Todo empezó en la ProWein 2000 - La idea de Schnapps es lo que normalmente se llamaría. ¿O sería mejor llamarlo idea de vino? En cualquier caso, fue allí donde se tomó la decisión de visitar el sur de Estiria durante una semana en verano con unos cuantos amigos igualmente locos por el vino.
Gracias a la experta preparación de la excursión por parte del especialista en Austria y Estiria del Sur Knalli (Helmuth O. Knall) y el enólogo local Arnold Melcher, el programa consistió en prácticamente lo mejor que puede ofrecer Estiria del Sur.
Tres bodegas cada día, cada una con una detallada visita guiada y degustación, y toda la variedad culinaria, desde Brettljause a diversos Buschenschänken hasta la premiada alta cocina, estuvieron representados en el programa.
Incluso el viaje vía Graz daba una idea del paisaje que nos esperaba: un variado paisaje alpino con fantásticas vistas panorámicas y viñedos por doquier. Pasamos la noche en el "centro del vino" del sur de Estiria, en Gamlitz.
El sur de Estiria cuenta con una gama de variedades de uva en la que los vinos tintos prácticamente no tienen importancia. Todo el mundo tiene el "must" Zweigelt en su gama, pero son los vinos blancos los que realmente destacan. La Welschriesling; vino de producción masiva que rara vez produce más que vinos cotidianos algo ácidos y que no tiene nada que ver con nuestra Riesling; la Gelber Muskateller en su máxima expresión y la Sauvignon Blanc, que puede producir resultados fantásticos aquí en el sur de Estiria, son las variedades de uva más comunes.
Le siguen el Pinot Blanc, el Morillon (el nombre del sur de Estiria para el Chardonnay) y los distintos Traminers.
Los vinos son en su mayoría vinificados monovarietal. El espectro va desde un estilo afrutado y reductor (normalmente llamado "Klassik-Linie" o "Steierische Klassik") hasta un estilo oxidativo y más complejo procedente de la madera grande o pequeña. Esta última (la barrica) se utiliza sobre todo de forma discreta; especialmente con las variedades de Borgoña, sin embargo, también se utiliza claramente hasta en vinos blancos muy acentuados por la barrica. También está representado el probablemente inevitable Chardonay de estilo internacional.
El productor que claramente se quedó corto durante nuestra visita fue nuestro anfitrión Arnold Melcher. Probamos todos sus vinos, incluidas varias muestras de barrica, pero en la primera noche tras nuestra llegada, la mayoría de nosotros teníamos más ganas de beber que de catar. Seguramente todos seguíamos cautivados por el hermoso paisaje y el maravilloso ambiente en el patio del castillo donde Arnold Melcher tiene su bodega.
A todos nos hubiera gustado degustar sus vinos, todos ellos merecedores de atención, de nuevo con tranquilidad; por desgracia, la apretada agenda no lo permitió durante la semana.
Sin embargo, hay una experiencia con un vino Melcher que debe ser anotada aquí. El miércoles por la noche, Arnold sacó a ciegas una botella de la bodega para preguntarnos el inevitable "¿Qué es esto? Yo, avergonzado, retuve nuestras respuestas. Todos habíamos adivinado un vino más o menos joven. ¡Era un Muskateller de 1976! ¡Vaya! Luego tuvimos un destino similar con un Sauvignon Blanc de 1979.
Comenzamos nuestro recorrido el martes con el viticultor más famoso y reconocido del sur de Estiria. Lo que vimos nos dejó sin palabras. La bodega está experimentando actualmente un cambio estructural de proporciones gigantescas. Visitamos una obra en la que se está construyendo una bodega, caracterizada por fachadas de cristal, los mejores materiales de construcción, una bodega con una capacidad de depósito de 1/2 millón de litros; en medio de un paisaje de impresionante belleza directamente en la frontera con Eslovenia. Es probable que esta explotación no esté diseñada para procesar "sólo" las 35 hectáreas que Manfred Tement cultiva actualmente.
Nos permitieron probar sus vinos en la bodega de barricas. Todos ellos eran vinos de maduración más bien oxidativa y de una calidad extraordinariamente alta. Sus vinos ya embotellados fueron rematados con muestras de barril; en lo más alto el Sauvignon Blanc de Zieregg 2000 Reserve.
