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Sébastian Le Quérec, director de exportación de Château Bouscassé y Montus, me lleva a recorrer los viñedos. A una velocidad infernal, barremos de un viñedo a otro en su desvencijado Renault Clio por las estrechas carreteras de Madiran. Si no se conoce el camino, uno se pierde irremediablemente en el laberinto de caminos de tierra y pequeñas carreteras. Estamos a mediados de septiembre y justo antes de que comience la cosecha. Las uvas maduras de Tannat cuelgan de la vid como gordas ubres negras. El viñedo "les menhirs" es especialmente digno de ver. La marga rica en caliza de la cima de la colina está intercalada con trozos de caliza que alcanzan el tamaño de menhires. Los trozos más gruesos e inquietantes han sido excavados. Ahora enmarcan el viñedo como menhires de la Edad de Piedra. "Aquí es donde crece el futuro de Madiran", me dijo Alan Brumont durante la entrevista. El viñedo "les menhirs" produce la cuvée homónima de 50% Tannat y 50% Merlot. El Mariage (mezcla) de Tannat y Merlot tiene algo a su favor, porque ambas variedades de uva se complementan de forma ideal. El Tannat ofrece una fruta dominante y taninos fuertes, el Merlot una estructura aterciopelada y un cuerpo suave y redondo: el puño de bronce en el guante de terciopelo. Sin embargo, el vino tiene que ser embotellado como Côtes de Gascogne porque el Merlot no está permitido en Madiran ni en las otras principales AOC de Tannat. Sólo en las regiones productoras que utilizan Tannat sólo en pequeñas cantidades, por ejemplo en Cahors, se permite que el Merlot también forme parte de la mezcla.

El sitio "les menhires"% Château Bouscassé% AOC Madiran

Mientras tanto, no sólo Alan Brumont o Patrick Ducournau hacen avanzar el Tannat con ideas innovadoras. Estoy en Aydie, un pequeño pueblo cerca de Madiran, y Jean-Luc Laplace, del Château d'Aydie, me trae una pequeña botella de 0,5 litros para terminar de catar sus excelentes vinos. El vino que sirve fluye en la copa casi como un jarabe. La fruta jugosa y dulce sube a la nariz: definitivamente un vino dulce. En el paladar, estalla un fuego artificial de fruta, dulzura y taninos. El mundo nunca ha visto un vino como éste. El vino se llama "Maydie" y es un inteligente juego de palabras con la ciudad natal de Jean-Luc, Aydie: "Maydie se pronuncia como 'mi idea'.

Para entender la grandeza de este vino, hay que profundizar un poco más. Las uvas Tannat se cosechan sobremaduradas con 250 - 300 g de azúcar. Para que la dulzura no parezca torpe, necesita un contrapeso. Los grandes vinos dulces, como los Sauternes o Vouvrays franceses, los Oportos portugueses y los Sherrys españoles siempre tienen un cuerpo fuerte y mineral y, especialmente, los grandes Riesling Trockenbeerenauslesen alemanes tienen un equilibrio perfecto debido a su acidez distintivamente concisa y fresca. El "Maydie" tiene un cuerpo excelente y una acidez totalmente agradable. Sin embargo, el contrapeso a la dulzura del "Maydie" es su estructura tánica. Los taninos son potentes en el paladar, reverberan durante mucho tiempo en el final y se funden en un perfecto equilibrio dulzor-tanino. Estoy encantado, ¡deja que el "Maydie" ruede por el paladar con placer y se deleite con el final de minutos! Normalmente, escupir está a la orden del día, pues de lo contrario no se puede pasar un día lleno de degustaciones medio sobrio.

El vino se elaboraba deteniendo la fermentación antes de que las levaduras hubieran fermentado completamente los azúcares en alcohol. La parada de la fermentación se realiza con alcohol puro. En este sentido, el "Maydie" equivale a un típico Vin Doux Naturel francés fortificado, como el que se produce en Banyuls o Rasteau. Sin embargo, el Vin Doux Naturels y los vinos dulces tintos no están previstos en la AOC Madiran. Por lo tanto, el vino tiene que ser declarado como "Vin de liqueur".

La familia Laplace% Château d'Aydie% Aydie% AOC Madiran

Château Laplace ya no es el único que produce un vino dulce fortificado a partir de tannat. Didier Barré, del Domaine Berthoumieu, produce desde hace poco su "Tanatis", al que llama Tannat Vintage en referencia al Vintage Port. Con el "Tanatis" queda aún más claro que con el "Maydie" que son los taninos los que equilibran el dulzor y le dan armonía. En este caso, el vino prensado, especialmente tánico, también se añade al vino base antes de fortificarlo. Alan Brumont no sería Alan Brumont si no experimentara también con el vino dulce de tannat. A diferencia de Laplace y Berthoumieu, aún no ha sacado al mercado un Tannat "Vin de liqueur". Está haciendo pruebas de forma bastante sistemática. La añada 2003 reposa para su maduración, por un lado, en barricas de madera vieja usadas y, por otro, en pequeñas barricas de roble nuevas. Ambos son excelentes. Sin embargo, la madera nueva hace que el vino sea aún más complejo y añade redondez. El vino aún no tiene nombre, pero ya está claro que aquí se está creando el futuro estándar: un vino dulce tinto, profundo y de múltiples capas, que no tiene parangón en Francia, quizá incluso en el mundo.

