante y ligeramente dulce Bonarda y este vino es comercialmente el más importante para ellos, preferirían hacer carrera con un crecimiento más respetable. Tienen una verdadera relación de amor-odio con Bonarda.

La Bonarda da de comer a los viticultores del Oltrepò, pero a diferencia de sus colegas del Lambrusco en Emilia, se avergüenzan de su vino más importante e intentan por todos los medios escapar de la imagen de productores frizzantes. Cultivan Cabernet, producen opulentos Pinot Noir con gran brío, invierten en el Buttafuoco y en el Oltrepò Pavese Rosso Riserva. Aquí hay suficientes oportunidades para sembrar semillas de laurel. El único problema es que de cada diez clientes, nueve piden Bonarda.

Los viticultores de Oltrepò en el embotellado

Así pues, los viticultores del Oltrepò dirigen sus ambiciones vitícolas hacia la Bonarda y aquí y allá eliminan el carbónico, dejan el dulzor residual o prescinden de él. Cada vez son más los bodegueros que ofrecen una Bonarda densa, concentrada y cargada de barrica, como los Super Toscanos de los primeros tiempos. Y la clientela es entusiasta. "¡Increíble!" es el cumplido, pero la adición de las palabras "para una Bonarda" le da un carácter de doble filo.

No es de mi competencia prescribir a los viticultores cómo debe ser una Bonarda. Si me autorizaran a hacerlo, trataría de simplificar y limitar la Bonarda a la tipología del vino tinto afrutado-fresco, imperceptiblemente residual y dulce, pero posiblemente seco, siempre espumoso, de la uva Croatina.

Yo asignaría el frizzante notablemente dulce, así como las versiones tranquilas, a otras categorías de vino (de las que no falta en Oltrepò Pavese, bien lo sabe el cielo). Lo único que puedo hacer es llamar la atención de los bodegueros sobre la difícil situación en la que se encuentra el cliente dispuesto a comprar Bonarda en una tienda de vinos o en un restaurante: Cualquiera que pida una botella de Bonarda nunca puede saber lo que va a recibir. A menos que sea un habitué de Milán o Pavía que conozca todas las sutiles diferencias entre las distintas etiquetas y productores. Para el amante del vino menos entendido, la incertidumbre sólo puede llevarle a pedir Lambrusco, porque al menos así se asegura de conseguir el tipo de vino que le apetece.

El Bonarda es el vino ideal "per far l'amore in vigna", dice Gian-Maria Vercesi del Castellazzo en una alegre ronda. "Y si no haces el amor en la viña", dice Andrea Picchioni, "siempre puedes beber Bonarda para consolarte".

Con o sin erotismo vinícola: el Bonarda -al menos su variedad espumosa, llamada aquí "vivace" o "frizzante"- no es un vino serio, sino exuberante. Al igual que el Lambrusco, elude la crítica de vinos sin humor. No quiere competir con otros vinos, sólo quiere ser él mismo y dejar que el bebedor sienta un poco de Oltrepò Pavese.

Problema del Frizzante Rojo

El grupo de viticultores "InOltre"

La comparación con el Lambrusco es evidente. Ambos son vinos espumosos tintos, más o menos dulces. Con la curiosidad de saber si los productores se limitan a proclamar la independencia de la Bonarda, o si también son capaces de determinarla a copa llena, organicé una pequeña cata a ciegas con los miembros del grupo de viticultores "Inoltre" (ver foto) en los locales de la redacción de Merum.

Colocando a escondidas unos cuantos Lambrusco en una serie de Bonarda, les tendí astutamente una trampa. Para mi vergüenza y el honor de la Bonarda, debo confesar que a los bodegueros no les costó mucho reconocer a los piratas de Emilia. Sólo con el Grasparossa dudaron un poco más. Los pronunciados taninos y el habitual dulzor residual del Grasparossa les recordaron a los crecimientos locales, pero la mayoría de la ronda insistió en que la fruta era diferente, que no debía ser un Bonarda sino un Lambrusco.

¡Bravi! El intermezzo supone un pequeño triunfo del terruño (fruta) sobre la marca (carbónico y dulzor residual).

