wein.plus
Atención
Estás utilizando un navegador antiguo que puede no funcionar adecuadamente. Para una experiencia de navegación mejor y más segura, actualiza tu navegador.

Iniciar sesión Hazte Miembro

Mi santo patrón se llama Pedro, por lo que es el discípulo que negó a su Señor incluso antes de que el gallo cantara tres veces. ¿Se me pega la tradición bíblica cada vez que reniego del vino blanco número uno de Alemania, el Riesling, como si el gallo cantara constantemente? Mis amigos alemanes del vino están convencidos de que no ando por el mundo del vino como Pedro, sino más bien como Pablo, o mejor aún, como Saulo, y que por tanto debería convertirme en algún momento. No queda ninguna oportunidad sin aprovechar.

La región vinícola de Alemania que probablemente todos los suizos conocen: el Mosela.

Pero la conversión aún no se ha producido. Hasta hoy, siempre he negado mi amor secreto por el Riesling. Esto no se debe tanto al Riesling como a mi socialización. En Suiza, el Riesling también se llama Dorin, Fendant o Perlan, según el cantón del que proceda. Incluso los Rieslings secos con un contenido de azúcar residual inferior al 8 por mil siguen siendo demasiado dulces para mí. ¿Qué debo hacer? No quiero perder a mis amigos del vino alemán. Convertirlos en "Chasselas" o incluso en "Räuschling" es mucho más difícil que acercarme al Riesling. Detrás de su actitud hay una enorme dosis de convicción y una firmeza casi inimaginable. ¿Ha conseguido el Instituto Alemán del Vino acabar con mi intransigencia? En cualquier caso, creo que ya oigo una voz de alarma: "...¿por qué, por qué me persigues?".

Uno de los muchos intentos de conversión. Aquí por Marcus Hofschuster% el jefe de catadores de. Wein-Plus

No, gobernante Riesling, no es una persecución. Más bien un sentido del gusto muy diferente. Tal vez sólo la resistencia a una actitud que hace del Riesling alemán el rey de todos los vinos blancos. Puede ser que sea el más grande, el más bello, el mejor y el más fuerte. O como dice la publicidad: "Juguetón y ligero en el Mosela, mineral-elegante en el Rin, abundante y jugoso en el Palatinado, fino y fragante en Baden y Württemberg". ¡Qué cantidad de cosas me he perdido hasta ahora! Mis amigos me han llevado a probar el Riesling en el Rheingau, Franconia, el Mosela, el Palatinado y Württemberg. Hasta ahora (casi) sin éxito. Ahora se va -probablemente el ataque más importante- a Rheinhessen. Bien preparado y documentado por el Instituto Alemán del Vino, que ha abierto una oficina en Zúrich y ahora también intenta convencerme del vino alemán: "Suiza es un mercado en crecimiento para los vinos alemanes". Son sobre todo los Rieslings y los Pinot Noirs los que deberían hacer las delicias de los suizos.

Dos de mis amigos del vino están haciendo un trabajo de persuasión para el Riesling en la bodega Hensel de Bad Dürkheim (Pfalz).

Los destinatarios de este ataque son "no sólo los profesionales del vino, sino también los aficionados particulares". Así que también yo. Tal vez la deseada "conversión" no funcione a través del paladar, sino a través del conocimiento, los hechos y las cifras. Así que ahora sé que Alemania, con una superficie de unas 21.000 hectáreas, es la mayor región productora de Riesling del mundo, que más del 60% de todos los Rieslings son alemanes. En otras palabras, el Riesling es verdaderamente alemán. No sé si esto aumenta mi deseo de beber Riesling. Sólo sé que ahora entiendo mejor a mis amigos alemanes del vino. Se han socializado con el Riesling, al igual que yo lo hice con el "Chasselas". Sin embargo, y esto me hace reflexionar, el entusiasmo por el vino blanco en Alemania disminuye de año en año. Mientras que hace 16 años el 58% del consumo de vino seguía siendo de vino blanco, el vino tinto hace tiempo que ha superado al blanco con un 53% (el blanco un 38%). Sin embargo, el Riesling se defiende de forma heroica (al menos en términos de superficie de viñedo), habiendo crecido de forma constante desde 1980, mientras que el Müller-Thurgau ha caído del 26,2% al 13,5% y el Silvaner del 10,2% a casi la mitad (5,2%) durante este tiempo.