Tengo una cita con André Beheity en la "Maison Des Vins Madiran". Es el presidente de la asociación de viticultores de Madiran. Tiene 15 hectáreas de viña en su propio Domaine Damiens y conoce muy bien las condiciones de Madiran. Le pregunto si el terruño juega algún papel en el Tannat, una variedad de uva con un carácter tan fuerte, si se puede saborear el carácter del lugar en el Tannat. "No", dice, y considera improbable que se puedan degustar diferentes terruños en los vinos. Pero se puede saborear claramente si el vino procede de un buen o mal terruño: Los taninos tienen un sabor duro y áspero si el tannat procede de un mal terruño; son suaves y redondos si procede de un buen terruño. Y añade que las uvas también deben estar sanas y completamente maduras para producir buenos vinos.

Los viñedos de Madiran están situados en cuatro cordilleras alargadas que van de norte a sur. Entre las cadenas de colinas hay amplios valles agrícolas. Las propias cordilleras están atravesadas por muchas incisiones más pequeñas. Las mejores ubicaciones son las laderas de estas incisiones orientadas directamente al sur. En las cimas de las colinas y en las laderas suroccidentales, los suelos están compuestos por margas fuertemente calcáreas, que tienen una excelente capacidad de almacenamiento de agua. El blanco Pacherenc de Vic-Bilh y los tintos más bien frescos proceden de este terruño.

En algunos lugares, también en las cimas de las colinas, la arcilla es muy arenosa y está intercalada con muchos cantos rodados, los "galets". Este terruño tiene el mejor drenaje de agua. De aquí proceden vinos tintos sabrosos con taninos redondos y exuberantes. La base de las laderas del sureste suele tener una capa impermeable de piedra de hierro, llamada "grepp", a una profundidad de 20 a 100 cm. Esta capa es tan sólida que ni siquiera las raíces de la vid pueden penetrarla. Esta situación no es óptima para las vides, ya que se encharcan en los periodos de lluvia o se secan en los periodos de sequía. Para que las vides produzcan una calidad utilizable, los viticultores perforan el "grepp" y así permiten que las vides arraiguen más profundamente. El llamado "boulbène", el suelo que se encuentra por debajo del "grepp", es pobre en humus y está formado por material arcilloso limoso con baja permeabilidad al agua. Este terruño produce uvas muy típicas y muy tánicas. Aquí, el momento de la cosecha es especialmente crítico. Si las uvas no se recogen en el momento óptimo de maduración, los taninos quedan ásperos y duros. En manos de un buen viticultor, el "grepp" puede ofrecer ciertamente una muy buena calidad. Los viticultores, como Jean-Luc Laplace, que disponen de parcelas en diferentes terruños, mezclan los vinos de los distintos lugares para conseguir un resultado óptimo de fruta, acidez, taninos, cuerpo y potencial de maduración deseado.

Sitio superior del Château Montus con las típicas piedras de cantera% los "galets".

El clima del suroeste de Francia está influenciado por el océano Atlántico. Es bastante equilibrada, con veranos cálidos e inviernos no demasiado fríos. Los aproximadamente 1.000 mm de precipitaciones en Madiran caen principalmente a principios de la primavera y a finales del otoño y el invierno, pero también se puede esperar un poco de lluvia de vez en cuando en verano. Esto es positivo para las vides durante su fase principal de crecimiento y para la producción de vinos firmes y minerales. Los cercanos Pirineos son el segundo factor climático importante. Los viñedos de Madiran están situados a una altitud de 200 a 300 metros. Las diferencias de temperatura entre el día y la noche pueden ser importantes, sobre todo a finales de verano y en otoño. Esto contribuye a la lenta maduración y a la formación de diversos aromas y sabores en las uvas.