Una cata organizada por el consorcio el pasado otoño fue menos clara. Se pidió a tres docenas de expertos en vinos que asignaran las denominaciones correctas a una serie de vinos del Oltrepò Pavese en una cata a ciegas. El resultado fue tan claro como alarmante: sólo una cuarta parte de los vinos fueron reconocidos, para todos los demás los enólogos y sumilleres no se pusieron de acuerdo en la identidad.

Pero si ni siquiera los entendidos pueden distinguir entre Bonarda, Buttafuoco, Oltrepò Pavese Rosso, ¿cómo va a orientarse el aficionado al vino? ¿Cómo se supone que la cuota de exportación actual -sólo el tres por ciento de la producción- va a tener alguna posibilidad de cambio positivo?

Tienda de vinos mixtos DOC para los milaneses

Parece muy sencillo: Oltrepò Pavese es una DOC. Si uno se adentra en este DOC, las cosas ya se complican. La DOC Oltrepò Pavese designa quince vinos varietales y cuvées. Igual podrías vivir con eso, no parece más complicado que en Friuli o en el Tirol del Sur. Sin embargo, la situación se vuelve francamente babilónica cuando se enumeran las variedades que pueden producirse a partir de cada uno de estos quince vinos varietales: un total de más de setenta tipos de vinos DOC diferentes.

Si los viticultores del Oltrepò no quisieran abrirse a nuevos mercados -y, con la excepción de Milán, esto incluye a casi todos-, la larga lista de vinos sería la mitad. Ahora bien, si nadie fuera de Lombardía sabe dónde está Oltrepò Pavese, es porque incluso hoy en día la mayor parte de la enorme producción de vino de la zona que no va en camiones cisterna a los grandes embotelladores y casas de spumante del norte de Italia se desperdicia en las inmediaciones. Todos los fines de semana, las estrechas carreteras entre los pueblos vinícolas del Oltrepò están llenas de gente. Los vehículos con matrícula "MI" y garrafas vacías en el maletero aparcan frente a las bodegas y se abastecen de Bonarda. Cuanto más dulce es el vino, más se envasa.

Entre el setenta y el ochenta por ciento del vino de la DOC Oltrepò Pavese se vende dentro de la región: Milán, Pavía, Lodi y, en segundo lugar, Varese, Como, Bérgamo y Brescia. Los viticultores no tienen dificultades de venta; sólo tienen que estar disponibles para los clientes particulares a todas horas del día para mantener las bodegas vacías.

Una de las desventajas de este método de comercialización es que los restaurantes y las tiendas de vinos de Milán dan esquinazo a los vinos de Oltrepò. Al fin y al cabo, los clientes milaneses no compran su Bonarda, su Sangue di Giuda o su Welschriesling dulcemente espumoso en el comercio cuando pueden adquirirlos de forma más barata y placentera en una salida dominical.

Riccardo Ottina (Il Montù): "Por suerte o por desgracia, como se quiera, el Oltrepò Pavese está cerca de Milán: un inmenso mercado del vino. Pero Milán paraliza a los productores. Todos venden su producción sin ningún esfuerzo especial. Todos pudimos enviar a nuestros hijos a buenas escuelas, todos construimos nuestras casas, todos ganamos bien, pero no construimos un futuro para nuestra denominación. Ni se comunicó nuestra zona de producción, ni se caracterizaron los vinos individuales, ni se dio una imagen positiva de la zona de producción".

Oltrepò Pavese y sus vinos son desconocidos. Desconocido y sin nombre: Esto se debe a que los clientes de vino recogen el vino en garrafas y lo embotellan en casa. La mayor parte se bebía y se sigue bebiendo simplemente como "vino tinto" o "vino blanco"; los nombres y los orígenes no son un problema entre la clientela tradicional.

No sólo el caos de nombres y la falta de un orden jerárquico de los vinos son un obstáculo para el éxito de los vinos de Oltrepò fuera de la zona local, sino que también el propio nombre Oltrepò Pavese ofrece dificultades para los no italianos. A nadie se le ocurriría pedir un "Oltrepò Pavese Riesling italico Frizzante": Te arriesgas a morir de sed antes de terminar de deletrear el nombre del vino al camarero. Es mucho más fácil pedir un Prosecco directamente.

La DOCG y la parte superior de la denominación que falta

Si el Oltrepò tuviera una categoría superior DOC, al menos todos sabríamos dónde está la parte superior y dónde la inferior. Hoy en día, como desgraciadamente es habitual en el sistema italiano de DOC, los vinos están dispuestos unos al lado de otros, no unos encima de otros, y cada viticultor crea su propia clasificación.

