El André rojo sabe a cereza, saúco, algunas hierbas y pimienta. Tiene fruta, un cuerpo compacto, buena acidez y taninos suaves. Pero casi nadie conoce a André. Porque la agitación de la historia contemporánea y la casualidad son las únicas razones por las que crece hoy en día en las laderas entre Freyburg y Naumburg, en la región de Saale-Unstrut. No porque los viticultores lo hayan elegido. No porque pueda encajar bien en los planes de marketing. No porque los analistas lo hayan recomendado. Surgió de la necesidad y sigue ahí: cuatro fincas de la región la cultivan en algo menos de cuatro hectáreas; la Asociación de Viticultores de Freyburg la comercializa como especialidad regional.
|
|
El André en la viña: umbelas densas y compactas con altos rendimientos
|
La historia comienza en 1961, en la Checoslovaquia socialista
durante la Guerra Fría. Por aquel entonces, un ingeniero vitivinícola de la escuela de
viticultura de la ciudad
morava de Velke Pavlovice cruzó
Blaufränkisch con St. Laurent y el resultado se inscribió en el libro de variedades en 1980 con el nombre de "André", en honor al biólogo y pedagogo Carl Friedrich
André, de Brno. La nueva variedad procede de las mismas cepas madre que la
Zweigelt de Austria: St. Laurent y Lemberger. Sin embargo, las cepas padre y madre están intercambiadas; y esta sutil diferencia ha producido un carácter completamente distinto al de la Zweigelt. La variedad se desarrolló bien en el clima de la región de
Moravia y pronto se plantó en la región vinícola eslovaca de Modra. Hace algún tiempo, incluso se dio su nombre a un carril bici de Moravia
El viaje de
los André a Alemania del Este comenzó en el invierno de 1986/87, el más catastrófico de la historia de la
viticultura de la RDA: las heladas de hasta 40 grados bajo cero hicieron que las vides murieran congeladas en las hileras. "De 5.000 cepas de
Müller-Thurgau que había en una de nuestras laderas, ocho todavía brotaban en primavera", recuerda
André Gussek, de Winzerhof
Gussek, jefe de
bodega de la Volkseigenes Guts Naumburg de 1982 a 2002. Las pocas explotaciones con alrededor de 480 hectáreas de viñedos no pudieron recuperarse por sí solas. La
viticultura de posguerra no se reanudó aquí hasta 1964; antes de eso,
los dirigentes estatales importaban
vino de
los países hermanos mediante la economía de trueque socialista. Se necesitaban urgentemente nuevas vides, pero había muy pocos viveros en la RDA. No había ningún plan para las vides. Así que las cosas pintaban mal.
|
|
Ubicación del viñedo con vistas a la catedral de Naumburg: la plantación de André en Naumburg Steinmeister
|
Una discusión al más
alto nivel político salvó la
viticultura de la RDA y llevó el
André rojo a las laderas del Saale y del Unstrut. El pintor Willi Sitte, de la cercana Halle, que era respetado en la RDA y, al fin y al cabo, miembro del Comité Central, "convenció personalmente a Erich Honecker para que aportara un millón de marcos alemanes duros para comprar nuevas viñas", informa Gerald Lange, director gerente de la
cooperativa de viticultores de Freyburg. Así, miles de vides de diferentes variedades de uva llegaron al
país desde el
oeste a través de la neutral Austria; pero también
André desde Modra, en Eslovaquia. "Nadie se planteó si las variedades eran una combinación perfecta. Las granjas se llevaron casi todo lo que pudieron conseguir. Al fin y al cabo, la
viticultura estaba en su punto final", relata Lange. Sólo había una buena razón para el
André: es muy resistente a las heladas.
"Conocíamos el
André de nuestras visitas a la República Checa; allí era realmente excelente", recuerda
André Gussek. Pero sus primeros intentos no fueron muy alentadores: las primeras cosechas tenían un sabor rasposo, con 14 a 16 gramos de acidez. "Eso fue una desilusión", relata el antiguo jefe de
bodega de la finca.
