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Mientras que algunos restringen su oferta de vino, otros incluso la han ampliado. Muchos viticultores de las zonas de montaña, pero también de las llanuras, han plantado Ribolla Gialla en los últimos años para no perder un negocio lucrativo. Dario Ermacora: "En los Colli Orientali, la mayoría produce ahora una Ribolla Gialla Spumante para contrarrestar el Prosecco". La variedad de uva blanca produce vinos más bien neutros, poco ácidos y con poco cuerpo, que se comercializan tanto tranquilos como espumosos o efervescentes.

Damiano Meroi: "Desde hace algún tiempo, hay un auge de la Ribolla Gialla Spumante. Quien no puede ofrecer vino espumoso hoy en día tiene dificultades para vender sus vinos. Y la Ribolla ahora se vende casi sola".

Originalmente, el cultivo de la Ribolla estaba limitado a nivel local, y es originaria de las colinas de los municipios de San Floriano y Oslavia en el Collio. Durante mucho tiempo, la variedad de uva tuvo aquí una existencia de alhelí.

Carlo Schiopetto: "Me parece absurdo que la Ribolla se cultive hoy en día en casi toda la región. Está claro que no puede dar la máxima calidad en todas partes. Pero todo el mundo quiere tenerlo en su gama. Como vino tranquilo, como vino espumoso, como vino dulce.... Pierde completamente su identidad. En el pasado, la Ribolla sólo se utilizaba como vino de mezcla para dar frescura a otros blancos. Mi padre fue uno de los primeros en desarrollarlo en los años 70 monovarietal. Pero ya no la cultivamos, porque no creemos que pueda producir la calidad que queremos para nuestros vinos. La Ribolla está de moda ahora, pero como muchas modas, pasará".

En Gorizia, el bilingüismo forma parte de la vida cotidiana. (Fuente: Merum)

"Vinos Naranja"

En el pequeño pueblo de Oslavia, cerca de Gorizia, se ha desarrollado durante los últimos 20 años una forma especial de vinificar la Ribolla Gialla. La mayoría de los nombres de los viticultores de Oslavia son de origen esloveno: Radikon, Gravner, Primosic, Princic... Entre ellos, los viticultores que viven aquí hablan esloveno, se sienten vinculados a ambos países, Eslovenia e Italia. Para entender la identidad de este grupo especial, hay que conocer también los antecedentes históricos de la región.

Oslavia tuvo que buscar su nueva identidad tras la Primera Guerra Mundial. Completamente destruida, cayó con Gorizia en manos de Italia en 1918, después de haber pertenecido a la monarquía de los Habsburgo durante siglos. Los habitantes, que hasta entonces habían sentido que pertenecían a la parte más meridional del país, ahora tenían que aceptar su nuevo papel como región más septentrional.

La italianización durante el fascismo y la prohibición de la lengua eslovena fueron duras para ellos. Mussolini hizo cambiar los nombres de las calles, los rótulos de los lugares e incluso algunos apellidos. La relación con los vecinos del Brda, la parte eslovena del Collio, también sufrió esta adaptación no deseada. El pueblo de Oslavia perdió todo el apoyo cultural.

La situación empeoró con la Segunda Guerra Mundial, los frentes entre el Este y el Oeste se endurecieron. No fue hasta los años sesenta cuando los contactos con la población yugoslava, especialmente con la ciudad de Nova Gorica, ciudad hermana de Gorizia al otro lado del Telón de Acero fundada en 1947, volvieron a ser más intensos. La situación no se normalizó hasta 2004 con la entrada de Eslovenia en la Unión Europea.

"Orange Wine" brilla en la copa. (Fuente: Merum)

Por primera vez probamos un vino de Stanko Radikon en Vinitaly, en Verona. Quedamos inmediatamente fascinados por sus vinos, tan diferentes de todo lo que solemos beber. No son ni blancos ni tintos, tienen notas de madurez, pero todavía una cierta frutosidad en el paladar, aunque sólo salen al mercado después de seis años. Se les llama "Vinos de Naranja", por su color único, entre el naranja brillante y el ámbar.

Esta corriente no tiene tradición en el Collio, es más bien la libre interpretación de la vinificación de algunos productores. El más famoso de ellos es Joško Gravner, que ha causado sensación en todo el mundo con sus vinos de ánfora en los últimos diez años. El viticultor, conocido como un inconformista intransigente, fue el primero en entender cómo ponerse a sí mismo y a sus vinos en el candelero a principios de la década de 1990.

Tanto Joško Gravner como Stanko Radikon comenzaron a fermentar los vinos blancos con las pieles más o menos al mismo tiempo. En el Collio, hay ahora una decena de viticultores que representan este estilo. En Eslovenia, en el Brda, hay algunos más que emulan a Gravner y compañía.

Saša Radikon, hijo de Stanko: "Mi abuelo ya cultivaba Ribolla Gialla en Oslavia. Sin embargo, hace quince años la variedad de uva era casi inexistente en la región. Sin embargo, para nosotros siempre fue algo que nos diferenció de los demás. Siempre fue un poco decepcionante que se reflejara tan poco de las maravillosas características de la uva en el vino. Así que mi padre empezó a fermentar los vinos con las pieles".

A la Parte I del informe: "Pequeña tierra de mil vinos"

Parte II del informe: "La tumba: soja, maíz y... Vino".

Parte III del informe: "¿Es el Friulano el futuro?

Parte IV del informe: "El vino de las colinas".

Parte VI del informe: "Paisaje costero estéril".

Todos los productores de Friuli en la guía de vinos

Al artículo de la revista "Recursos de la tierra blanca

A la "BEST OF Friuli white" (documento PDF)

Este artículo ha sido facilitado por el equipo editorial de Merum. Descubra más sobre Merum, la revista de vinos y aceites de oliva de Italia, aquí:
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