Raboso

El entusiasmo con el que los comprometidos viticultores de Piave vuelven a cuidar esta especialidad autóctona y en peligro de extinción desde hace algunos años es embriagador. Raffaella Usai y Andreas März quieren compartir este entusiasmo con los lectores de Merum.

Giorgio Cecchetto es un tipo increíble. Cuando lo visitamos, sólo queríamos entrevistarlo y tomar algunas fotos. Una visita de este tipo suele durar una, como mucho dos horas... ¡resultó ser de ocho horas! Este hombre está tan impregnado de Raboso que es imposible resistirse a su entusiasmo. No sólo se nos permitió pasear por su geométricamente muy peculiar viñedo experimental, sino también meter las narices en todos sus experimentos y catar de todas las barricas. No es el único que prensa el Raboso blanco y hace un vino espumoso fermentado en botella con él. Si su Raboso Metodo Classico es realmente tan sobresaliente como pensamos en esta noche llena de acontecimientos, probablemente sólo lo descubriremos en una sobria cata a ciegas.

Después de haber extraído el barril de 6.000 litros del 96 y de haber aconsejado a Giorgio que no guardara este vino para sus hijos, sino que lo embotellara, la velada estaba ya bastante avanzada. No obstante, el inquieto viticultor nos empujó a su coche y condujo con nosotros desde Vazzola a través de la zona de cultivo nocturno hasta Motta di Livenza, a un gran edificio de bodega ultramoderno que acababa de terminar y que -según tuvimos que creerle en vista de la impenetrable oscuridad- se encontraba en medio de un viñedo de 15 hectáreas. En algún momento de esa noche, nos llevó a su restaurante favorito (Locanda Eccellentissima) en Motta "solo per un caffè...". Deberíamos haber adivinado a tiempo que esto se convertiría en una rica cena y una continuación de la "cata de vinos"...

Fue uno de esos días que mantienen nuestros hígados y constituciones ocupados durante todo el día siguiente, pero que no querríamos perdernos bajo ninguna circunstancia. La esposa de Giorgio, Cristina, hace tiempo que se ha acostumbrado a este manojo de energía que es su marido. Quiere desesperadamente una casa más bonita, pero hace tiempo que ha perdido la esperanza de conseguirla y se ha resignado a que todo el dinero vuelva siempre al negocio. Cuando Giorgio le propuso tener un cuarto hijo, ella se negó por miedo a que Giorgio pudiera -son sus palabras- hacer que lo bautizaran como Raboso...

De la mezcla al vino de nicho

No es fácil que Raboso sea un vino tinto. Más de la mitad de las uvas se convierten en rosado. En un pasado no muy lejano, se utilizaba a menudo para hacer zumos de frutas por su alto contenido en ácido tartárico. Tras un periodo de maceración muy breve, el mosto se separaba de los hollejos, éstos se congelaban y se exportaban a Holanda, por ejemplo, donde el tinte rojo de la uva se utilizaba para colorear jaleas de frutas, confitería y medicamentos.

El raboso fue en su día la variedad predominante en la llanura del Piave, pero desde la década de 1980 su cultivo ha disminuido rápidamente al reducirse la demanda de vinos de mezcla y resultar más rentable el cultivo de uvas de otras variedades, sobre todo de Merlot y Prosecco. El prosecco, en particular, tiene la culpa de que el raboso se esté convirtiendo poco a poco en un fósil. Pues aquí, en las llanuras de la provincia de Treviso, se produce la mayor parte de lo que inunda el mundo como Prosecco barato. El cálculo para los viticultores es sencillo: por un kilo de uva Prosecco reciben 55 céntimos de las bodegas, por un kilo de Raboso unos 30 céntimos.

Hoy en día, se siguen cultivando 520 hectáreas de viñedos de Raboso en la provincia de Treviso, donde se encuentra la DOC Piave, y se producen unos siete millones de litros de vino (de los cuales sólo el 10% es DOC). Esto no es nada comparado con el Merlot (40 millones de lt.) o el Prosecco (casi 90 millones de lt. sin DOCG). La conclusión "Raboso fuera, Prosecco dentro" no fue la única consecuencia para todos los viticultores en los últimos años. Para algunos, fue doloroso tirar por la borda todas las tradiciones vinícolas en aras del beneficio; saben que la identidad de la región vinícola de Piave se sostiene y cae con Raboso. Estos son los viticultores de los que estamos hablando.