Página web: www.tement.at
Si en Tement todavía pensábamos que la obra era la excepción entre los viticultores de Estiria, en Walter Polz nos dimos cuenta de que estamos en una zona en la que las subvenciones de la UE han provocado un fuerte auge de las obras de nueva construcción y modernización. El vino procedente de 50 hectáreas de viñedos se produce en el nuevo edificio, que está casi terminado y ya está en pleno uso.
Los vinos fueron convincentes; aunque no lo tuvieron fácil frente a los vinos de Walter Tement catados anteriormente. Como la mayoría de los productores, Polz ofrece vinos en dos líneas: La línea Klassik, de carácter reductor y afrutado, y la línea Vinos de Paraje, con más influencia de la madera.
Aquí también pudimos probar algo que es más bien una excepción en el sur de Estiria: un Trockenbeerenauslese (degustación en barrica) de Sauvignon y Morillon.
En contraste con Tement y Polz, conocimos a un viticultor que compró la bodega hace sólo unos años como entrada lateral y que desde entonces la cultiva con conciencia de calidad. Por último, ninguna obra de construcción; aunque también en este caso las medidas decisivas de renovación se llevaron a cabo hace poco tiempo.
Wilfried Schilhan tiene su bodega en la cima de uno de los mejores viñedos de Gamlitz, el Jägerberg. Degustamos sus vinos al aire libre, con una gran vista del valle. Escuchamos música de Elvis Presley desde el interior de una sala de ensayo. Dentro, un muñeco de Elvis del tamaño de un hombre, guitarras en las paredes. Estaba claro que aquí funcionaba un fenómeno. Lógicamente, lo primero que hicimos en la bodega no fue buscar el interruptor de la luz, sino el reproductor de CD con... Bueno, ¿qué te parece? Está claro que ha perdido su nombre en el barrio: "El Elvis de Jägerberg".
Sus vinos eran mixtos. Las calidades sencillas eran realmente sencillas; pero con las calidades altas, que desgraciadamente sólo se pudieron degustar desde la barrica, muestra la dirección que quiere seguir: vinos de alta gama que no tienen que temer la comparación con otros grandes bodegueros.
La posterior Brettljause frente a su casa al atardecer puso un maravilloso broche de oro a las tres visitas del martes.
El miércoles comenzó de nuevo con un productor que era más un consejo de la gente de dentro que un productor de calidad establecido. Era casi el único productor en el que los vinos presentados estaban todavía disponibles para su compra. Por último, no hay que probar las listas de "agotados".
Con 6 hectáreas, es una bodega bastante pequeña. No vimos la bodega; con el edificio residencial y operativo relativamente pequeño, es difícil imaginar que una "bodega de exhibición" pueda estar escondida aquí. Degustamos al aire libre, en el jardín, rodeados de viñedos.
Sus vinos eran todos clásicos en el sentido de Estiria, es decir, de vinificación reductora. No pregunté, pero sospecho que la bodega es toda de acero inoxidable, sin madera grande o pequeña. Los vinos eran espumosos, limpios y de buena calidad. Por primera vez en el jardín, tuvimos la idea de elegir un vino mensual durante el recorrido.
Los precios también deben ser mencionados en Adam's: Todos los vinos en un rango de precios en su mayoría muy por debajo de los 10 euros. La relación calidad-precio es ciertamente excepcional.
Llegamos y nos encontramos en medio de un... bueno, ¿qué más? - de construcción. Así que también están construyendo aquí. En la actualidad, la granja se está trasladando del pueblo a un edificio completamente nuevo en la cima de su ubicación privilegiada, el Nußberg.
Alois Gross cultiva 22 hectáreas de viñedos propios; además, como la mayoría de los productores de este país, compra la misma cantidad.
También ofrece dos líneas; la línea clásica y la Vinos de Paraje, que envejecen hasta el 100% en barricas.
Los vinos aquí son todos muy impresionantes. Destacan el Gelber Muskateller (que hemos elegido como vino del mes) y el Weißburgunder vom Kittenberg.
El Sattlerhof fue la única decepción de nuestro viaje. ¿Fue porque el propio propietario no estaba allí y nos "despachó" una señora del departamento de ventas? ¿Se debe a que los mejores vinos se han agotado hace tiempo y no se pueden degustar? ¿O fue por las altas expectativas que teníamos debido al alto nivel de conocimiento y reputación del Sattlerhof?
