Los periodistas tienen que hablar, por profesión, aunque sólo tengan una imagen limitada de lo que escriben o hablan. La legendaria reseña de Robert Parker sobre el Pinot Noir alemán es un buen ejemplo de esta enfermedad profesional rampante. Al parecer, el gurú de los puntos, o su colaborador, no tenía ni idea cuando escribió su último libro , "Parkers Weinguide" (2003). Sin embargo, habría tenido tiempo suficiente para tratar el tema. Los Pinot Noir alemanes de calidad asombrosa existen desde 1990 a más tardar, y ni siquiera eran realmente raros, como reveló una inusual cata comparativa en Liel, en el Markgräflerland.
Se pueden conseguir vinos de quince años de Burdeos, Rioja y Tokai sin problemas. En cambio, encontrar Pinot Noir de quince años es toda una hazaña. Sigbert Hiss, un consultor de vinos de Liel que actualmente vive cerca de Londres, se propuso lograr esta hazaña. El resultado fueron 24 Borgoñas tardías y una temprana de la cosecha de 1990, todas de Alemania, la mayoría de Baden. Las botellas estaban todas en excelente estado. Proceden directamente de los archivos de las bodegas o de bodegas bien cuidadas, como la del Hotel Bareiss de Baiersbronn.
Incluso el primer vuelo, con el título provisional de "Cooperativas de viticultores y bodegas desconocidas", sorprendió a la ronda de probadores -que, por cierto, era pequeña, pero de gran categoría-: Marcus Hofschuster, jefe de catadores de Wein Plus, Jürgen von der Mark, enólogo independiente y Master of Wine, Zsolt Pekker, redactor de La Nariz del Margrave, Michael Schmidt, de Londres, también periodista y colaborador de Wine Report, y Jürgen Dietsche, conocedor y amante del vino de Bad Krozingen. El primer vino, un Waldulmer Pfarrberg Spätlese de la bodega Benz, estaba muy maduro y con edad de jubilación, pero mejor de lo que sugería el título de trabajo. El Gottenheimer Kirchberg de la bodega Stefan Hess era un poco mejor, con un poco más de azúcar residual, lo que hizo que su retirada fuera un poco más dulce.
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| Mucho mejor que su reputación - El Pinot Noir alemán |
En el curso posterior aparecieron cosas similares y mejores de lo que los expertos reunidos podrían haber soñado. "No habría pensado que, después de quince años, seguiría habiendo tantos vinos que no sólo fueran bebibles, sino que tuvieran una gran clase", dijo Sigbert Hiss. Por supuesto, también había algunos que se habían degradado considerablemente entretanto. El Spätlese del Burkheimer Feuerberg (Bodega Bercher), el vino de mesa de la pequeña barrica de roble de Salwey o un QbA de la botella magnum de Weinhaus Heger llevaban tiempo en su mejor momento.
La nariz de algunos de los vinos sugería un estado de desgaste similar, pero en el paladar sorprendían por su estructura intacta, su densidad e incluso sus fuertes aromas frutales. Por ejemplo, el Auslese del Burkheimer Feuerberg de Bercher, o el vino de mesa R de la bodega Rebholz, que destacó por su muy buen equilibrio.
Se dedicaron dos series con un total de 10 vinos al Kaiserstuhl. En esta ronda, un Spätlese de la bodega Schneider (Endingen) causó la mejor impresión. Por cierto, los vinos se cataron a ciegas, sólo después de la discusión de los vuelos individuales se revelaron los nombres de los presentadores. No se concedieron puntos comunitarios. Sin embargo, el consenso fue unánime en el caso de Schneider.
Surgió una acalorada controversia sobre el QbA "R" de Huber, que fue el único vino de Breisgau que aterrizó en el segundo vuelo de Kaiserstühl. El vino se presentó de color azul-negro intenso, con un bouquet muy potente, que algunos describieron como de frutas oscuras, anís, cassis y baya de saúco, otros como de flor de grosella negra intrusiva y más abundante. En el paladar, se presentó con aromas similares a los de la nariz, cada uno en interpretaciones contrastantes. Hubo un amplio acuerdo en dos puntos: Este vino, que no mostraba ningún signo de edad, era el más fresco de la partida; para un Pinot Noir, sin embargo, mostraba un aroma bastante atípico. Sin embargo, Sigbert Hiss señaló que los Pinot Noir de ciertos lugares -por ejemplo, de Assmannshäuser Höllenberg en el Rheingau- tienen muy a menudo una nota de cassis, por lo que esto no es en absoluto atípico para la variedad de uva. En la muestra de los 90, este sabor seguía estando claramente presente en otros dos vinos, las selecciones de Marget y Kühling-Gillot.