La historia de Raboso se remonta al siglo XV. Antonio Bonotto (Bonotto delle Tezze) nos dice: "En el pasado, el Raboso se llamaba 'vin da viajo' (vino de viaje) porque se conservaba especialmente bien debido a su alta acidez. Esta característica había convertido al Raboso en el vino más exitoso de la época. Otros vinos se estropearon rápidamente durante el transporte. La propia Venecia era un mercado importante para Raboso. En aquella época, hace unos siglos, se dice que el consumo per cápita en Venecia era de unos 300 litros de vino al año. El vino era más higiénico que el agua por su alcohol y acidez, por lo que la demanda de Raboso era alta. Con la decadencia de la República de Venecia, la fama de Raboso también decayó. A pesar de todo, tenemos registros que demuestran que Raboso representaba el 90% de la producción en la zona de Piave hasta los años 30".

La DOC Piave se extiende por amplias zonas de la provincia de Treviso hasta la provincia de Venecia. La histórica zona de cultivo de Raboso está situada en la orilla izquierda del río Piave y va desde Oderzo pasando por Tezze di Piave, San Polo di Piave hasta Mareno di Piave. En el pasado, el raboso se utilizaba principalmente para mezclar otras variedades de uva. Bonotto: "Los albaranes de la época demuestran que mi familia vendió Raboso a Siena y Poggibonsi. Por su intensidad de color y su alta acidez, a menudo se mezclaba con el Sangiovese para hacer el Chianti".

Después de la Segunda Guerra Mundial, la superficie de Raboso disminuyó constantemente porque ya no había demanda. El mercado demandaba vinos más agradables y redondos, especialmente el Merlot. Así que Raboso tuvo que dar paso a Merlot y Prosecco. El suave Merlot era más popular como vino tinto que el austero Raboso, que dependía de un largo periodo de envejecimiento, y se pagaban precios de uva mucho más altos por el Prosecco que por este último. Poco a poco, los antiguos viñedos de Raboso fueron sustituidos por variedades de uva internacionales o blancas. Sin embargo, algunas familias de viticultores siguieron cultivando la difícil variedad y vinificando monovarietal. Sin embargo, Raboso dependía del envejecimiento en barricas de madera. El Raboso sólo se consideraba listo para beber después de al menos seis o siete años.

Antonio Bonotto (Bonotto delle Tezze) procede de una antigua familia de viticultores y hoy preside la denominación de origen Piave como presidente del consorcio: "El consorcio de protección del vino de Piave se fundó ya en 1959, incluso antes de la introducción de la DOC, que no entró en vigor hasta 1971. Originalmente, la DOC Piave incluía sólo cuatro variedades de uva: Verduzzo, Tocai, Merlot y Cabernet. El Raboso, que hoy consideramos nuestro vino más importante, no recibió el estatus de DOC hasta 1982. En aquella época, no tenía identidad propia como vino de origen, porque la mayor parte iba a otras regiones en camiones cisterna".

Bonotto, que sabe más que nadie sobre su denominación, explica: "Actualmente se producen 250.000 toneladas de uva al año en la región del Piave. Sin embargo, sólo el once por ciento de ellas son uvas con denominación de origen. El propio Raboso sólo representa el diez por ciento de esa cifra". Sin embargo, el porcentaje de vino DOC mencionado por Bonotto aumentará con la cosecha 2009, ya que el antiguo IGT Prosecco se incluye ahora en las estadísticas como vino DOC.Pero este remanente de Raboso también lo tiene difícil. Ya no se transforma en zumo de frutas y vino de mezcla, sino que se sacrifican grandes cantidades para la producción de Rosato. El rosado tiene una gran demanda y puede comercializarse pocos meses después de la vendimia.

