¡Una semana es poco! Demasiado corto, en realidad, para una región que nos sorprende con impresiones culturales, lingüísticas y culinarias tan diversas, a pesar de ser una de las cinco más pequeñas de Italia.
¿Quién esperaría un goulash, tortitas o slivovitz en Italia? El legado de las diferentes etnias hace que un viaje culinario sea al mismo tiempo una pequeña lección de historia. Recordamos con nostalgia la comida en el Lokanda Devetak de San Michele del Carso, cuya fina cocina eslava-oscura nos entusiasmó tanto como el excelente jarrete de ternera del restaurante La Subida de Cormòns.
La cocina de la región es tan diversa como sus mentalidades. Como región fronteriza, la tierra ha estado sometida a la influencia de potencias cambiantes a lo largo de los siglos, conquistada y colonizada por los más diversos pueblos. Esto ha moldeado fuertemente el carácter del pueblo. Se les describe como conservadores, temerosos y reservados. Y, efectivamente, los friulanos no son especialmente cálidos al primer encuentro. En ningún lugar nos saludaron y acogieron efusivamente, como es habitual en otros lugares de Italia. La mayoría de los viticultores se mostraron reservados y escépticos al principio y sólo se fueron descongelando durante la conversación. "La gente de aquí odia los cambios", dice el enólogo Adriano Gigante. Quizá por eso están tan apegados a sus tradiciones, se aferran a lo antiguo y son tímidos con los extraños.
Las lenguas y las costumbres también cambian en pocos kilómetros. Mientras que la influencia del Véneto se sigue sintiendo con fuerza en la provincia de Pordenone, los udineses hablan el friulano más profundo, y el esloveno se escucha con más frecuencia cuanto más al este se va.
El hecho de que no todos los habitantes de la región se consideren friulanos es algo que sólo aprendemos sobre la marcha. "Los habitantes de la provincia de Pordenone pertenecen en realidad más al Véneto, y los de Gorizia y Trieste tampoco son friulanos", dice Damiano Meroi riendo. De hecho, los ríos que atraviesan la región en dirección norte-sur tienen el significado de fronteras naturales. Ya sea el Tagliamento, el Isonzo o el Judrio: cada uno de ellos separó a grupos enteros de personas en el pasado y aún hoy representa una barrera cultural.
Hay mucho que descubrir aquí El viajero se entera de que Friuli no es sólo Pinot Grigio, aunque se vea así en el extranjero, que el Prosecco se ha convertido entretanto en una importante fuente de ingresos para los viticultores de la llanura, que el Friulano es fuertemente promovido por la región, pero que los productores siguen despejándolo. Esa Ribolla Gialla es actualmente muy popular y se está plantando en todas partes después de que casi desapareciera hace años. En Friuli están pasando muchas cosas en este momento. Especialmente en los vinos blancos, se están produciendo cambios que conformarán la futura imagen de la región. Nuestro informe examina la evolución actual.
 |
| (Fuente: Merum) |
A pesar de la diversidad de sus variedades de uva, Friuli es más conocido en el extranjero por el Pinot Grigio, que, con algo menos de 4.500 hectáreas (DOC/IGT), ocupa una buena cuarta parte de la superficie total cultivada. Sin embargo, muchos viticultores tienen una relación de amor-odio con ella. Por un lado, lo necesitan, especialmente los que tienen una alta cuota de exportación. Por otro lado, están cansados de que se les reduzca a esta variedad, ya que están más interesados en vinos como el Friulano, la Ribolla Gialla o el Refosco tinto.
Por eso, cuando se les pregunta qué vino es el más importante para ellos, muchos bodegueros responden con la contrapregunta: "¿Cuantitativamente o personalmente?" En pocas regiones de Italia el vino que más venden los productores y el que ellos mismos prefieren beber tienen tan poco en común como aquí.
La medida en que un viticultor da preferencia a las variedades internacionales o autóctonas suele estar determinada por la situación económica del individuo. Cuanto más grande es la bodega, mayor es la presión para vender las cantidades correspondientes. Y una cosa es cierta: no es posible vender millones de botellas de los poco conocidos Refosco y Friulano.
Andrea Stocco, de Bicinicco, en el sur de la denominación de origen Grave, explica: "En los años 60, los viticultores de Friuli empezaron a centrarse en los vinos varietales internacionales. En aquella época, no había vino de Argentina, Chile, Sudáfrica o Australia en Europa y, por tanto, no había gran competencia de precios. Hasta los años 80 y 90 no empezaron los problemas de ventas del Merlot y el Cabernet. Nos hemos dado cuenta demasiado tarde de que deberíamos haber hecho más por las variedades de uva autóctonas. Las variedades internacionales están tan bien establecidas aquí que se hace difícil cambiar algo."
El Pinot Grigio friulano, en cambio, tiene que competir además con el de los vecinos Véneto y Trentino. Ambos salen al mercado más baratos en la mayoría de los casos porque se producen en mayores cantidades. A pesar de todo, el Pinot Grigio sigue en una posición relativamente buena; la demanda en Alemania y Estados Unidos parece intacta. No importa en qué denominación hablemos con los viticultores: Una gran parte no puede ni quiere prescindir del Pinot Grigio, ya que a menudo es la entrada a un nuevo importador.
Paolo Petrussa, de Prepotto (Colli Orientali), es uno de los pocos que no produce Pinot Grigio, pero entiende a los colegas que no quieren prescindir de él. Justifica este desarrollo con aspectos socioculturales: "Friuli era y sigue siendo una región pobre con poca industria. La gente de aquí siempre ha tenido que luchar por la supervivencia. Simplemente cultivaban lo que se vendía mejor y prometía los mayores rendimientos: el Merlot, por ejemplo, es mucho más fácil de cuidar que el Schioppettino, el Prosecco da mayores rendimientos por hectárea que el Friulano... Por eso, poco a poco, las variedades autóctonas han ido disminuyendo cada vez más."
Adriano Gigante (Colli Orientali) está de acuerdo y añade: "Muchas de las variedades de uva autóctonas eran también muy inaccesibles -pienso en el Pignolo tinto en particular-, por lo que fueron sustituidas por las internacionales, más agradables. Sólo con la introducción de métodos de vinificación más adaptados a nuestras variedades esto ha vuelto a cambiar."
El trentino Albino Armani compró un viñedo en la denominación Grave hace unos diez años. Dice con pragmatismo: "Básicamente, soy de la opinión de que los viticultores y los cultivadores de uva deben mantenerse fieles a las variedades de uva autóctonas de su país. Pero si la zona de cultivo del Grave hubiera dependido exclusivamente de las variedades autóctonas de aquí, lo más probable es que la viticultura se hubiera marchitado."
A la Parte II del informe: "La tumba: soja, maíz y... Vino"
Parte III del informe: "¿Es el Friulano el futuro?
Parte IV del informe: "El vino de las colinas"
Parte V del informe: "La Ribolla Gialla está en auge"
Parte VI del informe: "Paisaje costero estéril"
Todos los productores de Friuli en la guía de vinos
Al artículo de la revista "White treasures
A la "BEST OF Friuli white" (documento PDF)
Este artículo ha sido facilitado por el equipo editorial de Merum. Descubra más sobre Merum, la revista de vinos y aceites de oliva de Italia, aquí:
A la página web de Merum
Pida un ejemplar gratuito de Merum