Para algunos, el vino estrella es el Oltrepò Pavese Rosso Riserva, un Bonarda de barrica o el Buttafuoco, para otros un vino de fantasía IGT, un Metodo Classico o un Pinot nero. Cada bodega trata de venderse lo mejor posible; los conceptos colectivos no se distinguen ni en el marketing ni en la comunicación. Domenico Zonin (Tenuta Il Bosco): "Cada viticultor tiene su propio producto estrella, en cuya imagen invierte".

Buttafuoco tendría el nombre adecuado y el carácter apropiado para ser el mejor Oltrepò, pero puede que no se produzca en toda la zona. Bonarda tampoco es adecuado, ya que también es común como nombre de vino y variedad en otras regiones vinícolas -Piacenza, norte del Piamonte- y también tiene una imagen poco adecuada.

El Pinot nero es muy común aquí, pero su destino no ha sido el tinto, sino -como vino base del spumante piamontés- el blanco. El extendido Barbera tampoco es adecuado como nombre para una categoría superior, puesto que el Barbera ya está ocupado por el Piamonte.

A falta de mejores ideas y posibilidades, la elección del rey recayó en el Riserva de Oltrepò Pavese Rosso. Este tipo de vino es una cuvée de diferentes variedades: Barbera, Croatina, Uva rara, Pinot nero, Ughetta. En el lado positivo, la normativa de producción da a los viticultores mucha libertad en la elección de las variedades y, por tanto, no restringe innecesariamente las posibilidades expresivas.

En el lado negativo, el alto rendimiento por hectárea (11 toneladas/ha) garantiza que los vinos de escasa calidad puedan llegar al mercado, socavando los esfuerzos de los buenos productores por mejorar la reputación de la denominación. Pero aún más demoledor es el nombre: Oltrepò Pavese Rosso. No se puede hacer un estado con el nombre "Rosso" aunque se ponga un "Riserva" detrás, y ni siquiera si el vino es realmente bueno. En ningún lugar de Italia, el Rosso designa el vino superior, sino siempre el segundo vino de una denominación de origen.

Sin embargo, la suerte parece estar echada: El Oltrepò Pavese Rosso Riserva, junto con el Oltrepò Pavese Spumante Metodo Classico, será elevado a la nobleza de la DOCG. Juntos, van a dar fama y prestigio a su región vinícola en el futuro.

En Italia está muy extendida la opinión de que la DOCG es un medio para conseguir más imagen y éxito de ventas. Esto es un error, ya que la DOCG no es más que un instrumento elaborado para un mejor control y una certificación más creíble. Por supuesto, también hay un camino hacia una mejor reputación a través de la DOCG, pero ciertamente no es el más corto.

La DOCG está pensada para las regiones vinícolas cuyos vinos ya tienen una gran imagen -y precios elevados- y en las que se quiere evitar que entren en la denominación vinos más baratos de fuera. (El ejemplo más reciente de un vino que requiere DOCG es el Amarone).

Si se observan las cantidades de Oltrepò Pavese Rosso producidas, se observa que el mercado aún no se ha fijado en este vino de forma significativa. Pero los propios productores también muestran su escepticismo: desde 1995, la ya de por sí escasa superficie cultivada ha disminuido de 700 hectáreas a 360 en 2001. El "Oltrepò Pavese Rosso Riserva de categoría superior" es una quimera que no sólo carece de perfil e imagen, sino también de fundamento cualitativo y cuantitativo. Al parecer, se espera que el DOCG ayude al paciente apático a conseguir una vitalidad milagrosa.

En el contexto de la sobreoferta masiva de vinos base de Pinot nero, la DOCG también parece bastante superflua para el Metodo Classico. Carlo Boatti (Monsupello): "Desde hace dos años, la uva Bonarda cuesta a veces más que la Pinot nero".

Si bien es indiscutible que en Oltrepò Pavese se puede producir Metodo Classico de notable calidad, mientras los fermentadores de botellas de esta zona tengan una existencia decididamente sombría -no mucho más de un millón de botellas en comparación con los diez millones de botellas de Charmat Spumante y los 70 millones de litros de vino que produce la zona-, la DOCG no puede ser la primera prioridad del Metodo Classico.