Sergio Luca, presidente de la Cantina di Tezze: "Nuestra bodega vinifica cada otoño unas 10 000 toneladas de uva. De ellos, sólo un siete por ciento son Raboso. Sin embargo, casi la mitad de ellos se prensan inmediatamente y se convierten en Rosato. El Raboso Rosato es muy popular porque la alta acidez le sienta bien". En total, más del 60% de las uvas de Raboso de la zona de producción se transforman en Rosato. La demanda del mercado determina los precios de la uva y éstos, a su vez, influyen directamente en la elección de las variedades por parte de los viticultores. Sergio Luca (CS Tezze): "Pagamos unos 0,30 euros por kilo de uva de la DOC Raboso. Sin embargo, por el Merlot y el Cabernet sólo obtenemos 0,20 euros por kilo, porque ya nadie quiere Merlot. Para Raboso, la demanda vuelve a aumentar lentamente.

Prosecco, sin embargo, es una máquina de hacer dinero. Por un kilo de Prosecco, los agricultores obtienen casi el doble que por el Raboso. Con estas diferencias de precio, ¿cómo vamos a convencer a los agricultores de que sería más sensato plantar Raboso en lugar de Prosecco? ¿Cómo vamos a evitar que se suban al carro del Prosecco?". Desde el punto de vista de los agricultores, es comprensible que intenten sacar el máximo partido a sus tierras. Al fin y al cabo, según Sergio Luca, un viticultor debe ganar al menos 5.000 euros por hectárea para cubrir sus gastos. Los rendimientos de los vinos IGT son elevados y, en teoría, pueden llegar a las 20 ó 25 toneladas. Sin embargo, dado que los precios de la uva son muy bajos, habría que alcanzar el rendimiento máximo permitido en su totalidad si no se quiere que la producción cueste más de lo que ingresa.

Sin embargo, el rendimiento medio por hectárea de IGT-Raboso es de sólo 14 toneladas, lo que se traduce en unos ingresos por hectárea de sólo unos 4.000 euros. La situación de los proveedores de uva de la DOC-Raboso es mucho peor: El rendimiento medio por hectárea es de 7100 kg, el precio de la uva es de 30 céntimos/kg. Por lo tanto, a los viticultores sin autocomercialización no les interesa en absoluto declarar su Raboso como vino DOC y prescindir de la mitad de la cantidad a cambio, siempre que no se pague al menos el doble por las uvas DOC que por las IGT. Sólo el ex-IGT Prosecco produce actualmente buenas ganancias por hectárea: 17 toneladas/hectárea, ¡remuneradas a 60 céntimos/kg!

Aquí Raboso puede volver a ser vino tinto

Antonio Bonotto (Bonotto delle Tezze): "En los últimos 15 años, algo ha cambiado en la mente de los viticultores. Desde principios de los años noventa, se ha intentado seriamente dar un nuevo impulso a Raboso y enlazar con las antiguas tradiciones. En particular, Giorgio Cecchetto y Gigi Peruzzetto, de Casa Roma, han comenzado a reinterpretar el Raboso. Siempre han creído en ella y han invertido en esta variedad. Sin embargo, no quisieron conformarse con el vino obstinado que se había producido durante décadas, sino que trabajaron para conseguir un Raboso contemporáneo en la viña y en la bodega. Como resultado, el consorcio también se comprometió más con Raboso, y hoy casi todos los viticultores trabajan juntos para hacer de Raboso el buque insignia de nuestra denominación. Por supuesto, hay grandes diferencias entre los viticultores. Hay tradicionalistas e innovadores. Pero todos estamos de acuerdo en que Raboso es la historia y también el futuro de la región del Piave".

"Mi padre siempre había presionado para sustituir el Raboso por otras variedades. En su opinión, ya nadie la quería", dice Gigi Peruzzetto (Casa Roma), "y sin embargo dejé la variedad, siempre me fascinó su carácter distintivo. Para la mayoría de los presentes, era un vino de mezcla o el vino base para un simple rosado frizzante. El vino tinto había caído en el olvido. Soy tradicionalista y no añado uvas secas al vino. Para conseguir más redondez y concentración, cosecho las uvas lo más tarde posible. Y, por supuesto, Raboso no envejece en barrica para nosotros, sino en grandes barriles de madera".

