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Los logros de los principales productores alemanes son difamados en el compendio de consumo de Parker con una ignorancia despiadada

"He hecho todo lo posible para elaborar una guía imparcial y completa para el consumidor". (Parker en su libro)

En la guía de vinos, que pretende ser un libro de texto y una guía para los consumidores, el crítico de vinos más influyente del mundo, Robert M. Parker jr., se luce en el capítulo sobre Alemania con errores periodísticos casi increíbles. En la introducción, Parker declara: "...Este compendio le proporciona, por tanto, suficiente información privilegiada para permitirle hacer la elección más sabia a la hora de comprar vino. Se evalúan los mejores y más famosos productores y bodegueros, así como la mayoría de los vinos actualmente en el mercado o a punto de salir...".

En la introducción, Parker promete a sus lectores la cobertura de las regiones vinícolas más importantes del mundo. Si hay que creer a Parker, Alemania pertenece a las regiones vinícolas de menor rango de esta tierra. Esto se justifica de la siguiente manera: "...Las regiones vinícolas más frecuentemente representadas en las tiendas de vino (nota: ¿en cuáles?) se discuten con mucho más detalle que las regiones de menor rango, cuyos vinos raramente se exportan a Estados Unidos y se ven con menos frecuencia allí...". Esta lógica es totalmente coherente en sí misma. Imagínate, por favor: Un crítico de arte sólo visita exposiciones y museos en los que se garantiza que el visitante no verá un Picasso, un Kandinsky o un Van Gogh. El crítico concluye de esto que los Sres. Picasso & Co. eran completamente insignificantes como artistas, ¡¡¡grandes!!! En opinión de Parker, Alemania no pertenece definitivamente al Olimpo de las naciones que producen los mejores vinos del mundo.

"Si la crítica de vinos se considera una profesión que debe tomarse en serio, debe concebirse como una ocupación a tiempo completo y no convertirse en un terreno de juego para los aficionados que se adentran en un campo tan complejo y que requiere tanto tiempo" (Parker sobre el papel del crítico de vinos). Pero ya que hablamos de chapuzas y amateurismo, he aquí algunas de las citas más brillantes del capítulo sobre los vinos de Alemania.

Sobre los tipos de vino alemanes, Parker afirma: "...Los vinos secos tienden a ser aburridos y finos. Tienen poco cuerpo y apenas tienen fragancia o sabor. Los vinos semisecos también saben secos, pero pueden tener un poco más de azúcar residual y son un poco más interesantes. Rara vez recomiendo ninguno de los dos. Son productos comerciales que se benefician de la creciente preferencia por los vinos "secos"...".

El gurú del vino continúa diciendo: "...Alemania también produce vinos espumosos llamados German Sekt, pero éstos deberían reservarse para los masoquistas porque son brebajes bastante horripilantes de vinos excesivamente sulfurados...".

De otra manera indirecta, se puede leer: "...Si la etiqueta no dice Riesling, probablemente el contenido no esté entre los mejores vinos...".

También cabe destacar la afirmación: "...Silvaner rara vez produce algo interesante. La mayoría de los Silvaner tienen un regusto vegetal desagradable o son insípidos y planos...".

Sin embargo, el punto culminante es sin duda el punto de vista de Parker sobre los Spätburgunders de Alemania. Los enormes esfuerzos y progresos realizados por los bodegueros alemanes en los últimos años en este campo se ignoran por completo, por lo que el autor proclama: "...La uva Pinot Noir alemana produce, por desgracia, a menudo un vino grotesco y bastante horrible que sabe a algo parecido a un Borgoña tinto fallido, dulce, cansado y diluido de un bodeguero incompetente...".

El lector se enfrenta aquí a afirmaciones que no se relativizan en absoluto. Obviamente, Parker no obtiene su información de primera mano. La actualidad de la información deja mucho que desear. Obviamente, los hallazgos de Parker se remontan a la época en que Honecker todavía tenía sus viñedos "de propiedad nacional" vigilados por su amigo Mielke con alambre de espino y Kalashnikovs. Parker no hace ni el más mínimo esfuerzo por tratar el tema a fondo.

Recomienda alegremente bodegas que dejaron de producir hace años (Castillo de Groenesteyn, Geh. Rat Aschrott Erben) o cuya propiedad hace tiempo que cambió o nunca existió (Wegeler-Deinhard, König Victoria Berg - Deinhard, etc.). Es vergonzoso que se distorsionen incluso los nombres de las bodegas de fama mundial. Schloss Johannisberg se llama ahora Schloss Johannishoff (con doble Eff, como Effenberg). Aquí el crítico (en un estupor de borrachera???) parece haberse dejado llevar un poco por el jinete de la cosecha tardía. Algunas fincas figuran dos veces en la lista. La bodega von Hövel aparece una vez como productor *** en el Sarre, y otra vez como productor ** en el Mosela. El presidente de la VDP, Prinz Salm, y el bodeguero del Mosela, Raimund Prüm, pueden estar contentos: según Parker, los dos afortunados bodegueros pueden ahora llamar a dos bodegas suyas (Weingut Salm & Weingut Prinz zu Salm, así como Weingut S.A. Prüm & S.A. Prüm Erben).