Los rendimientos eran demasiado elevados y la variedad de maduración muy tardía también depende en gran medida del clima otoñal. "Apenas hubo dos años posteriores en
los que tuviéramos una calidad similar", añade, "pero cuando el
André puede madurar, es un
vino fantástico". En su momento se subestimó una cosa:
Moravia tiene unas condiciones climáticas similares a las de Baden.
Saale-Unstrut no lo hace.
|
|
Director de Producción de la Asociación de Viticultores de Freyburg: Hans Albrecht Ziegler
|
En la actualidad, el
André ha alcanzado un nivel constante. "Lo envejecemos tanto en depósitos de acero como en grandes barriles de madera y le damos al menos un año", explica
Hans Albrecht
Ziegler, director de producción de la Asociación de Viticultores de Freyburg. El cuidado, el tratamiento suave y la reducción del rendimiento lo convierten en un
vino de carácter casi mediterráneo. Frank Becker, jefe de
viticultura del Landesweingut
Kloster Pforta, lo confirma: "La barrica es buena, sólo hay que saber combinarla. Le da la necesaria bofetada en el trasero", reflexiona. Y el
André es almacenable: un Großjenaer Blütengrund de 1992 de
Kloster Pforta es voluminoso, con bayas de saúco y cerezas, y una estructura de acidez similar a la de un Burdeos que se mantendrá compacta
durante los próximos diez años
La
bodega Herzer de Naumburg también tiene a
André en su lista de vinos. Sin embargo, aquí tampoco se plantó la variedad con deliberación. Simplemente estaba allí: cuando la
finca pudo hacerse con algunos terrenos en el Naumburg
Steinmeister del Estado,
André ya había sido plantado en 1,2 hectáreas. "Hay que reducir mucho el rendimiento y no sobrecargar las viñas", informa Daniel Kittel, responsable de la
viticultura en la
finca familiar. Lo vinifica en depósitos de acero y lo prensa como un Weissherbst semiseco con 15 gramos de azúcar residual. Pero ahora se llama
Rosé, porque "eso le viene mucho mejor a André", dice Kittel, riendo. El
André Rosé desarrolla notas frescas y afrutadas de fresa, manzana y grosella, con buen cuerpo y fina acidez: un buen
vino de terraza. "Se ha convertido en un verdadero consejo de iniciados", dice Kittel con alegría.
Poco después de la reunificación, las cosas no iban bien para el rojo André. Según la legislación de la UE, la variedad era ahora un inmigrante ilegal. No hubo aprobación de variedades; sólo un acuerdo transitorio salvó las acciones. Alrededor de 2003, la asociación de viticultores de Freyburg también estaba tan descontenta con
los resultados que quería arrancar las viñas. Una vez más, fue el azar el que salvó al André. Heinz von Opel, entonces presidente del
VDP Rheinhessen y propietario de la
bodega Schloss Westerhaus, dio una conferencia en Freyburg. Convenció a
los responsables de volver a intentarlo con métodos mejorados. A
André se le permitió quedarse.
Hoy en día, se siguen plantando algo menos de cuatro hectáreas con la vid roja. "Queremos seguir construyéndolo como una rareza roja regional", explica Gerald Lange, "después de todo, no existe en ningún otro lugar de Alemania". Actualmente, la explotación produce unas 6.000 botellas al
año, que, según Georg Lange, son compradas principalmente por clientes de la región.
Los turistas suelen descubrir el
vino recomendándolo y degustándolo.
Ahora, la asociación de viticultores ya está haciendo que una refinería de
Rheinhessen críe nuevas vides, porque la legislación de la UE prohíbe las importaciones. Las nuevas vides se plantarán en 2009. Y una pequeña placa conmemorativa de latón en la antigua Freyburger
Rebschule, que ahora es un hotel, recuerda la conversación de Willy Sitte con Honecker