Emanuela Bincoletto (Tessère): "Siempre estuvimos de acuerdo en comunicar Raboso juntos, pero cuando se concretó, no tuvimos el valor. Principalmente porque todos teníamos una idea diferente del Raboso. Hoy es casi demasiado tarde, deberíamos haber llegado a un acuerdo hace diez años. Algunos somos tradicionalistas, otros tienen en mente un éxito más comercial. Nunca habrá un solo estilo. Algunos quieren acercar Raboso a los gustos internacionales, otros quieren conservar su carácter y su encanto rudo".

En San Polo di Piave se encuentra el Gambrinus. Más que un restaurante, es una institución con un significado especial para la denominación de origen Piave y para Raboso en particular. Desde mediados del siglo XVIII, la familia Zanotto dirige la Osteria Gambrinus, hoy también restaurante, bodega y locanda. Gianmaria Zanotto es responsable de la producción de vino y del Elisir Gambrinus (aperitivo/licor digestivo a base de vino): "Para nuestra familia, el Raboso ha sido un activo durante generaciones, que hemos comunicado y mantenido lejos de cualquier tendencia de moda, también porque ha sido la base de nuestro Elisir desde 1848. Hasta los años 80, se abusó del Raboso como vino de mezcla, su imagen fue destruida. Más recientemente, Raboso ha vuelto a ser tomado en serio aquí".

Antonio Bonotto: "Raboso ha crecido junto a los viticultores. Cambió mucho en los años 80. Esto se ve claramente en las catas verticales. Se ha vuelto más suave y accesible. Hay varias razones para ello: un mejor conocimiento de la variedad y los avances enológicos". En 1994, Bonotto, junto con el Instituto de Investigación de Conegliano, plantó una hectárea con Raboso, cuyas cepas había tomado de plantas antiguas de toda la zona de producción. Su objetivo era evitar que los viejos clones de Raboso se extinguieran. Porque muchos de los antiguos viñedos de Raboso fueron desbrozados en su momento y plantados con otras variedades. Bonotto ha asegurado el patrimonio genético de Raboso con su viñedo.

Desde 2002, Giorgio Cecchetto mantiene un viñedo experimental (1,5 hectáreas) en colaboración con el mismo instituto de investigación y las universidades de Udine y Padua, con 54 combinaciones distintas de diferentes clones de Raboso que crecen sobre diferentes portainjertos y con diferentes formas de emparrado y espaciamiento de las vides. En la medida de lo posible, se ha hecho mucho para crear las bases de un regreso de Raboso.

Domar a los revoltosos

Producir un vino tinto puro de Raboso hoy en día es como un acto de equilibrio. Embotellarlo en todo su esplendor rústico y salvaje -como "vino de turismo"- no tendría sentido, porque los vinos con un sabor tan extremo no se pueden vender. Así que hay que domar al Raboso de alguna manera, pero sin quitarle demasiado su identidad. En el pasado, se almacenaba durante años y se suavizaba de esta manera. Un ejemplo actual es un Raboso de catorce años que se encuentra en la bodega de Giorgio Cechetto, todavía a la espera de ser embotellado en la gran barrica de madera. "Todavía tengo 6000 litros de 1996 que, por alguna razón, olvidé embotellar. El vino es tan especial que quiero guardarlo para mis hijos. Lleva años madurando en esta barrica y es maravilloso. Un gran Raboso".

Ornella Molon: "Nadie afirma que Raboso sea un vino sencillo. Sin duda, el primer contacto con ella es más bien de tímido entusiasmo. Pero no se puede tratar un Raboso en la bodega como un Merlot. Entonces lo arruinas, le quitas la personalidad. Por supuesto, tratamos de domarlo, y con la tecnología actual y los conocimientos que no tenían nuestros antepasados, también conseguimos hacer un vino más agradable. Sin embargo, siempre seguirá siendo especial, y eso es algo bueno".

Florian von Stepski Doliwa (Rechsteiner): "Soy un opositor a los modernos Raboso que han surgido en los últimos años. El Raboso no es un vino redondo, es anguloso y su carácter simplemente le pertenece". Antonio Bonotto: "En mi Raboso no entra ninguna uva seca. Por eso, lo puse en el mercado después de cuatro años en lugar de tres".

