El año 2016 no se lo puso fácil a los adivinadores del café, a los que les gusta predecir la calidad de una añada con mucha precisión a partir de agosto. La primera mitad del año, extremadamente húmeda, hizo temer lo peor, sobre todo porque trajo a los viticultores una infección inusualmente temprana de mildiu. Por lo tanto, las primeras pérdidas de volumen eran seguras, incluso había que temer fallos totales en casos aislados. Después de un invierno sin ninguna helada, también hubo una helada primaveral de precaución para que pudiera causar los daños adecuados. Y siempre y en todo momento: lluvia. En algún momento dejó de llover, y no volvió a hacerlo tan rápido. El mes de agosto fue tan seco que hubo que regar con frecuencia las plantas jóvenes para mantenerlas a raya.
Así que no habrías querido ser un oráculo a finales de agosto del año pasado. Las dudas eran muchas; el año de la catástrofe pendía ya de un hilo. Entonces llegó un otoño para el que se habría inventado el libro ilustrado. Los días eran cálidos, las noches frescas y sólo había la cantidad de agua absolutamente necesaria. En muchos lugares la vendimia fue más relajada que nunca, las fotos de las uvas en la web parecían haber sido retocadas, y las primeras muestras hicieron delirar a los catadores. ¿Una cosecha del siglo? Ya veremos.
Mientras tanto, también se ha identificado una cosecha del siglo en la añada 2015, que catamos para este BEST OF. También en este caso los temores fueron inicialmente enormes, pero esta vez sobre todo por la sequía que se prolongó durante meses en muchos lugares, obligando a muchos viticultores a tomar medidas masivas de riego si no querían arriesgarse a un fracaso total. Sólo en el último momento hubo agua y luego, afortunadamente, no demasiada. Con las primeras muestras, al principio se dio el visto bueno, y luego la euforia.
Pero no es tan sencillo después de todo. Una mirada más atenta revela que el estrés de la sequía no ha dejado ningún rastro en todas partes. Los ácidos recuerdan a veces a los de 2010 y los fenoles están lejos de la madurez en todas partes, por lo que algunos vinos parecen más bien angulosos y poco encantadores, y no, eso no es algo que indique una madurez especialmente buena en estos casos, en absoluto. En cambio, cuando estas deficiencias se han solucionado en la bodega, los vinos son flácidos y a veces ya parecen marchitos. Donde, por el contrario, se aprovechó el tranquilo otoño para llevar la madurez al extremo, ahora nos encontramos con unos resultados espesos y con alcohol, que parecen haberse quedado fuera de tiempo.
Hasta aquí las malas noticias. Vayamos a lo bueno. Y los buenos son realmente buenos. Y hay muchos. Porque cuando todo es correcto, en la gran mayoría de las bodegas comprometidas y sus vinos, los resultados están al menos a la altura de la sorprendente añada 2014, en algunos casos incluso significativamente mejor. La mayoría de los secos de 2015 no tienen el encanto, el juego y la fruta atractiva de los mejores Rieslings del año pasado, pero a veces tienen incluso más firmeza, complejidad y profundidad. Cada vez son más los productores que logran el equilibrio entre la alta concentración y finura, que es el requisito previo para los grandes vinos en primer lugar. No cabe duda de que nunca ha habido tanta variedad de estilos en el Riesling seco en Alemania, sin pecar de oracular.
Razón suficiente para hacer un balance de la situación de cada una de las regiones vitivinícolas, en la medida en que esto sea posible en pocas palabras. En las regiones que faltan en la siguiente lista, el Riesling apenas desempeña un papel o, debido a la falta de muestras, no tenemos la base para hacer afirmaciones medianamente útiles.
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En realidad, Baden es demasiado grande y heterogénea para ser tratada como una única región vinícola. Ortenau siempre ha sido Rieslinglandia, pero actualmente está experimentando un refresco con nuevas bodegas que contrastan el estilo habitual, normalmente bastante frutal, con Rieslings especiados, terrosos-minerales, con mucha piedra y casi completamente sin fruta que han sido envejecidos en sus lías durante mucho tiempo. No a todo el mundo le gusta. Lo hacemos. Sin embargo, es aún más sorprendente lo que ocurre en el sur, en el Kaiserstuhl. En realidad, uno esperaría encontrar predominantemente Rieslings amplios, gruesos y con mucho alcohol en la región vinícola más caliente de Alemania. Pero ocurre exactamente lo contrario. Entre los mejores Rieslings del país, los Kaiserstühlers se encuentran entre los más elegantes y con menos alcohol. Esto debería hacer reflexionar a los apocalípticos que ya están reclamando la inminente extinción del Riesling autóctono a causa del cambio climático. También hay vinos convincentes, a veces de primera clase, en otras regiones que supuestamente no son de Riesling: en la Badische Bergstrasse, en el Markgräflerland, incluso en el lago de Constanza.