Otra persuasión. Esta vez en la bodega Schnaitmann de Fellbach (Württemberg).

Bueno, los alemanes no son realmente bebedores de vino; en caso de duda, prefieren la cerveza. Estadísticamente, en Alemania "sólo" se beben unos 20 litros de vino per cápita al año, mientras que en Suiza son casi 40 litros y en Francia y Luxemburgo superan ampliamente los 50 litros. Todas estas cifras son interesantes, incluso emocionantes, pero ¿pueden iniciar mi conversión al Riesling, el deseo pasa del cerebro al paladar?

Ahora se ha lanzado un siguiente intento desesperado: Se supone que una cata del "Instituto Alemán del Vino", disfrazada de "charla de prensa", va a provocar por fin la tan ansiada seducción, hábilmente organizada como un "maridaje de ensueño de Riesling y Pinot". ¡Pinot Noir! Sí, los suizos de habla alemana también tenemos algo que decir al respecto, pero no sobre el Riesling. Pero, ¿cómo se lleva a cabo un "ritual de conversión"? Así que ya lo sé: primero un Spätlese, seco, "Alde Gott Winzer", 2007, del "pueblo del vino y las flores" de Sasbachwalden en la Selva Negra. Un vino cooperativo, pues, con un buen nombre. Un asunto florido, fresco, picante, sin complicaciones y todo lo que se diría de un Riesling "sencillo". Al menos, así lo registré en mis "notas de conversión". Pero luego se volvió mucho más sofisticado. De nuevo Riesling Spätlese, seco, "vom Buntsandstein", Weingut Ökonomierat Rebholz del Palatinado. Ahora mis notas ya son más confusas, difíciles de descifrar. Fruta amarilla, ¿o es sólo el color lo que me recuerda? Cítricos. Más seco de lo que me imagino que es el Riesling. También creo reconocer la madera, un poco fría, para mí - el Rieslingignorant - incluso un poco "helado", leñoso. La comprensión llega gradualmente, pero el amor no.

Familia Keller en Flörsheim-Dalsheim (Rheinhessen)

Tercer intento: Riesling Großes Gewächs, "Westhofen Kirchspiel", 2006, Bodega Keller de Rheinhessen. Las notas se vuelven más escasas. ¿Una señal de que no sólo estoy analizando sino que empiezo a disfrutar? Este aroma cítrico, jugoso, suculento, y un final como un tren lento que no desaparece en el horizonte. Pienso: debemos visitar Keller cuando vayamos a la región vinícola de Rheinhessen dentro de unos días. Pero aún nos queda -después de los tintos- un Riesling: Auslese, "Saarburger Rausch Nr. 3", Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken, Saar. Así que un vino viejo, para un Riesling -según mi modesto criterio- muy viejo. Pero estoy dispuesto a que me den una lección. Incluso los Rieslings -si son noblemente dulces- pueden madurar y después de 15 años son probablemente un poco más tranquilos, más reservados que los jóvenes impetuosos, pero -dice mi paladar- mucho más complejos. Medio con asombro, medio con horror, me doy cuenta de que, después de todo, me he involucrado con el Riesling alemán. Y - que no duela tanto, ya sea seco o dulce, viejo o joven. Pero no me he convertido (todavía) y por eso sigo "esperando en vano la inspiración divina".

Cordialmente

Tuyo/de los tuyos

Related Magazine Articles

Mostrar todos
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más
Más

EVENTOS CERCA DE TI

PARTNERS PREMIUM