Giorgio Cecchetto: "Si queremos hacer un buen vino con las uvas de Raboso, tenemos que entender sus características en detalle. En el pasado, los agricultores cosechaban las uvas sólo en noviembre, a veces incluso con nieve. Hoy en día, muchos la cosechan a mediados de octubre, lo cual es definitivamente demasiado temprano. Porque si el raboso no está completamente maduro, sigue teniendo una acidez extremadamente alta incluso después de la degradación biológica del ácido".

Una forma de domar el raboso es secar una parte de la uva. Este método es nuevo y no tiene antecedentes tradicionales. Los viticultores siempre secaban pequeñas cantidades de uva, pero hacían un passito con ellas y no utilizaban el mosto dulce para reforzar el vino Raboso. Giorgio Cecchetto fue el primero en empezar a añadir uvas secas al Raboso en la década de 1990. La idea de secar parcialmente las uvas procede de la región de Valpolicella: Sandro Boscaini, de Masi, había pedido a Cecchetto en 1996 que secara una determinada cantidad de uvas de Raboso para su microvinificación. Posteriormente se presentaron en Vinitaly varios vinos elaborados con este método procedentes de toda Italia.

Giorgio Cecchetto: "Gracias a este experimento, empezamos a pensar en ello en primer lugar. Con las uvas secas, hicimos el Raboso más concentrado y redondeamos sus bordes. En aquella época, todavía no se podía elaborar un vino de este tipo con uvas frescas. Habíamos encontrado una forma de hacer llegar un vino con buen sabor a un público más amplio con mayor rapidez. Hoy en día, tras casi 15 años de investigación y experimentación, hemos vuelto a alejarnos del método Amarone. Yo, por mi parte, no lo veo como el futuro de Raboso".

El misionero del raboso, Cecchetto, no deja de buscar el equilibrio en la cuerda floja entre la tipicidad varietal y la agradabilidad. Sabe que la barrica no es la solución ideal, pero es evidente que Raboso apuesta por un envejecimiento más largo en madera. Por eso experimenta no sólo en el viñedo y con el secado de la uva, sino también con barricas de diferentes maderas. Además del roble, se está probando la madera de cerezo, acacia, castaño y morera. Durante nuestra visita, nos permitieron probar los cinco vinos y claramente dimos preferencia al Raboso de barrica de moras. El hecho de que esta inusual madera parezca ser la más adecuada es también interesante porque no sólo el raboso, sino también la morera, se encontraba en los viñedos tradicionales.

La calidad por sí sola no sirve de mucho

Hacer el bien y hablar de ello... Esto también se aplica a los productores de vino. ¿Pero qué pasa si nadie te entiende?

Poco a poco, los amantes del vino empiezan a interesarse por Raboso. Tiene un nombre original, suena desconocido y, sin embargo, es un vino autóctono con historia: buenas condiciones para crearse un pequeño mercado como vino de aficionados. Vittorio Bellussi (Bellussi): "Desde hace unos diez años, sentimos un creciente interés por Raboso. El trabajo del consorcio está dando sus frutos. En el pasado, ningún visitante preguntó por Raboso. Hoy en día, los clientes interesados en este vino tinto vienen regularmente, y eso nos hace felices, por supuesto. Raboso es sin duda el futuro de nuestra denominación".

Gigi Peruzzetto (Casa Roma): "Por desgracia, los aficionados a Raboso se encuentran con un gran lío. El amante del vino viene aquí y encuentra el tradicional Raboso DOC tinto, junto a él hay un Raboso más redondo con una proporción de uvas secas, y luego la versión frizzante, el Rosato. Todo esto nos dificulta si queremos proclamar a Raboso como buque insignia". Y ahora se va a añadir otro vino nuevo: El Malanotte. ¡Un vino Raboso con DOCG! En realidad, el consorcio sólo quería poner orden en el polígono, pero se arriesga a tener el efecto contrario. La voluntad de hacer que los vinos de uva fresca se distingan de los de uva seca es absolutamente comprensible. Cuando algunos productores alcanzaron el éxito comercial con el Raboso "fortificado", esto desencadenó debates en el consorcio sobre si debían modificarse las normas de producción. Los vinos tradicionales y los nuevos eran completamente diferentes.