El pinot nero aquí es principalmente blanco

Si pide un pinot nero en un restaurante del Oltrepò, lo normal es que le sirvan un blanco frizzante ligeramente dulce. Si quiere un vino tinto de esta variedad, será mejor que lo pida explícitamente.

Sin embargo, el Pinot noir vinificado en blanco no es un invento de moda aquí: Oltrepò ya se hizo un nombre en el siglo XIX por el vino espumoso, aunque fermentado en botella. Una etiqueta de 1870 con la inscripción "Champagne Oltrepò" sigue siendo testigo del glorioso pasado spumante. Fue el estadista Agostino De Pretis quien ya en el siglo XIX reconoció y promovió la idoneidad de su territorio para la producción de "champán".

Con tres mil hectáreas de Pinot Noir, el Oltrepò es una de las mayores zonas de producción de esta variedad en el mundo. A principios del siglo XX, el Oltrepò Pavese, que había pertenecido al Piamonte desde 1744 y que sólo se reincorporó a Lombardía en 1860, fue literalmente replantado con vides de Borgoña por las bodegas piamontesas.

Carlo Boatti (Monsuppello): "Hace setenta años, los productores de spumante piamonteses distribuían plántulas de Pinot a los agricultores, que las plantaban aquí y allá. Luego, en otoño, los piamonteses venían con los camiones y compraban las uvas".

En la época de auge del vino espumoso piamontés, las casas de spumante necesitaban urgentemente abastecerse y cultivaron el Oltrepò como zona de producción de vinos base de Pinot. Así, las uvas Pinot se vinificaron exclusivamente en blanco para la producción de vinos espumosos. La primera bodega local, junto a la piamontesa Cinzano, Martini Rossi & Co. Metodo Classico fue la Cantina Sociale La Versa. Todavía hoy, La Versa produce la mitad del Metodo Classico de Oltrepò Pavese, con medio millón de botellas.

En el conocido dilema de evitar el término "Spumante" para el Metodo Classico, se inventó hace tiempo el término "Classese" en el Oltrepò Pavese.

También fue una elección desafortunada: en lugar de un nombre de zona, como corresponde a un vino de terruño, eligieron una marca. Como si fuera un producto industrial. Pero como casi nadie, excepto los inventores del nombre, cree en el éxito de la denominación artificial, el "Classese" aparece muy poco, si es que aparece, en las etiquetas aisladas de Spumante.

Pero incluso con un nombre más pegadizo, es casi imposible hacer que el Metodo Classico italiano sea aceptable en el extranjero. Si la Franciacorta DOCG, que goza de una excelente reputación en Italia, sólo se exporta en cantidades insignificantes, la situación de la exportación del Oltrepò Pavese Metodo Classico es aún más desoladora.

Para el antiguo enólogo de La Versa, Riccardo Ottina (ahora propietario de Il Montù), el Metodo Classico es el vino más excelente del Oltrepò: "Llevo quince años predicando esto. Nuestro Metodo Classico podría ser el más prestigioso de Italia. Desgraciadamente, hemos sido superados por Franciacorta y por el Trentino. En Franciacorta siempre se ha cultivado maíz, no vid. El éxito de la Franciacorta DOCG se debe a unos cuantos empresarios de pura cepa. Un gran logro".

Sólo se puede conjeturar qué habría sido de Franciacorta y qué habría sido de Oltrepò Pavese si el joven Maurizio Zanella no hubiera estado varado en Erbusco hace treinta años, sino en Rocca de' Giorgi o en Casteggio. Por desgracia para él, Oltrepò Pavese no ha tenido la suerte de atraer a empresarios extranjeros. La única excepción hasta ahora es el empresario vinícola Gianni Zonin, que compró Tenuta Il Bosco hace quince años y la convirtió en un próspero negocio.

y a veces rojo

Aunque hay miles de hectáreas de viñedos de Pinot en el Oltrepò, los productores parecen tener algunos problemas para producir varietales de Pinot noir que puedan mantenerse en el panorama internacional de la Borgoña. Por regla general, los Pinots tintos son buenos vinos tintos, pero rara vez expresan la magia única de esta variedad.

