El vino contribuye al efecto invernadero como todos los bienes de consumo. Sin embargo, los viticultores y comerciantes pueden influir en el equilibrio climático de su producto. Y los amantes del vino conscientes del clima definitivamente lo aprecian.
¡Gracias al ácido carbónico! Sin ella, no existiría el vino espumoso, y sólo con ella el champán brilla tanto El dióxido de carbono disuelto en el vino espumoso es un placer. En otros ámbitos de la viticultura, el gas con la fórmula sumatoria CO2 es bastante notorio como asesino: El cultivo de la vid y el cuidado de los viñedos, la vendimia, la vinificación y el embotellado y, sobre todo, los diversos transportes, suman una gran cantidad de emisiones perjudiciales para el clima.
Como muchas de las cosas que producimos, usamos o disfrutamos a diario, la producción de vino como alimento de lujo también deja huellas poco saludables en el sistema de hábitat de la Tierra. El efecto invernadero no es la única consecuencia, pero sí la más amenazante a nivel mundial. Hace tiempo que está claro que sólo resolveremos el problema con un estilo de consumo diferente. Esto también enfrenta a los viticultores, al comercio y a los amantes del vino con preguntas cada vez más urgentes: ¿Cómo podemos hacer que el consumo de vino sea respetuoso con el clima? ¿Y qué vino es bueno para los consumidores preocupados por el clima?
En la huella de carbono del comercio globalizado del vino, el transporte es un factor especialmente significativo. 500 gramos de botellas de vino y 900 gramos de vino espumoso contribuyen significativamente a las emisiones de CO2 del sector. Esto ha llevado al comité regional de Champagne a presentar recientemente una botella de 65 gramos más ligera y estable a la presión. Esto podría hacer que el champán, un producto de lujo, fuera más respetuoso con el clima. También recientemente, Tesco, el cuarto minorista del mundo y uno de los mayores importadores de vino del Reino Unido, presentó una botella de vino un 40% más ligera. Si se generaliza su uso, podría mejorar aún más la huella de carbono de la industria.
Las emisiones relacionadas con el transporte de una botella de vino sugieren, en general, un transporte más eficiente desde el punto de vista energético, pero especialmente en las distancias cortas. Sin embargo, Tyler Coleman, del Instituto del Vino de California, duda de que el origen regional sea siempre la opción más respetuosa con el clima para el vino. Su estudio "Rojo, Blanco y Verde": The Cost of Carbon in the Global Wine Trade" (El coste del carbono en el comercio mundial del vino) calcula que en la costa este de EE.UU., por ejemplo en Nueva York, es más respetuoso con el clima beber vino enviado desde Burdeos que vino acarreado desde California.
Sin embargo, esta valoración es difícilmente generalizable. Esto se debe, entre otras cosas, a que el análisis de Coleman comienza con el transporte de la uva hasta el lagar. El aporte de material y energía en el viñedo no se incluye en este cálculo.
El balance de CO2, que la bodega alemana Reh Kendermann había calculado en 2009 para su exportación de vino al mercado británico, sólo alcanza desde el depósito de fermentación hasta el botellero. Esta fue la reacción de la empresa al interés británico por la "huella de carbono". De hecho, la "huella de CO2", que se llama aquí en Alemania, aparece como etiqueta climática en cada vez más productos, no sólo en el Reino Unido.
Un buen enfoque, dicen los expertos. Pero en ausencia de normas válidas a nivel internacional, su utilidad sigue siendo limitada. El cálculo pretende determinar la contribución de un solo producto de consumo al efecto invernadero. Esto se hace como el peso total de los equivalentes de CO2 emitidos, es decir, como la suma de todos los gases de efecto invernadero producidos durante el ciclo de vida del producto convertidos en el impacto climático del CO2. Pero incluso si se deja de lado por el momento cómo se produjo el resultado de la medición o cuán generalizable es, la curiosidad por los balances de CO2 sólo conducirá a una mayor protección del clima si pone en marcha procesos de reducción en las empresas y la correspondiente información a los consumidores permite distinguir claramente los productos fabricados de forma no perjudicial para el clima.
La viticultora Birgit Braunstein tenía estos objetivos en mente cuando pensó en la biodinámica y la protección del clima en su viñedo de Burgenland (Austria). Un estudio comparativo realizado por la Universidad de Siena (Toscana) en 2008, por ejemplo, demostró que el potencial de ahorro de CO2 de la agricultura ecológica es mucho mayor que el de la agricultura convencional. Y también para Braunstein, la conversión al cultivo ecológico resultó ser un factor muy decisivo en la mejora del equilibrio climático de su producción. En la primavera de 2009, fue la primera viticultora de la zona de habla alemana en ofrecer un vino tinto que ella denomina "de clima neutro". Para ello, buscó el asesoramiento de expertos. La empresa Climate Partner concede el título de "neutro para el clima" a los vinos o bodegas cuando se han alcanzado los objetivos de reducción definidos y se han compensado las emisiones residuales en el comercio de emisiones certificado.
Esto último incomoda ligeramente a Jakob Bilabel. Bilabel dirige la empresa Thema1 en Berlín, que como "think-do-tank" independiente organiza el diálogo sobre vías prometedoras hacia la "sociedad baja en carbono" global entre investigadores del clima, ecologistas y empresas. "La neutralidad climática no puede existir", afirma. "Incluso las emisiones compensadas con pagos no son nada del otro mundo". No obstante, Bilabel opina que hay que valorar la iniciativa de viticultores ecológicos como Birgit Braunstein, comprometidos con la protección del clima. Sin embargo, siempre aconseja a los amantes del vino preocupados por el clima que echen un vistazo crítico a lo que hay detrás, aunque en el futuro haya más etiquetas de botellas que digan "climáticamente neutro". Y tal vez incluso en ese momento.