Tres de las otras denominaciones principales de Tannat, Béarn, Côtes de Saint-Mont y Tursan, limitan con Madiran y tienen un clima similar. Aunque los suelos son más variados en general, los mejores vinos de esta zona también proceden de lugares expuestos orientados al sur con buena capacidad de almacenamiento de agua y buen drenaje. La pequeña AOC Irouleguy, de sólo 210 ha, es diferente. Ya está en los Pirineos y aquí todas las condiciones son más extremas. Llueve aún más, unos 1500 mm, los viñedos están más altos, hasta 1000 m, y las diferencias de temperatura entre el día y la noche son aún mayores. Además, el Tannat crece aquí en laderas empinadas sobre un subsuelo completamente diferente, en suelos de arenisca roja, Keuper y caliza meteorizada. Esto da a los vinos un toque muy singular. Son más ácidos y parecen más frescos y afrutados que los vinos de Madiran. Las mezclas con una alta proporción de Cabernet Franc o Cabernet Sauvignon les sientan especialmente bien. Pero incluso los tannat monovarietales pueden producir grandes vinos en años buenos.

En todo el Suroeste, y especialmente en Madiran, el esfuerzo por la máxima calidad es enorme entre todos aquellos con los que he hablado, ya sean viticultores, gestores o enólogos. Además, sobre todo en el Madiran y las denominaciones de origen circundantes, el intercambio de información y la cooperación entre los viticultores son sorprendentes. Por ejemplo, 18 bodegas de Madiran se han unido para formar el grupo "Altéma". Los miembros se reúnen periódicamente, intercambian experiencias, hacen marketing conjunto y organizan eventos conjuntos en torno al tema del vino. Contratan a expertos externos para que les asesoren conjuntamente y colaboran con socios afines, como la asociación "Slow Food Biarn".

Los resultados de estos esfuerzos conjuntos se pueden ver y, sobre todo, saborear. En la actualidad existe una amplia base de excelentes bodegueros. Alain Brumont, con su Château Montus y Bouscassé, no está solo en la cima desde hace tiempo. Dependiendo del año y de quién tenga más suerte, a veces es uno u otro. Un buen ejemplo es el ya mencionado y relativamente desconocido Domaine Damiens de André Beheity e hijo en Aydie. Gracias al trabajo selectivo en las viñas viejas de alto rendimiento y a la utilización de clones de alta calidad en las nuevas plantaciones con alta densidad de plantación, la calidad del material de uva ha mejorado considerablemente. Así, las cosechas desde 1998 muestran una clara tendencia al alza. El Domaine Damiens no es ciertamente un productor de primera línea en el Madiran, todavía no, pero produce muy buenos vinos en el tercio superior con una buena relación precio-calidad. Merece la pena seguir observando la evolución del Domaine.

Padre e hijo Beheity% Domaine Damiens% Aydie% AOC Madiran

Me sorprendió la cooperativa de Saint-Mont, la "Producteurs Plaimont", que produjo 38 millones de botellas en 2004. De las 1.400 hectáreas de la AOC Madiran, 690 pertenecen a la cooperativa. La cooperativa cuenta con la certificación de calidad ISO y la norma BRC del British Retail Consortium y es auditada regularmente por un instituto independiente. Cuenta con un sistema de trazabilidad único para cada uno de los más de 3000 viñedos de sus miembros. Los miembros se adhieren a normas estrictas y, por consiguiente, la cosecha se paga en función de la calidad de la uva.

Danielle Hingan, la directora de exportación, me presenta sus vinos llenos de brío. Desde el vino limpio de todos los días, que se comercializa en todo el mundo como vino blanco de mesa de Gascuña, hasta los vinos de alta gama de las denominaciones VDQS y AOC, pasando por las gotas de Tannat, toda la gama está cubierta. En 2006, un actor global entre las compañías aéreas mimará a sus pasajeros de Primera Clase con el Château Viella Village 2001 de la cooperativa. El vino huele a frutos negros y rojos, llena el paladar con un cuerpo potente y concentrado, una acidez notable y un final muy agradable. Los vinos del château suelen ser vinificados por la cooperativa directamente en el château. También me gustaron mucho los 2001 de Château de Crouseilles, Château de Mascaraas y Château d'Arricau. Incluso los vinos de la difícil añada 2002 fueron magníficos en el Château de Crousseilles. En el Concours de Bordeaux Vins d'Aquitaine 2005, Crouseilles obtuvo medallas con tres vinos de 2002: oro para el "Légende" y plata para el "Loustau Casabon" y el "Grains de Roy". Sin embargo, el claro ganador para mí fue el "Madiran Pléntitude" de 2001, una selección de las mejores uvas de la añada. El Pacherenc blanco dulce de Vic-Bilh también estaba muy bueno. El pequeño Johnson 2005' califica de sobresaliente la "Cuvée Saint-Albert" del Château de Sabazon y le otorga tres de cuatro estrellas. Me impresionó el compromiso y la calidad de una explotación tan grande.

La cooperativa "Producteurs Plaimont" es una de las mayores del suroeste de Francia.