Sin duda, esto también se debe a que no todos los viñedos plantados con Pinot son aptos para ello y a que los rendimientos por hectárea suelen ser demasiado elevados (en 2001, el rendimiento medio fue de sólo 7.700 kg). Sin embargo, la razón principal del color oscuro y la falta de finura en los vinos, probablemente tenga más que ver con los clones inadecuados.

Carlo Boatti (Monsupello) ve el Pinot nero como un vino con el que Oltrepò Pavese podría distinguirse y propone la DOCG para él.

Francesco Cervetti (La Versa) ya se aleja más de la Pinot: "Si hoy en día hay pocos grandes Borgoñas procedentes de Oltrepò Pavese, hay varias razones para ello: Una es que los clones adecuados para el vino tinto sólo se han introducido en el curso de los últimos diez años, además, no todo el Oltrepò Pavese es apto para la variedad, luego todavía falta experiencia aquí para este vino y, en cuarto lugar, es una variedad muy difícil que puede producir algo admirable un año y decepcionante al siguiente".

El hecho es que hasta ahora no se ha demostrado una continuidad cualitativa con el Pinot nero. Cervetti continúa: "Todo el mundo habla del Pinot nero, todo el mundo está de acuerdo en que es un gran vino. Las expectativas de un vino de Pinot son altas, el cliente de vino espera una experiencia especial, pero en ocho de cada diez casos queda decepcionado".

Sin embargo, el pesimismo no está a la orden del día: sólo se podrá juzgar realmente la aptitud borgoñona del Oltrepò Pavese en los próximos años, cuando los nuevos viñedos plantados con clones adecuados -sobre todo en los viñedos más altos- entren en producción. Algunos Pinot ya son motivo de esperanza para que la paciencia de los amantes del Pinot se vea recompensada.

Ansioso por aportar algo

Al mirar atrás, cuando intento organizar mis pensamientos y destilar las cosas importantes de las experiencias y todas las conversaciones, una impresión permanece por encima de todo: el Oltrepò Pavese es una región hermosa con gente encantadora. Aunque pertenece a Lombardía, el carácter de sus gentes está mucho más influenciado por Piamonte y Emilia.

Mi impresión es que en este momento está comenzando una nueva era en Oltrepò Pavese. Los viticultores parecen deseosos de aportar algo, decididos a despertar de la ensoñación en la que les ha dejado caer un mercado demasiado cómodo. Quieren salir de las provincias y enfrentarse a los retos que conlleva esa apertura. Aunque se han enriquecido con ello, están cansados de un "marketing" que consiste principalmente en cargar los coches de los demás con garrafas el fin de semana.

Los vinos de Oltrepò Pavese (¡estoy dispuesto a aceptar apuestas!) no sólo serán mejores dentro de cinco o seis años, sino sobre todo diferentes, más equilibrados, más claros que hoy, es decir: más maduros para un mercado moderno y crítico.

A ustedes, queridos lectores, les recomiendo que en la próxima oportunidad dejen la autopista Piacenza-Turín en la salida de Stradella o en Casteggio y visiten uno o dos viñedos. Quizás entonces sientas lo mismo que yo, quizás esta tierra desconocida se te haga de repente cercana, y el encanto de estos vinos desconocidos se abra también para ti.

En cualquier caso, el Oltrepò ofrece a los enoturistas un atractivo: mientras que en la Langa sólo se pueden comprar algunas botellas en la bodega con cita previa y recomendación especial, y desde hace años sólo se puede admirar la Toscana desde fuera, los viticultores de Canneto Pavese, Rovescala o Casteggio siguen contentos con los clientes particulares. No se desanime si la gente mira extrañada su matrícula, los viticultores de aquí no están acostumbrados a los clientes extranjeros.

Cuando terminé de leer este artículo, noté con creciente preocupación cuánta crítica a los vinos y a la política vitivinícola del Oltrepò Pavese está contenida en estas líneas. Sin embargo, en ese mismo momento ocurrió una segunda cosa: Mientras hacía las últimas correcciones, me asaltó un deseo irresistible de tomar un sorbo de Bonarda. "¿Así que propósito cumplido después de todo?", me pregunté, medio reconciliada conmigo misma, y tomé un buen sorbo del vino carmesí.

>

A la segunda parte:
Oltrepò Pavese - Los productores

El equipo de redacción de MERUM ha tenido la amabilidad de poner a nuestra disposición este artículo. Muchas gracias por esto.