Las listas de clasificación de los productores de vino siempre han proporcionado suficiente material para los arrebatos emocionales y las discusiones acaloradas. Con Parker, cualquier discusión es superflua. Parece que Parker utiliza un cubilete para crear el ranking de productores. Muchos de los principales bienes reales ni siquiera se mencionan en la lista de éxitos de Parker. De la evaluación de Parker, el lector debe concluir que las renombradas fincas Weil, Breuer, Kessler, Kühn, Schönleber, Keller, Meyer-Näkel, Cossmann-Hehle, Johner, Huber, Bercher, Schneider, Salway, Laible, Haart, Molitor, Heymann-Löwenstein, Knebel, Sankt Urbanshof, Chistmann, Mosbacher, Rebholz, Knipser, Fürst, Sauer y muchas más han olvidado cómo hacer vino. En cambio, el hombre presenta al bebedor de vino filas y filas de productores de cuarta división en decadencia y sólidos productores de vino de barril como recomendaciones principales. Sin embargo, se intuye que un puñado de viejos clásicos del Riesling, como Müller-Scharzhof, Prüm, Haag, Schubert, Dönnhoff y Müller-Catoir, están bien asignados. Pero los nuevos descubrimientos actuales y los jóvenes talentos de la viticultura: Desaparecido. ¿Qué fue eso de la chapuza, la chapuza y el diletantismo?

La decidida antipatía de Parker hacia Alemania como nación vitivinícola se manifiesta no sólo en la criminal ignorancia de los hechos básicos y el desconocimiento de los desarrollos actuales, sino también en la extensión del capítulo dedicado a los vinos alemanes. Por ejemplo, mientras que las mejores fincas francesas se describen ampliamente con varios vinos de diferentes añadas de la manera más meticulosa, el autor no pronuncia ni una sola sílaba sobre ningún vino alemán de primera línea de los últimos años. Y mucho menos que se describa con detalle o se recomiende seriamente un solo vino alemán de primera línea.

El gran tamaño (medido en número de páginas) del capítulo dedicado a Alemania en comparación con otras regiones vinícolas de la biblia del vino de Parker es indicativo de la actitud de cero dólares de Parker hacia Alemania. Si, por ejemplo, se pusiera en relación el tamaño de las regiones vitivinícolas descritas (medido en hectáreas) con la extensión respectiva del texto, surgiría una imagen completamente distorsionada del mundo del vino. El Bordelais, por ejemplo, está cubierto en más de 300 páginas, el Bourgogne en unas 270 páginas, el Ródano en 250 páginas e incluso Alsacia está bastante bien representada con unas 100 páginas. Para la "región vinícola de menor rango", Alemania, ¡¡¡debe bastar con 11 páginas enteras en la biblia del vino de Parker!!! (La superficie de cultivo de Alemania, de unas 100.000 hectáreas, equivale aproximadamente a la superficie de viñedo de Burdeos).

El lector desinformado se queda con la impresión de que los bodegueros alemanes sólo son capaces de producir vinos defectuosos, finos, ácidos y anticuados. La forma en que se presenta no sólo es cuestionable desde el punto de vista de los hechos, sino que también está al servicio de clichés anticuados. Es cierto que Parker critica con razón algunos desarrollos indeseables en la industria vinícola alemana y las insuficiencias de la legislación vitivinícola alemana, y también reclama "...una campaña largamente esperada para promover las fincas verdaderamente destacadas...". Sin embargo, no se aprecia una presentación diferenciada de la evolución actual del panorama vinícola alemán. Fatalmente, Parker refuerza así, intencionadamente o no, las voces que en su país y en el extranjero siguen afirmando que Alemania no debe ser tomada en serio como productor de vinos de alta gama. Es de suponer que la biblia del vino de Parker puede alcanzar cifras de ventas millonarias en todo el mundo. En este sentido, el retrato que hace Parker de Alemania como nación vitivinícola no es un problema interno y debe considerarse sumamente problemático. La imagen de los vinos alemanes, sobre todo en el extranjero, no se ve favorecida por la forma en que se presenta.

Por lo tanto, ha llegado el momento de hacer que el Sr. Parker corrija públicamente sus opiniones poco objetivas y erróneas. La demanda de los bodegueros alemanes descontentos de que se retire de la circulación la biblia del vino de Parker por orden judicial está más que justificada.

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Reseña del mismo libro por Mario Scheuermann

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