En cualquier caso, los vinos presentados no nos convencieron y fueron totalmente inaceptables en cuanto a la relación precio/rendimiento.
Antes de eso, también visitamos la obra. El Sattlerhof también está construyendo actualmente una nueva bodega y un nuevo edificio de la empresa.
Nuestra impresión fue mixta en el Sattlerhof de al lado, que es dirigido por el mismo propietario y donde tuvimos nuestra cena. Buena cocina, personal algo sobrecargado y lamentablemente sólo vinos muy jóvenes. Acabamos de aprender durante la cata que los vinos del Sattlerhof "deben madurar al menos dos o tres años"; ¿por qué no se tiene en cuenta este consejo en el restaurante?
Sin embargo, gracias a Gerhard Präsent y Artur Krüger, que trajeron unas buenas gotas para acompañar la comida, esta velada se convirtió también en una auténtica experiencia vinícola.
Aquí no visitamos una obra o un edificio nuevo. Por el contrario, las bodegas eran simples y sencillas por fuera. Sin embargo, esto no fue así con el mobiliario. Hannes Sabathi, el todavía muy joven hijo de la familia que se ha hecho cargo del negocio del vino desde 1997, quiere utilizar aquí por primera vez un proceso, a partir de la próxima añada, del que hemos hablado mucho en el grupo: La fermentación no debe controlarse indirectamente a través de la temperatura, sino que la fermentación debe medirse directamente en función de la producción de CO2 y controlarse en función de la temperatura. Así que no es la temperatura la que se mantiene estable aquí, sino el proceso de fermentación.
Pero los vinos de la añada 2000 que se vinificaron con técnicas convencionales también han sido muy convincentes. Los vinos clásicos son todos expresivos y principalmente afrutados; los Vinos de Paraje reductores, diversos y potentes. Elegimos el Welchriesling como vino del mes. No porque fuera el mejor de los Welschrieslings que probamos en nuestra gira. Otros eran mejores para nuestros paladares, pero no eran los típicos. El Welsch de Hannes Sabathi es un Welchriesling espumoso, afrutado pero también ligeramente ácido.
No hay que dejar de mencionar el aperitivo que siguió: una trucha asada que supera todo lo que he probado antes y una ensalada con aceite de semillas de calabaza. Nadie debería perderse esta especialidad del sur de Estiria y asegurarse de incluirla en su equipaje para el viaje de vuelta. Este aceite evoca un aroma maravilloso en las ensaladas que es insuperable.
Hemos "engañado" dos veces. En primer lugar, Jöbst no está en "nuestra" Estiria meridional, sino en Estiria occidental. En segundo lugar, el foco de atención se centraba en los brandies en lugar de en el vino. La visita al museo, dirigida por Walter Jöbstl, nos permitió conocer primero cómo se fabrican los fuegos. Pudimos ver unos cuantos aparatos antiguos, la mayoría de ellos probablemente utilizados en algún momento para engañar a la ciudad de Statt mediante la extracción de la luna.
En la tienda, atractivamente amueblada, con aguardientes, vinos Schilcher y otras especialidades regionales, se encuentra la destilería que se utiliza hoy en día. Lo admito: nunca me han fascinado los brandies y eso tampoco ha cambiado aquí. Pero fue interesante olfatear los diferentes aromas de las muestras proporcionadas. Simplemente tenías que haberlo visto.
Más emocionante para mí fue la cata previa de LA especialidad de la región: Schilcher. Schilcher es un vino rosado de la uva Blauer Wildbacher. En la región, suele beberse con pinchos y es un buen acompañamiento para las cálidas tardes de verano en la terraza. Cuanto más ácidas son, más típicas son de la región. En este sentido, el Schilcher de Jöbstl era afortunadamente atípico.
No hemos podido resistirnos a elegir un Schilcher de Jöbstl como nuestro vino del mes. Simplemente tienes que probarlo también.
Me resulta difícil describir la Villa Hollerbrand. Una mezcla de bodega, restaurante, pub de moda y bar.
El sótano - de alguna manera desordenado. La cata de vinos - de alguna manera caótica. Los vinos - difíciles de entender; al menos las cualidades simples me parecieron todas llevadas por el ácido carbónico. En una segunda cata, horas después, me gustaron más. Enseguida me han gustado muchos Vinos de Paraje.
Pero - todo muy entrañable y con un acogimiento indescriptible. Cenamos allí y probamos y bebimos muchos más vinos una y otra vez. Y no puedo recordar la mayoría de ellos y era demasiado acogedor para escribir....
