Cuando se dividió la herencia, Walter Massa no recibió la parte valiosa de la finca, los árboles frutales y el ganado, sino los viñedos. Si hubiera sido al revés, el Timorasso probablemente habría desaparecido en el olvido. Walter Massa no sólo sabe convertir las uvas en vino, sino también los hechos sencillos en historias apasionantes. El viticultor con talento de animador en solitario es el padre del Timorasso, su Biondi Santi, por así decirlo. En un inquieto espectáculo de cuatro horas, dicta la historia del Timorasso en la grabadora con un repertorio inagotable de gestos en el viñedo, en el Landrover de alta resistencia, en la bodega y durante el almuerzo, agitando constantemente ambas manos. Las preguntas por nuestra parte son en realidad superfluas, sirven más bien para mostrar educadamente nuestra atención o para darle la oportunidad de meterse un tenedor de pasta en la boca.
Marca Obertenga... ¿nunca has oído hablar de ella? En realidad, hay un pequeño vacío histórico de unos 1000 años, durante el cual este nombre dejó de utilizarse. Antes del año 1000, las tierras alrededor de Tortona todavía se llamaban así, estaban gobernadas por antiguas familias nobles que defendían las tierras contra los ataques sarracenos y las hacían trabajar por aparceros. Posteriormente, esta franja de tierra perdió su nombre. Esta tierra sin nombre se encuentra entre el Oltrepò Pavese lombardo, al este, y el Monferrato piamontés, al oeste, una tierra de nadie de vides, melocotoneros y prados, bonitos caseríos y gentes bastante extrañas, aunque amables. La zona es bastante tranquila, aunque no podría estar mejor situada: La autopista de Turín a Piacenza y la de Milán a Génova se cruzan aquí. Paolo Ghislandi (Cascina I Carpini): "Los Colli Tortonesi están muy céntricos, porque en una hora puedes estar en Génova, Milán o Turín. Hasta hace poco, no había un turismo significativo en
. La tranquilidad es absoluta, un turismo muy suave comienza a desarrollarse lentamente. La naturaleza está intacta y casi no hay industria. Muchos turistas pasan por la salida de Tortona para llegar al mar".
|
| (Foto: Merum) |
Aprendimos a dividir el Piamonte en Norte (Gattinara, Ghemme & Co.), Roero, Langa (Barolo, Barbaresco, etc.) y Monferrato (Barbera, Grignolino, etc.). Nadie nos habló de Tortona o de una Marca Obertenga. De hecho, hasta la fecha hemos echado en falta poco. El Cortese, cuyo vino puede llamarse Gavi a pocos kilómetros al oeste, el Barbera y otras variedades que se cultivan aquí, no producen nada que merezca un viaje. Cuando se reanudó la producción de vino después de la Segunda Guerra Mundial, los viñedos se plantaron principalmente con Barbera. Había una gran demanda de vino tinto. En la década de 1980, se plantaron 8.000 hectáreas de viñedos. La tarea de la ladera de Tortona fue siempre la de abastecer a las bodegas de Oltrepò y Asti de uva y vino joven, principalmente de la variedad Barbera; no había producción de botellas. Distinto era el caso de la colina de la orilla occidental del río Scrivia, donde el Gavi siempre ha tenido una carrera independiente. En 1973 se fundó la DOC Colli Tortonesi en el territorio de 30 municipios, originalmente sólo para Barbera y Cortese, pero sólo en 1996 se amplió para incluir otras variedades, incluida la Timorasso. Sin embargo, ni siquiera la DOC cambió el destino del vino abierto de esta región. Sin embargo, ahora que se ha redescubierto el Timorasso junto con el antiguo nombre de la zona, ¡todo será diferente! Los iluminadores internacionales del mundo del vino se ven obligados a dirigir sus focos también hacia la Marca Obertenga, cerca de Tortona. Este peculiar Timorasso les obliga a hacerlo.
