Tras el fallecimiento de Tibor Gál, Alexander von Essen prosigue con mayor empeño su proyecto insignia, Capaia. Pero otros bodegueros sudafricanos también se han dado cuenta de que los mejores vinos del país necesitan elevar su perfil.
Al Barón no le falta confianza en sí mismo. "Quiero hacer un vino de categoría mundial", ríe Alexander von Essen. Hace seis años, este elocuente ex vendedor de coches, más tarde comerciante de vinos, agricultor de nueces de macadamia y amante de Sudáfrica, estaba simplemente harto de los vinos meramente buenos y muy buenos de su segunda patria.
En el camino del aeropuerto de Ciudad del Cabo al centro de la ciudad, von Essen señala una colina en el horizonte. "He comprado toda la colina" Donde antes sólo crecía la hierba y el grano, ahora hay viñas recién plantadas de sauvignon blanc, cabernet y petit verdure. Capaia es el nombre de esta aventura al borde del distrito de Tygerberg, donde todavía se puede sentir la fresca influencia del mar. Una flamante bodega, fermentadores de madera hechos a mano por el elegante tonelero francés Taransaud y baterías de nuevas barricas francesas son la prueba de una enorme inversión y grandes ambiciones. "La pequeña proporción de Petit Verdot es el secreto", explica Alexander von Essen. Y, por supuesto, la reducción del rendimiento, el tratamiento suave del macerado, la reducción suave del orujo. Tibor Gál, leyenda de la enología húngara y anterior responsable de la elaboración de vinos en la bodega toscana Ornellaia, ya demostró con el 2003 lo que se podía hacer con las viñas jóvenes de sangre. Todavía no es un vino de clase mundial, ciertamente, pero ya es un indicio de lo que Capaia podría llegar a ser en unos años. Cuando Gál murió en un accidente de coche en Sudáfrica hace unas semanas, las decisiones fundamentales más importantes ya se habían tomado, los ayudantes habían sido formados y las uvas para la cosecha de 2005 se habían cosechado.
Ante los millones de extranjeros y las influencias voladoras de Winemaker, los viejos bóers lo están pasando mal. Clásicos como Meerlust, antes una de las principales bodegas, se encuentran de repente en el amplio centro del campo. La calidad de las estrellas como Veenwouden, que en su día se consideraba un consejo de expertos, se está estancando. Los vinos intercambiables a un nivel aburrido podrían no ser suficientes a largo plazo para hacerse un nombre en el mercado mundial, a la vista de los márgenes crecientes y de la competencia casi imbatible de los australianos. Sin embargo, la competencia amenaza a las fincas tradicionales sudafricanas, no sólo con proyectos financieramente fuertes como Capaia, sino también con viticultores de garaje que causan revuelo con unos pocos miles o incluso sólo un centenar de cajas. "Lamentablemente, todavía no tenemos un importador en Alemania", lamenta Penny Verburg, del productor de miniaturas Luddite. No es un drama, porque las pocas botellas que se producen de este jugoso y picante Shiraz, al que los más de 15 por ciento de alcohol no le sientan mal, se han convertido recientemente en una de las apuestas de los coleccionistas. Galardonados con cuatro estrellas y media por la guía de vinos sudafricana Platter, se venden casi exclusivamente a la gastronomía de lujo de Stellenbosch o Paarl, así como a un puñado de entendidos.
Jan Coetzee produce grandes cantidades de vino, exporta mucho y se ha dado cuenta de que empresas como el Vriesenhof tienen que reinventarse para no hundirse en el tanque de tiburones del mercado mundial del vino. Sus vinos se comercializan ahora con el nombre de Paradyskloof. A la ex estrella del Rugby le gusta distinguirse con el Cuvée Enthopio, dominado por el Pinotage, casi filigrana: inconfundible, no sobrecargado de madera. Nunca antes el Pinot Noir había sido tan seductor y complejo como en la añada 2003. "Esta variedad de uva es mi pasión", sonríe Coetzee. No cabía esperar que el fornido bodeguero de ojos grises como el acero y la afición a la caza de gacelas tuviera tanta predilección por los vinos elegantes