Otros productores importantes de Madiran son los dominios Barréjat, Capmartin, Chapelle Lenclos, dou Bernès, du Crampilh, Laougué, Laffont, Laffitte-Teston y el Domaine de Maouries, que cultiva zonas en Madiran así como en Côtes de Saint-Mont. Domaine Laougué obtuvo una medalla de bronce en el Concurso de Burdeos de 2004 por su vino de 2002 y el oro en el Concurso de 2005. El Domaine Capmartin recibió una medalla de plata en 2004 por su "Vielles Vignes" de 2001 y una de oro en 2005 por su "Vielles Vignes" de 2003. El Domaine dou Bernès recibió una medalla de bronce en 2004 por su vino de 2001. Por cierto, los tres dominios ganadores de medallas son miembros del grupo de viticultores de Altéma ya mencionado. Desgraciadamente, Patricke Ducournau, propietario del Domaine Mouréou, parece haber abandonado el grupo de los mejores enólogos. La crítica de la guía de vinos "Der kleine Johnson 2005" no deja nada que desear en términos de claridad: "Enólogo exclusivo de Madiran, también conocido como el inventor de la micro-oxidación, que ahora lamentablemente sólo se dedica a los chips de roble".

En lo que respecta a los vinos tintos de Tannat, Béarn no tiene realmente ningún viticultor digno de mención en este momento. En Tursan, el Château de Bachen de Michel Guérard y la cooperativa de Geaune destacan entre la masa de vinos sencillos y en su mayoría limpios. La cooperativa obtuvo la plata en el Concurso de Burdeos tanto en 2004 como en 2005 para el "Paysage" y el "Château Bourda".

Viñedos de Domaine Maouris% Labarthète% AOC Madiran y VDQS Côtes de Saint-Mont

Por cierto, bebí el mejor Tannat puro de la AOC Irouleguy: "LUR UMEA", el primer nacimiento es el nombre del vino. Es el primer embotellado propio, cosecha 2003, de la joven enóloga Pascale Aphaule del pequeño Domaine Bordatto en Jaxu y es simplemente brillante. Las 2,5 hectáreas de Tannat del Domaine sólo han producido 6.000 botellas. Las vides tienen más de 50 años. Debido al calor de 2003, las uvas estaban tan maduras que la colza seca y melosa también se maceró. El vino se dejó en las pieles durante 35 días y luego en barricas usadas de 25 años durante 12 meses. No se utilizó la microoxidación. Qué fragancia, qué increíble plenitud en boca y qué largo final. Y también con este vino, noto el excepcionalmente bello bouquet de moras secas, frambuesas y especias aromáticas que parecen caracterizar a la élite de los mejores tannats. Este primerizo está arañando el umbral de los grandes vinos. Pascale Aphaule es, sin duda, una persona a la que hay que seguir de cerca en el futuro.

Christophe Jeleznoff-Errea, que dirige la tienda de vinos "Cave des États de Navarre" en Saint Jean Pied de Port, me llamó la atención sobre este vino. También ofrece los muy buenos vinos de Domaine Arretxea. Por cierto, Pascale Aphaule fue aprendiz en el Domaine Arretxea. El vino blanco seco 2004 de Arretxea de Petit Manseng también es bastante excelente, con una acidez afrutada y expresivos aromas de albaricoque, melocotón y carambolle. En la prueba AOC, fue rechazada por ser atípica. Ahora se comercializa como "Vin de Table de France" y lleva el nombre designado "Désagrément", malestar.

Otros productores fiables de la AOC Irouleguy son los dominios Abotia, Brana, Etchegaraya e Illaria. La cooperativa "Les Vigneron du Pays Basque" no puede dejar de ser mencionada. Cultiva más de 180 de las 210 ha de la AOC. Además de vinos con una excelente relación calidad-precio, en la tienda de vinos de la cooperativa, en Saint-Etienne de Baïgorri, se puede comprar un excelente queso azul y un queso de montaña pirenaico. De los vinos, los que más me gustaron fueron el "Gorri d'Ansa" de 2003, con un 50% de Tannat y un 50% de Cabernet, el "Domaine de Mignaberry" de 2001, con un 65% de Tannat y un 35% de Cabernet, y el "Omenaldi" de 2001, que contiene un 85% de Tannat y un 15% de Cabernet. En el Concours Regional des Vins du Sud-Ouest 2004 en Castelsarrasin, el "Gorri" obtuvo un segundo premio (plata) y en el Concours 2003, el "Mignaberry" obtuvo un primer premio (oro). El "Omenaldi" recibió una medalla de oro en el Concours des Grands Vins de France 2003 en Macon.

viñedos en laderas de gran pendiente con terrazas caracterizan la AOC Irouleguy

En mi largo viaje de vuelta a Alemania, sigo pensando a menudo en los numerosos y amables viticultores, los hermosos paisajes y los maravillosos vinos del suroeste de Francia. Y por último, una variedad de uva extraordinaria:

Tannat, c'est une merveille.

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