El Presidente Antonio Bonotto: "Por supuesto, no queríamos detener el desarrollo exitoso en absoluto. Así que se nos ocurrió crear un nuevo reglamento de producción. Dejamos las antiguas normas de producción para el Raboso tradicional y creamos un segundo reglamento muy estricto para el Raboso con uvas secas, una especie de Raboso Superiore. Esto estipula una proporción de uvas secas del 15 al 30 por ciento. Cada bodega debe instalar una cámara de secado y cumplir estrictamente la normativa sobre trazabilidad. Esto también me da, como presidente del consorcio, cierto control sobre la producción. En 2008 se aprobó la nueva normativa de producción. La primera cosecha se lanzará en 2011. Al igual que el Raboso, el nuevo tendrá que madurar en la bodega durante tres años. Al principio se pensó en llamar a la nueva creación Raboso Superiore, pero luego cambiaron de opinión.

Bonotto: "Mientras se elaboraban las normas, también pensamos en el nombre de este vino. Llegamos a la conclusión de que no queremos llamarlo Raboso Superiore, sino Piave Malanotte. La experiencia con el Prosecco ha demostrado lo difícil que es proteger un vino que lleva el nombre de la variedad de uva: "El nombre Malanotte procede de Borgo Malanotte, una aldea situada en el centro de la zona de cultivo tradicional, cerca de Tezze di Vazzola. Bonotto: "Hemos solicitado incluso la DOCG y esperamos que Roma se pronuncie al respecto lo antes posible". Todo esto está muy bien pensado, pero esta política sigue una lógica que va en contra de los mecanismos de comunicación del vino. Criticamos que no exista un concepto básico sobre el que se fijen los objetivos que se quieren alcanzar con y para Raboso y la denominación de origen Piave. Hasta ahora, ha habido mucha basura de Raboso con diferentes denominaciones. Ahora se trataría de dar una imagen adecuada al vino tinto DOC Raboso, en cuya calidad los productores están trabajando muy seriamente. Pero esto no se puede hacer dividiendo el vino que se va a lanzar en dos partes. Malanotte aquí, Raboso Piave allí.

Antonio Bonotto: "Los vinos de la DOC Piave se beben principalmente en el Véneto y en Italia. Se venden relativamente pocos en el extranjero. El consorcio quiere que el nombre Raboso represente a la DOC Piave en el extranjero. Debería convertirse en nuestro buque insignia. Hasta ahora no ha sido así; los vinos por los que somos conocidos son el Prosecco y el Pinot grigio. Pero siempre que tenemos la oportunidad, también presentamos el Raboso a la gente. Estamos tratando de introducir poco a poco a Raboso en la conversación". Aunque la intención declarada es pulir la reputación del Raboso tradicional, ¡se está minando por todos los medios! En interés de Raboso, sólo cabe esperar que las autoridades competentes de Roma denieguen a Malanotte la DOCG. De lo contrario, ¿cómo explicar al consumidor de vino que el Malanotte DOCG no es mejor que el Raboso DOC tradicional, sino sólo diferente? Para desbordar el barril de la anticomunicación, ahora quieren acortar el periodo de envejecimiento del tradicional Raboso de tres a dos años. Esto finalmente lo degradará a un segundo vino. El propio presidente saca su Raboso al mercado no después de los tres prescritos, sino después de cuatro años...

Durante nuestra visita a la zona de producción, apenas conocimos a un viticultor que se interesara por este Raboso Superiore o Malanotte. Por el contrario, o bien rechazan por completo el uso de uvas secas en el raboso, o bien están ansiosos por alejarse de él. Gigi Peruzzetto (Casa Roma): "Malanotte es una nueva interpretación de Raboso. El mercado decidirá si este vino será un éxito. No creo que produzca el Malanotte. Sólo utilizo uvas secas para el Raboso Passito. Como empresa, somos tradicionalistas, y he apoyado el proyecto Malanotte a nivel burocrático, pero no encaja en mi filosofía de empresa. Los consumidores de vino vuelven a preferir vinos más elegantes, productos tradicionales que se alejan de la moda de los vinos de barrica y los supertuscos. No quiero comprometer a Raboso, quiero que sea como es por naturaleza. Si no te gusta, puedes beber Merlot". Giorgio Cecchetto, cuyo Raboso Gelsaia es uno de los vinos más exitosos de la denominación gracias a una proporción de uvas secas, también se plantea dar un paso atrás: "De momento sigo secando parte de las uvas para el Gelsaia, pero espero que dentro de unos años ya no tenga que recurrir a este "truco", sino que mis mejores uvas produzcan entonces la concentración deseada sin ayuda adicional. Aunque yo empecé con el 'appassimento' entonces, el verdadero Raboso no debería necesitarlo. Así que prefiero centrarme en mejorar la calidad de la uva en el viñedo".

