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El valor de mercado tiene poco que ver con la calidad, pero sí con la comunicación. Si la Rùfina tuvo que arreglárselas en gran medida sin inspiración ni fondos externos, las compañías de seguros, los aspirantes a bodegueros extranjeros con mucho dinero y poco conocimiento de la viticultura, los fashionistas de Florencia y los prejubilados adinerados de todo el mundo se sintieron atraídos por el Chianti Classico y más tarde por la Maremma. Como la levadura al vino, hicieron burbujear estas regiones vinícolas. Además de mucha espuma, este movimiento también creó cosas duraderas. Pero fue sobre todo la espuma la que fue glorificada por los medios de comunicación como un supuesto milagro del vino

La comunicación se llevó a cabo y, de repente, era chic pagar mucho dinero por vinos que te habían dado acidez y dolores de cabeza por una fracción del precio una década antes. Los vinos ya no se llamaban Chianti sino Vino da Tavola y habían sufrido una milagrosa purificación y aumento de valor como resultado de la "revolución del vino". Pero siempre se hablaba sólo de las zonas que se consideraban de moda. Primero Classico, luego Montalcino, brevemente Montepulciano, y por supuesto Bolgheri. Pero lo que no se sirvió en Vinum, Geo-Saison o Feinschmecker en gran formato como "genuinamente toscano" estaba condenado a seguir siendo genuinamente toscano, lo que significa: económicamente desfavorecido en términos de vino, en el olvido.

Un trozo tan original de la Toscana se encuentra a pocos minutos en coche al este de Florencia, en Rùfina. La originalidad de esta zona manejable se expresa no sólo en los patios de vino menos llamativos, en una tecnología de bodegas más sencilla, en una menor densidad de piscinas por kilómetro cuadrado, en unos viñedos más numerosos y necesitados de renovación, en menos turistas y menos ofertas para ellos. También percibí cierta originalidad en la gente: Conocí a gente en Rùfina, Pelago, Pontassieve y Dicomano en cuya compañía me sentí muy a gusto: toscanos reales y normales que viven en un mundo normal, luchan por su existencia de forma normal y no levantan la nariz cuando los turistas del vino les "molestan" comprando unas botellas de vino.




A veces demasiado rústico

Mi simpatía por Rùfina puede deberse también al hecho de que, por lo general, encuentro más emocionante a las personas con cuellos de camisa desgastados, en casas con fachadas curtidas en entornos que cuentan historias cotidianas, que a otras. La perfección y la estética pueden impresionar a primera vista, pero aburren rápidamente. Pero no sólo me atrae la originalidad de la tierra y de las gentes; los vinos también son diferentes a los del resto de la Toscana.

La rusticidad del clima se adapta al paisaje y a los vinos. Es cierto que los enólogos ocupados ya han golpeado aquí, también, y en su juventud planearon a los chicos de naturaleza un poco grosera en blandos uniformados, pero el Chianti Rùfina tiene más carácter por naturaleza que otros Chianti. Sólo los vinos de los sitios de alto Classico pueden competir con él. Desgraciadamente, la originalidad de la Rùfina todavía se expresa como atraso en algunas bodegas, de modo que el potencial especial de la Rùfina Chianti a veces sigue enterrado por la falta de pureza.




Clima único

Los valles de la Rùfina están enmarcados por montañas y su proximidad condiciona el clima: el calor estival habitual en la Toscana da paso a temperaturas más frescas por la noche. Federico Giuntini (Selvapiana): "La Rùfina tiene poco que ver con el resto del Chianti. Es una zona de estribación, más cerca de Forlì, en Romaña, que de Siena. El mesoclima de nuestros viñedos está determinado por mucho viento, el duro clima de los Apeninos cercanos, las elevadas diferencias entre las temperaturas diurnas y nocturnas y la abundancia de bosques" Incluso en julio, las temperaturas descienden a 14, 12 grados por la noche, mientras que en gran parte de la Toscana hace diez grados más. Aunque los viñedos están situados a una altitud media de entre 250 y 350 metros, es decir, no son especialmente altos, el clima especial garantiza temporadas de cultivo considerablemente más largas. Cuando visité Rùfina a mediados de octubre, no todos los viticultores habían terminado la vendimia, mientras que en Maremma la cosecha de Sangiovese ya había comenzado a principios de septiembre y en Montalcino a mediados de septiembre