No obstante, Michael Schmidt impuso una "prohibición de importación" a Huber para Londres. "Los ingleses saben demasiado poco sobre el Pinot Noir alemán; un vino tan atípico causaría demasiada confusión", explicó su dictamen con un brillo en los ojos. Sigbert Hiss se ha propuesto dar a conocer el vino alemán en general y el Pinot Noir en particular en el Reino Unido. Esta cata se repetirá allí próximamente con la participación del "Wine Reporter" Schmidt y de periodistas de renombre.
Otra de las sorpresas de la tarde fue la comparación del interior de Baden entre Markgräflerland y Kaiserstuhl. Dado que todos los vinos estaban disponibles para ser catados de nuevo a lo largo de la cata, ésta se realizó con gran esfuerzo: los catadores tardaron media hora en comparar los tres o cuatro vinos más interesantes de las dos regiones. En total, el jurado pasó casi cinco horas con los vinos y su intensa discusión, y también pudo incluir en su juicio la evolución de los vinos en las botellas abiertas y en la copa.
De los seis vinos de Markgräfler, un Kirchberg Auslese de Soder (Istein), un Auslese del Hügelheimer Höllberg de Marget y un Müllheimer Pfaffenstück Auslese de Dörflinger fueron los que más impresionaron. Los vinos se presentaron maduros, pero totalmente a la altura, con aromas típicos de Pinot y una bella estructura. Para algunos de los jurados, estaban a la altura de los mejores Kaiserstühler, para otros -como el de Franconia Hofschuster - los Markgräfler estaban incluso claramente por delante. Jürgen von der Mark dio una posible explicación: "Esto demuestra que el Kaiserstuhl no es en absoluto ideal para el Pinot. En un año extremadamente caluroso como 1990, los suelos pedregosos se vuelven rápidamente demasiado secos y calurosos. El Markgräflerland, más fresco y húmedo, ofrece entonces mejores condiciones a la vid".
También entre los Markgräflers hubo un vino sobre el que se encendió la discusión. A algunos les pareció estupendo el Hügelheimer Höllberg Auslese de Emil Marget, a otros -por ser muy atípico- más allá del bien y del mal. Lo que para algunos fueron aromas almibarados y molestos, para otros fueron notas frutales brillantes combinadas con elegancia. El consenso fue de nuevo sobre la falta de tipicidad; el vino recordaba más a Cabernet que a Pinot. Jürgen von der Mark encontró una descripción sucinta: "Este vino expresa la decadencia de la cosecha de 1990, ¡y eso es maravilloso! ¿Por qué el viticultor no va a darse cuenta de lo que le ofrece la vendimia?".
Pero el hecho de que el último tramo también superara a los mejores vinos de Baden -que siempre se veían por delante- se debió principalmente a los dos vinos de Fürst. Su Spätburgunder y Frühburgunder, este último de Centgrafenberg, fueron sin duda los mejores vinos de toda la ronda. El Spätburgunder combinaba aromas de cuero-animal con aromas vegetales, se presentaba fresco en el paladar y con una estructura perfecta. El Frühburgunder era un poco más atrevido, muy animal, con aromas a queso y setas al principio y un final ligeramente salado. Michael Schmidt se mostró entusiasmado: "Esto demuestra que el difícil Frühburgunder puede estar a la altura del Pinot noir si lo trabaja un experto. Especialmente en suelos muy minerales, puede mostrar sus puntos fuertes particulares". Casi a la par de los demás, hubo un vino que probablemente causó la mayor sorpresa entre la mayoría de los participantes: el Auslese de Kühling-Gillot dejó claro que Rheinhessen también puede tener su opinión cuando se trata de los mejores y más longevos Pinot Noirs de Alemania.
Aunque los catadores pueden calificarse, sin excepción, de conocedores y amigos del Spätburgunder alemán, todos se sorprendieron del nivel al que habían llegado muchos viticultores alemanes en 1990. Incluso algunos de los vinos demasiado envejecidos y ya muy oxidados mostraron que habían visto días mucho mejores. Un Pinot noir, pensaba todo el mundo, no está hecho para durar siempre, y quince años es una edad orgullosa para esta variedad, incluso en Borgoña. "Sobre todo, hay que tener en cuenta que los viticultores se encontraban aún en el inicio de su desarrollo cualitativo en aquella época", subraya Marcus Hofschuster. "Desde entonces, han conseguido enormes avances y han mejorado mucho". Quizá en el transcurso del siglo XXI se corra la voz en Estados Unidos.
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