El aficionado al Raboso no sólo se enfrenta al hecho de que pronto habrá dos vinos tintos DOC competidores de esta variedad, sino que se encuentra en todas las estaciones de servicio de las autopistas italianas con el hecho de que también se ofrecen vinos tintos IGT con el nombre de Raboso, incluso en cantidades mucho mayores que las del vino DOC. Sergio Luca (CS Tezze): "Un problema es que tanto Raboso IGT como Raboso DOC están en el mercado. Podríamos tener un problema similar al del Prosecco en el futuro. Dos vinos de diferente calidad con el mismo nombre. Los consumidores se fijan en el precio. ¿Cómo debemos comunicar Raboso DOC? Todos deseamos que la demanda de la DOC aumente, pero mientras el Raboso IGT exista, competirá con el vino DOC. Si comunicamos la DOC Raboso, lamentablemente la IGT también se beneficiará de ella: "El desarrollo del Raboso va 20 años por detrás del Prosecco y podría aprender mucho de él. En algún momento, la situación en Conegliano-Valdobbiadene se fue de las manos. Sólo el éxito demuestra si un sistema de denominación es bueno o fracasa bajo presión: cuando el Prosecco se puso de moda, la producción de IGT estropeó el mercado y arruinó los precios.

Los viticultores de la zona de producción clásica han tenido que buscar una solución y han rebautizado sin contemplaciones la variedad de uva Glera el año pasado. Pero en realidad deberían haber reaccionado mucho antes, porque lo que se hizo para salvar la DOC Prosecco fue en realidad un acto de violencia al borde de la legalidad, que sólo tuvo éxito porque el actual Ministro de Agricultura procede de esta región. En el caso de Raboso, todavía sería posible intervenir en la designación de vinos y variedades de uva sin causar grandes daños. Si el Raboso logra realmente el esperado avance comercial, sería demasiado tarde para estas intervenciones. Es una pena, pero el Raboso no está preparado para un posible éxito. Cuando los consumidores tienen que elegir entre Malanotte, Raboso Piave DOC y Raboso IGT, se quedan con el IGT en caso de duda porque es el más barato. Si el Malanotte se hace realidad, el tradicional Raboso DOC se verá irremediablemente dividido entre la mejor imagen del Malanotte DOCG y el mejor precio del Raboso IGT.

No es una buena señal para la denominación Piave Raboso el precio de la uva, que con 30 céntimos por kilo no sólo es bajo, sino que apenas se diferencia del de la IGT Raboso (28 céntimos/kg). Esto sólo significa que el mercado es incapaz de distinguir entre vinos IGT y DOC. La maldición de los vinos varietales también afecta al Raboso. El cliente de Raboso no puede distinguir entre el más exigente DOC Raboso y un IGT Raboso de una producción de hasta 19,2 toneladas por hectárea. Porque el nombre del vino es prácticamente el mismo. Los vecinos de Valdobbiadene resolvieron el problema a tiempo con una varita mágica y simplemente dieron un nuevo nombre a su variedad. Sin embargo, no conseguirán declarar Raboso el nombre de una región, como han hecho sus colegas de Prosecco, porque la varita mágica (es decir, el ministro de Agricultura, Luca Zaia) ya no funciona desde que Bruselas se ha hecho cargo de las denominaciones de origen europeas. Lo único que queda por hacer es cambiar el nombre del vino. Piave, por ejemplo. Pero para ello, primero tendrían que desaparecer todas las demás variedades de la DOC Piave.