Ciclos de cultivo más largos = mejor calidad. Una ecuación que se aplica en todas partes y que puede manifestarse en Rùfina con una mayor acidez, aromas más frescos, taninos más férreos y mayor capacidad de guarda. La dureza del clima puede tener un efecto negativo en los otoños fríos y húmedos. Especialmente si la maduración de las uvas se ve dificultada por los altos rendimientos -como ocurría hasta mediados de los años 80-, un mal otoño puede producir uvas finas, tánicas y ricas en ácido. Lamberto Frescobaldi: "Los vinos de Rùfina tienen un carácter más fuerte, son más elegantes, almacenables y nunca amplios. Intentamos darles un poco más de amplitud, también de forma muy natural: Trabajan con más cuidado en la viña, mantienen la cosecha bajo control. Hoy en día, ya nadie quiere vinos agrios, mordaces y amargos" Stefano Casadei (Castello del Trebbio): "Los suelos arcillosos y fríos, las grandes altitudes y el clima extremo de la Toscana están hechos para el Sangiovese. En ningún otro lugar el Sangiovese está tan marcado por el terruño como aquí."

Anna Baj Macario y Stefano Casadei también tienen viñedos en Cerdeña


Anna Baj Macario (Castello del Trebbio): "Si tuviera que nombrar una desventaja de nuestro clima, es que los vinos tardan en madurar y siempre son un poco duros cuando son jóvenes" Su marido Stefano responde: "Sí, pero si quiero hacer un vino lleno y suave, desde luego no vengo a la Rùfina, ¡es mucho más fácil en la Maremma!" En estos años, en los que triunfan los vinos gordos y sin contorno, un vino como el Chianti Rùfina lo tiene difícil. Los que no se pliegan de inmediato a los gustos modernos con madera nueva o adiciones masivas de variedades extranjeras, al menos intentan contrarrestar un poco la angulosidad natural cosechando más tarde.

Lorenzo Mariani es mitad agricultor mitad abogado y produce unas 50.000 botellas

Si la sobremaduración en zonas demasiado templadas hace que se pierda la frescura y la acidez de la fruta y hace que los vinos sean atascados y faltos de temperamento, en las zonas con noches frías -sitios de alto Classico o Valtellina o Rùfina, por ejemplo- predominan los aspectos positivos de retrasar la cosecha. Si el aroma se mantiene fresco gracias a las temperaturas frescas, la acidez se reduce un poco y el contenido de azúcar se concentra. Lorenzo Mariani (I Veroni): "Aquí, en el Valle del Arno, empezamos la vendimia por la mañana a diez grados, en el Valle del Tamiz hace aún más frío"

En los viñedos de gran altitud -alrededor de 400 metros-, como Frascole y Colognole, se potencian las características especiales de la Rùfina. Aquí sólo se puede conseguir una maduración suficiente y vinos equilibrados en años difíciles si se realiza un trabajo perfecto en el viñedo. En cambio, en los años buenos, se pueden producir aquí vinos de extrema delicadeza, intensidad aromática y complejidad. Cesare Coda Annunziante (Colognole): "La proximidad de las montañas caracteriza los vinos de Rùfina mucho más que los lugares y los suelos. Las temperaturas nocturnas pueden bajar a veces hasta cinco grados ya en septiembre. Este mes de agosto hemos tenido fuertes lluvias, pero gracias al sol y a las bajas temperaturas no ha habido podredumbre. Las uvas aún estaban sanas y podían cosecharse a mediados de octubre

Incluso en la bodega, al menos en las mejores, la gente parece darse cuenta del valor de la especialidad de los vinos. Federico Giuntini (Selvapiana) sobre su Rùfina Cru Bucerchiale: "Hemos reducido constantemente el uso de barricas en estos años, este año probablemente prescindiremos por completo de nuevas barricas" Los vinos Rùfina no son para todos, para muchos son demasiado austeros. Con poco más de dos millones de botellas, el Chianti Rùfina es de todos modos un enano en el panorama vinícola toscano; la cantidad no es en absoluto suficiente para satisfacer a todos los amantes de estos vinos de carácter.

Lo que el agrónomo Stefano Casadei dice para sí mismo como productor también se aplica a los compradores: ¿Por qué tengo que buscar vinos con mucho cuerpo y demasiado maduros en la Rùfina, de entre todos los lugares, cuando hay muchos en otros sitios? La Rùfina realmente tiene cosas más interesantes que ofrecer!

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