Esta bodega está situada de forma idílica en un viñedo. Delante de la casa hay un Klapotetz típico del sur de Estiria, un aparato parecido a un molino de viento que, cuando se suelta, hace un ruido infernal que se supone que ahuyenta a los pájaros.
La bodega -también en proceso de renovación- da una impresión de limpieza y orden.
La degustación de vinos en el bellísimo Buschenschank fue impresionante. Se presentó una gama de vinos fuertes y sólidos, todos ellos de gran calidad.
La familia Gölles lleva varias generaciones dirigiendo una explotación frutícola. El hijo Alois Gölles ha intensificado sus esfuerzos para transformar la fruta en vinagre y brandy. Entretanto, Gölles se ha convertido en uno de los principales productores de vinagre de Austria y es conocido más allá de las fronteras del país.
El paseo por el almacén de vinagre (foto) y la posterior degustación de vinagre fue de lo más interesante. Por desgracia, no pudimos visitar la producción real de vinagre. Esto se oculta estrictamente a los ojos del público interesado. Demasiadas ideas propias se hacen realidad allí como para liberarlas libremente, dijo Alois Gölles durante la gira.
Además del vinagre, también se producen aguardientes de frutas de gran calidad. Se elaboran a partir de la producción de fruta propia y de la fruta comprada en la región. También se pueden degustar.
Cuando hablábamos de él más tarde, siempre se referían a él como el "inventor". De hecho, Albert Neumeister nos impresionó con muchas ideas innovadoras, que presentó con pasión durante la visita. Por ejemplo, un bastidor que facilita la extracción de los barriles, con boquillas de aspiración ajustables en altura y un tubo de inspección en el que se puede ver si la levadura se está extrayendo para terminar la extracción a tiempo.
O el edificio de la empresa en la ladera, que está arquitectónicamente muy bien integrado en el paisaje. En otoño, por ejemplo, se añade un techo flexible a la zona de recepción de la uva; fuera de esta época, hay que fijarse bien para ver que la zona de entrada, bellamente diseñada, es la zona de recepción de la uva. El resto de la bodega está diseñado de forma que se pueda utilizar la gravedad en gran medida; desde la recepción de la uva hasta la prensa y la bodega, siempre va hacia abajo, de forma que se puede prescindir en gran medida del uso de bombas.
Este edificio también se construyó hace sólo dos años; desde el exterior, no se puede adivinar su tamaño interior. Sí, y el "tamaño interior" también tiene sus vinos. Junto a un tabique de unas 4.000 botellas, degustamos una gama de vinos de muy alta calidad, caracterizados por un elevado tiempo de maceración y un amplio estilo oxidativo diseñado para una larga vida útil.
En última instancia, sus vinos también tienen un "estilo" similar al de su edificio. Vinos suaves y bien elaborados, sin "asperezas", con un nivel de calidad muy alto.
El Sazianistuben, que Neumeister organiza y gestiona tan perfectamente como la Weinwirtschaft, surgió de una taberna de vinos de calidad. Nuestra cena allí fue el punto culminante culinario de nuestro viaje. La cocina, el servicio, el mobiliario. Simplemente perfecto.
Después, en el camino de vuelta, cuatro de nosotros hicimos una "breve parada" en Ehrenhausen en el Neubauer. A primera vista, un bar muy normal. A segunda vista, detrás de la barra, una batería de vinos abierta, donde incluso yo, como bebedor de vino sin experiencia en Austria, me di cuenta rápidamente de que aquí se servían abiertamente algunos de los mejores productores de Austria y sus productos. Cuando miré la "carta de rarezas", me quedó claro que aquí había que disfrutar del vino en estado puro. La noche también se hizo muy larga y húmeda...
Nuestro balance de corcho de esta noche no debe quedar sin mención. Ya en el Sazianistuben tuvimos que devolver cinco vinos por defectos de corcho. También en el Neubauer tuvimos que quejarnos de dos botellas descorchadas. ¿Es realmente necesario? ¿Cuándo será sensato el mundo y prescindirá de este tapón de botella de vino completamente inadecuado hecho de corcho natural?
Bueno, el cronista tiene que admitir que se durmió en esta parte del programa. De alguna manera, ayer en Neubauer fue un poco largo...