Si tuviéramos que determinar el destino de la denominación Piave, dejaríamos sólo el tradicional Raboso bajo este nombre y allanaríamos su camino al éxito con estrictas normas de producción. 14 toneladas por hectárea son unas cinco toneladas de más...

¿Qué tiene que perder la denominación si se arma de valor y hace por Raboso exactamente lo que hay que hacer? ¡Muy poco! Porque la superficie de cultivo de la DOC Raboso ha alcanzado un mínimo de 110 hectáreas, a partir del cual sólo puede subir (Raboso IGT: 460 ha). Las variedades económicamente significativas son el Merlot, con 3200 hectáreas (DOC e IGT), el Prosecco, con 5100 hectáreas (DOC = ex-IGT) o el Pinot grigio, con 2400 hectáreas (DOC e IGT). Con una represión consecuente, ningún equilibrio crítico se vería afectado, sino que sólo el único vino autóctono de la región tendría una oportunidad. Al menos, parece que se ha valorado correctamente el peligro que supone la gran confusión. Antonio Bonotto: "Estamos trabajando en un proyecto conjunto con los consorcios de la DOC Lison Pramaggiore y Montello. Nuestras denominaciones de origen protegen vinos con denominación de origen como Pinot grigio, Chardonnay, Merlot, Cabernet con rendimientos de unos 12.000 kilos por hectárea. Nunca serán vinos que causen sensación en el mundo por su excelente calidad. Nuestro plan ahora es unir las tres DOC en una sola en términos de variedades de uva internacionales. Todavía estamos trabajando en la búsqueda de un nombre para esta amplia DOC para las variedades internacionales. Unificado, tenemos mejores oportunidades en el mercado, y de todos modos no hay duda del carácter de origen de estos vinos. Así que podríamos eliminar estas variedades de uva internacionales de la DOC Piave. Raboso Tradizionale, Raboso Passito y Malanotte permanecerían en la DOC Piave. Además, la DOC Piave seguiría incluyendo el Carmenère y el Manzoni Bianco".

Los lectores de Merum saben lo que pensamos al respecto: una región vinícola, una denominación de origen, un vino. Nada de Carmenère ni de Manzoni bianco (Riesling del Rin x Pinot Blanc, uno de los éxitos de cultivo del investigador Luigi Manzoni de los años 30). ¡Pero tampoco Malanotte!

Los viticultores y el consorcio están (bastante) convencidos de las posibilidades del Raboso e invierten (bastante) en su futuro. Acusarles de tibieza sería injusto, pero se echa de menos la intransigencia. La falta de voluntad de compromiso que ha llevado al éxito a la denominación Franciacorta, por ejemplo. Allí también se producen tintos y blancos junto con el vino espumoso. Al principio, los productores se prohibieron a sí mismos producir spumante fermentado en tanque, y luego dieron a sus vinos tranquilos un nombre diferente. Hoy en día, Franciacorta sólo significa una cosa: ¡Metodo Classico!

El raboso es un representante de la cultura vinícola italiana en peligro de extinción. Es una suerte que se conserve y se cultive con respeto y dedicación por parte de varios viticultores. Para nosotros, los amantes del vino, Raboso -más allá de los gustos personales- es una prioridad. Aunque nos pueda gustar más un Merlot ligeramente tostado y redondo, no hay que juzgarlo como original ni que tenga más valor que su valor de consumo. Es reproducible en todas partes y sólo se sostiene por sí misma y por la bravura de su creador. Los vinos tradicionales son incomparablemente más exigentes en este sentido; sólo pueden producirse en determinadas regiones de cultivo y según determinadas normas. E incluso entonces, sólo cuando un enólogo no se pone en primer plano, sino la identidad del vino. Estos vinos no sólo tienen historias que contar, sino que encarnan la historia.

El equipo de redacción de Merum reconoce como su grata tarea no sólo dar una mirada crítica a regiones vitivinícolas conocidas para sus lectores, sino con igual prioridad arrojar luz sobre denominaciones que por alguna razón han caído en el olvido o no se dan a conocer más allá de las fronteras regionales. Este vino cruzado del Véneto oriental es uno de ellos.

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