No tomar en serio a los francos cuando se trata de Riesling es un deporte nacional alemán. Un deporte nacional bastante estúpido. Una de las razones es probablemente que el Bocksbeutel sugiere cierta pereza y rusticidad, que en realidad los francos han dejado atrás hace tiempo. Pero los prejuicios son obstinados. No en vano, varios de los principales productores de Franconia se han pasado a los mazos en los últimos años, al menos para el Riesling. Sin embargo, lo más importante es lo que hay dentro de la botella, y aquí los francos no tienen nada que envidiar a sus homólogos de regiones más famosas de Riesling. Los mejores Rieslings proceden tradicionalmente de Würzburg, pero incluso en las regiones conocidas por sus vinos más bien potentes o rústicos, se producen hoy en día vinos ricos en finura, pero profundos y complejos, con vida y juego: Iphofen, Castell o Escherndorf son buenos ejemplos. El lejano oeste es en realidad el país de los vinos tintos, pero aquí también hay algunos ejemplos que pertenecen regularmente a la cima absoluta de Franconia.
Hay quienes preferirían prohibir la producción de Rieslings secos de primera clase en el Mosela. Es atípico, dicen. El origen no podía expresarse en absoluto en los vinos secos del Mosela. "El valle es estrecho" es lo que dicen los lugareños cuando sus compatriotas del Mosela vuelven a mostrar su lado particularmente obstinado. Pero esta proverbial estrechez de miras parece haberse instalado, especialmente entre muchos fanáticos del vino del Mosela, por muy llana que sea la zona en la que viven. Porque, por supuesto, todo es un completo disparate. En primer lugar, el Riesling seco tiene una tradición bastante larga en el Mosela (y no estamos hablando de 30 o 40 años, más bien de 100 o más), y en segundo lugar, algunos de los mejores Rieslings secos de la historia se producen hoy en el Mosela. Su filigrana y ligereza con la máxima expresión es exactamente lo que el Mosela es, lo que algunos amantes del vino sólo quieren ver expresado exclusivamente en ejemplos dulces. Evidentemente, consideran que el Riesling seco del Mosela es una amenaza para su existencia. Por supuesto, allí donde los productores del Mosela creen que tienen que emular un supuesto modelo típico, voluminoso y potente del Palatinado con sus vinos secos (lo que ocurre tan sólo en su imaginación), a menudo producen unos aburridos regordetes, regordetes, calientes de alcohol y, sin embargo, también dulzones, que corren a los brazos de todos los prejuicios. Pero eso es culpa de los productores en cuestión, no del territorio. Un malentendido que podría aclararse rápidamente si los críticos echaran un vistazo imparcial a los mejores Rieslings secos -a veces muy secos- del Mosela. Y hay docenas que pueden rivalizar con cualquier otro Riesling seco del mundo.
Lo único sorprendente que se puede informar sobre el Nahe hoy en día es cuando una cosecha no ha salido especialmente bien por una vez. Pero el Nahe no nos hace ese favor desde hace mucho tiempo. Aquí se amontonan algunos de los mejores productores de Riesling del país. Bueno, no del todo en un manojo, es un poco de arrastre, pero así es como lo vemos en el Este cuando tenemos que mirar tan lejos hacia el Oeste. Porque justo detrás de nosotros viene Francia. El enemigo hereditario. Un estúpido tropiezo y acabas detrás de la frontera. Ahí es donde vive Sauron, y nosotros no somos hobbits, así que mejor nos mantenemos alejados. Y, por tanto, no tienen ni idea de cómo es realmente la zona. Lo cual es una estupidez, porque puede ser muy bonito allí. ¡Y los vinos! Pero ya se ha dicho todo sobre ellos.
