Para Gori, el hecho de que el Chianti Classico desafíe la crisis no se debe a un buen marketing, sino al propio vino: «Al parecer, los amantes del vino valoran la coherencia entre lo que beben y lo que contamos: el Chianti Classico habla por sí mismo. No tiene por qué adaptarse necesariamente al gusto de una clientela que cambia rápidamente». Con ello, la directora alude a tres novedades de los últimos años: la introducción de la Gran Selezione, su combinación con las «Unità Geografiche Aggiunte» (UGA: «unidades geográficas complementarias») y el enfoque en las variedades de uva autóctonas. Gracias a estas decisiones, esta zona de producción relativamente extensa se ha vuelto más comprensible. Si bien las UGA describen las notables diferencias climáticas y geológicas que existen, por ejemplo, entre San Casciano, al noroeste, y Castelnuovo Berardenga, al sureste, la elaboración del vino sigue las mismas reglas en todas partes. La diversidad de los vinos, que hace dos décadas aún se criticaba por considerar que le restaba identidad al Chianti Classico, hoy se revela como un punto fuerte dentro de la unidad.

Esto se aprecia mejor en la categoría superior, la Gran Selezione: cuando se introdujo en 2014, existía una gran preocupación de que las Annate se viesen perjudicadas por la búsqueda de vinos de carácter internacional. A más tardar con la decisión tomada en 2021 de combinar la Sangiovese únicamente con un máximo del 10 % de variedades autóctonas, los viticultores apostaron por la tipicidad. Por ello, Carlotta Gori habla de un «efecto ascensor», gracias al cual la Gran Selezione ha elevado tanto cualitativa como económicamente a los vinos Riserva y Annata, sin alejarse de sus características propias.

El cemento, aliado de los monovarietales

Tras un año 2025 irregular, pero positivo, la situación también parece favorable unos kilómetros más al suroeste, en Tregole, en Castellina in Chianti. Aquí, Sophie Conte produce desde 2015 unas 25 000 botellas en una superficie que ya alcanza las 5,5 hectáreas: «Los aranceles estadounidenses han frenado un poco el mercado, pero, por suerte, este ha vuelto a cobrar impulso rápidamente». El 40 % de su vino lo vende en Estados Unidos, y probablemente podría vender aún más allí: «El interés por el trabajo artesanal de las pequeñas bodegas crece constantemente», explica Conte. «Por eso me gustaría ampliar la superficie de viñedo a entre ocho y diez hectáreas».

Actualmente, Sophie Conte elabora cuatro vinos monovarietales de Sangiovese. «Creo que la mejor forma de captar la singularidad de los suelos áridos de Tregole es a través de la clara identidad del Sangiovese», explica para justificar su elección. Los tres Chianti Classico fermentan en depósitos de cemento, donde también madura la Annata. La Riserva y la Gran Selezione del viñedo de burro se crían en toneles y grandes barricas de madera de entre siete y 16 hectolitros: «Algunas añadas necesitan barricas grandes, otras más pequeñas», explica Sophie Conte. Pero, sobre todo, ve en la cuba de cemento a un «buen amigo que ayuda al vino a desarrollarse».

La décima vendimia, que tendrá lugar en otoño de 2026, producirá unas 25 000 botellas a partir de siete hectáreas de viñedo. El 40 % de ellas se comercializará en Italia, y el resto en EE. UU. y en el norte de Europa. «El año pasado nos afectó más el hecho de que, debido a las lluvias de primavera, dispusiéramos de un tercio menos de vino de la cosecha de 2023 que los aranceles estadounidenses», explica Fucile. «A pesar de ello, nuestra pequeña explotación ha crecido más de lo esperado». En el verano de 2026 saldrá al mercado la primera Gran Selezione, correspondiente a la añada de 2023. Procede de un viñedo plantado en 2016, al que solo se le puede llamar de manera no oficial «Clos de la Madeleine». «Nos encanta Borgoña y nos dimos cuenta rápidamente del potencial de estas vides jóvenes», explica Fucile. «Se cultivan siguiendo un moderno estilo Alberello, en el que el follaje protege las uvas del sol demasiado intenso a modo de paraguas».

Para la Gran Selezione, las uvas se despalillan; para la Riserva, se fermentan enteras; y para la Annata, el 30 % se fermenta con los tallos. Para ello se utilizan depósitos de acero, cemento o madera, y la crianza se lleva a cabo en pièces de Borgoña, tonneaux y grandes barricas de madera. «Cuanto más se expresa un viñedo en el vino, menos se de en la bodega e intervenir», explica Fucile. El hecho de que se utilicen barricas pequeñas para los vinos más sencillos y barricas grandes para los más complejos subraya esta filosofía.

El Innesto N.01 no pretende sustituir a la annata en el Chianti Classico, ni tampoco quiere ser un nuevo «super toscano»: «El Innesto no pretende ser “super”, sino un vino nuevo, joven y contemporáneo que forma parte de mi historia», afirma la descendiente de Bettino Ricasoli, quien en el siglo XIX inventó la “fórmula” de este vino.

Después de que Sofía, como abogada en Milán, tomara un camino al margen de la empresa vitivinícola dirigida por su padre Francesco, regresa cada vez con más frecuencia a Monti in Chianti, en el sur de la región vitivinícola, para dedicarse a las aproximadamente 15 hectáreas de viñedos que rodean la casa rural Santa Lucía, donde se crió. Este nicho le permite experimentar con nuevas ideas con mayor libertad de la que permite la identidad de la marca Ricasoli.

La colaboración, la tipicidad y la monovarietalidad, las parcelas únicas y la biodiversidad se perfilan como elementos comunes entre las cinco mujeres enológicas. Con su espíritu experimental y su respeto por la región vitivinícola, podrían explicar por qué, en el Chianti Classico, incluso las pequeñas explotaciones resisten la crisis con más éxito que en otros lugares. Se perfila una evolución cautelosa que se aleja de los vinos de château al estilo de Burdeos y se orienta hacia los vinos de parcela al estilo de Borgoña, con la conciencia de que el Sangiovese no es un Pinot Noir, pero se beneficia claramente del cemento y de la madera de gran volumen.