De camino a Erwin Sabathi, nuestro taxi se desvió. La ruta nos llevó por la Carretera del Panorama del Sur de Estiria, una ruta de impresionante belleza con interminables panoramas y hermosos paisajes. Una visita obligada para cualquier persona de la zona.
Hubo una breve parada en el Moserwirt y su tienda agrícola. Aquí se puede comprar todo lo que la naturaleza ofrece aquí arriba. Aceite de semillas de calabaza, semillas de calabaza tostadas, aguardientes de su propia destilería elaborados con sus propios frutos, miel de su propio colmenar y, próximamente, vino del viñedo más alto de Austria. M. Moser acaba de recibir el permiso para un viñedo a 600 metros de altura.
Con Erwin Sabathi volvimos a visitar a uno de los conocidos productores del sur de Estiria. No es de extrañar que sus vinos estuvieran prácticamente agotados. Erwin Sabathi cultiva 10 ha y compra uvas para otras 10 ha.
Si tuviera que organizar un seminario sobre las variedades de uva del sur de Estiria, utilizaría los vinos de Erwin Sabathi. Todos son vinos muy varietales, desde la línea clásica hasta los vinos de un solo viñedo.
La bodega, de reciente construcción, brilla con todo su esplendor. Desde un vestíbulo de elaborado diseño con un mostrador de degustación, se desciende a la bodega. Incluso el descenso a la bodega es digno de verse. No se trata de una escalera de bodega, sino de una obra maestra de la arquitectura, con una discreta iluminación y nichos en los que se exponen obras de arte. Una vez abajo, te encuentras en la bodega de barriles. Es difícil de creer que se esté trabajando aquí. Por un momento sospechas que la verdadera bodega está escondida en algún lugar de otro edificio y que esta bodega sólo tiene un propósito: impresionar a los visitantes. Una bodega que realmente merece la pena ver.
Seguimos por la bodega de acero inoxidable y luego pasamos por un aparato sin comentarios que no puedo ubicar. En lugar de decir una palabra sobre este dispositivo, Walter Skoff nos muestra la planta de embotellado. Ha invertido 3 millones de chelines sólo en la planta de embotellado. Uno sólo puede imaginar las sumas que se han invertido en toda la operación. En cualquier caso, las sumas deben ser asombrosas. A la pregunta de si esta inversión merece la pena, Walter Skoff sólo responde con una contrapregunta: "¿Qué es el dinero? ¿Qué significa valer la pena? Quiero la perfección y si me lo propongo, lo conseguiré.
No habría llegado a este tema por sí mismo, pero al preguntarle por él, volvimos a este peculiar dispositivo que habíamos pasado antes sin comentar: ¡El concentrador!
Sí, Walter Skoff utiliza un concentrador; es el primer viticultor del sur de Estiria que lo hace. No para mejorar los vinos malos, como él dice, sino para no depender de las lluvias durante la cosecha, por ejemplo.
La cata posterior no me convenció. La mayoría de los vinos eran muy afrutados, casi obtrusamente afrutados. Pero eso es seguramente una cuestión de gustos. Como único productor visitado, no distingue entre una línea clásica y Vinos de Paraje. No utiliza ningún viñedo y sólo distingue ciertos vinos según los niveles Classique, Edition y Royal. Los precios se fijaron en el límite superior, por lo que personalmente no pagaría ese dinero por ellos. Sin embargo, sus vinos estaban prácticamente agotados. Sólo el Pinot Blanc estaba todavía disponible.
Por cierto: lo que tienes que ver es el perfecto material publicitario de Walter Skoff. Como dijo de sí mismo: "Quiero la perfección y cuando me lo propongo, la cumplo".
Las personas también hacen una región. Hemos encontrado anfitriones en los establecimientos de alojamiento, en las comidas, en los productores e incluso en los taxistas que nos impresionaron por su amabilidad natural y sus modales sencillos, que tenían un carácter claramente sureño.
La estrecha y buena cooperación entre los productores del sur de Estiria es especialmente notable y, sin duda, una de las razones de la alta calidad del vino de esta región. Los encuentros casuales, el intercambio de experiencias y la cooperación amistosa entre los viticultores de la región parecen ser algo natural.
He llegado a conocer y amar esta región. La naturaleza, la gente y los vinos me han cautivado. Definitivamente volveré aquí pronto para conocerlo un poco mejor con un poco más de tiempo y tranquilidad.
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