Así que aquí estamos. En el Palatinado. De dónde viene "el" Riesling del Palatinado. El epítome del Riesling seco fuerte (lo recordamos). Y todo mal otra vez. En casi ningún sitio la gama de estilos es tan amplia como aquí. Probablemente en ningún sitio. Y las diferencias no se limitan a la ruta del vino de norte a sur. Podemos encontrar fácilmente cuatro o cinco vinos de diferentes productores de un mismo viñedo que no tienen nada que ver entre sí en términos de estilo, aunque -si tienes suerte- todos los vinos saben de alguna manera a su origen. De lo esbelto a lo potente, de lo picante a lo fundente, de lo vivo a lo introspectivo, de lo afrutado a lo mineral, de extremadamente seco a lo dulcemente halagador, todo está ahí (y todo está también disponible de moderado a grande). Y constantemente se añaden nuevos talentos con sus propios y emocionantes vinos. Si no encuentras nada que te entusiasme aquí, es que no te gusta el Riesling. Así que "Riesling del Palatinado" es un término tan estúpido como "cocina asiática". O "prensa mentirosa".
Si alguna región puede al menos acercarse a rivalizar con el Palatinado en términos de estilo, es, sorprendentemente, el Rheingau. La región ha tenido -y sigue teniendo entre muchos amantes del vino e incluso profesionales- la reputación de haberse dormido en los laureles durante demasiado tiempo y, gracias a una afluencia constante de clientes sólo moderadamente críticos de la aglomeración de Fráncfort, de haber prestado muy poca atención a la calidad y al desarrollo ulterior. Si te encuentras con este lamento hoy, es mejor que lo escuches. Porque en casi ningún otro lugar de Alemania se están produciendo tantos cambios, experimentos y discusiones en este momento. Quizá sea una ligera exageración, quizá las cosas sean igual de dinámicas en otros lugares, pero en ningún sitio el cambio es tan llamativo, tan brutal, como en el Rheingau, que se ha cimentado durante tantos años. Las antiguas jerarquías sólo se aplican de forma limitada, las antiguas convicciones ya no se aplican en absoluto. En el Rheingau. ¡Imagina algo así en el Bordelais! Así tendrías una idea aproximada de lo que significan estos trastornos. Siempre ha sido así: donde el Rheingau es grande, no hay casi nada mejor. Es que no ha habido tanto desde hace mucho tiempo. Y quizá nunca haya sido tan emocionante.
Cuando hablamos de la gama de estilos arriba, algunos seguramente pensaron: ¿Jaundwasistmitrheinhessen? Hay que reconocer que toda la zona parece bastante más heterogénea que el Pfalz y el Rheingau, donde los viñedos están mayoritariamente alineados a lo largo del río y de las laderas, mientras que aquí los viñedos están dispersos por toda la región de colinas y sólo forman un frente algo homogéneo directamente en el Rin entre Oppenheim y Nackenheim. El hecho de que los vinos de aquí puedan asignarse a unos pocos estilos básicos se debe probablemente a los claros modelos que una joven generación de viticultores -y Rheinhessen parece estar formada casi exclusivamente por una joven generación de viticultores- tiene a su disposición aquí. La revolución de la calidad comenzó en Rheinhessen en una época en la que la gran experimentación aún no estaba de moda. Los actuales iconos de Rheinhessen se han desarrollado con cautela y siempre han tenido un terreno sólido bajo sus pies. Hoy son baluartes sólidos, en absoluto inamovibles, pero con una filosofía de calidad tan segura y arraigada que poseen todos los grandes productores de vino del mundo. Una región tiene la suerte de contar con estos faros, y aún más si sus productores saben apreciar su luz. Y eso es lo que ocurre aquí como en ningún otro lugar de Alemania: los grandes arrastran a los pequeños y a los jóvenes, y ellos se dejan arrastrar. Y cada vez lo hacen mejor. Se podrían escribir libros de texto sobre ello. Si uno llegara a hacerlo, por mucho que lo intente. Porque puede llevar mucho tiempo beberse todos los Rieslings secos de primera clase que hay aquí.
Württemberg. 'Sch Ländle. El país del diminutivo. Me pregunto si el desprecio que muchos bebedores de Riesling tienen por Württemberg tiene algo que ver con esto. En cualquier caso, ya no puede deberse a los vinos. De hecho, Württemberg fue durante mucho tiempo un auténtico país del vino. Agradable aburrimiento por todas partes. Pero eso fue hace 20 años, al menos si no se quiere ser demasiado estricto. Y lo que ha ocurrido aquí en los últimos 10 años debería avergonzar a cualquier amante del vino que se considere de mente abierta y que no se haya dado cuenta. Pero aunque la gente haya notado el cambio radical, lo percibe sobre todo en los vinos tintos; el Riesling suele quedar al margen. Un error. No, no: "¡Siéntate, seis!". Ve allí y pruébalo.