En 1304, el erudito boloñés Pietro de' Crescenzi escribió en su obra Liber commodorum ruralium que a los vinos blancos de Tortona les esperaba un futuro brillante. Qué razón tenía, aunque se haya adelantado 700 años con su profecía. Walter Massa: "Nací hace 55 años en una granja y vi cómo mi tío y mi padre se sacrificaban por nuestra agricultura. Cuando llegué a la mayoría de edad, no me atreví a dejar la granja. En realidad quería irme, mi padre incluso me había instado a hacerlo, pero no pude. Antes me quedaba por mi padre y mi tío, ahora me quedo por mis sobrinos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta aquí. Entonces teníamos un floreciente negocio de frutas, el melocotón de Volpedo era rentable, y las viñas, no daban nada. El hijo idiota se quedó con la parte no rentable del negocio, los viñedos. En ese momento tenía 30 años y era un perdedor. Pero no sólo era estúpido, sino -lo que es peor- también megalómano. Me había propuesto hacer algo especial. Fue en 1987 cuando vinifiqué por separado las uvas de mis 400 cepas de Timorasso. Como quería saber para qué servía este vino, había reducido al mínimo la enología que había aprendido en la escuela de viticultura de Alba. Pude embotellar exactamente 580 botellas, y por casualidad el vino era bueno. Como en aquella época casi nadie embotellaba vino en la zona, tuve éxito. Inmediatamente encontré un comprador mayor en Milán. Pero se quejó del precio, 7.200 liras eran demasiado, sólo quería pagar 5.500. Así que subí el precio a 12.000 liras, y ya nadie se atrevió a quejarse". En realidad, no citamos aquí a Walter Massa en su totalidad, porque habla sin signos de puntuación y hace pausas para respirar; además, por razones de espacio, hemos omitido muchas digresiones divertidas e interesantes que no contribuyen directamente a la comprensión del fenómeno Timorasso. Sin preocuparse de los baches ni del propietario que le pone el postre delante, Massa, enólogo de formación, continúa: "...después del primer éxito, tuve grandes dificultades para mantener la calidad constante. Algunos años el vino era bueno, otros impresentable. Me di cuenta de que debía intervenir lo menos posible en la bodega. Confío en las uvas y en el vino. El Timorasso permanece en el depósito de acero sobre sus lías, que se agitan de vez en cuando. A veces la fermentación alcohólica dura hasta seis meses".
|
| (Foto: Merum) |
En 1990, Massa plantó su primer viñedo de Timorasso, Costa del Vento. Massa: "Eso me llevó a una producción de 2.100 litros. Andrea Mutti fue el primero en plantar también Timorasso en 1995, y en los años siguientes se sumaron Luigi Boveri, Terralba, La Colombera y Mariotto. Todas estas son explotaciones que venden principalmente vino de barril. Les dije que debían trabajar por sí mismos, que debían comercializar sus vinos ellos mismos. Y de hecho, gracias al Timorasso, ahora pueden vender también su Barbera. Yo mismo también planté una gran cantidad de Timorasso en el año 2000 y pasé de 1,5 hectáreas a nueve. Sólo estaré satisfecho cuando la superficie total cultivada alcance las 100 hectáreas. Hoy en día, 20 explotaciones cultivan ya el Timorasso, diez de ellas producen vinos bebibles, las demás están aún en fase de desarrollo". El hasta ahora desconocido Timorasso se prepara ahora para convertirse en una especie de vino de moda, pero no es un invento del marketing, sus raíces son profundas en la historia de estas colinas. Paolo Poggio nos habla de su abuelo, que prácticamente sólo producía este vino en los años 20. Poggio: "Cuando mi padre era todavía un niño, los agricultores llevaban el vino joven aún turbio a Tortona, desde donde se transportaba a Alemania y Suiza y se vinificaba allí. Pero incluso con la familia Poggio, el vino blanco tuvo que ceder el paso al Barbera con el paso de los años. Sólo después de que Paolo se hiciera cargo de la explotación, volvió a plantar algunas hileras de vides de Timorasso. Elisa Semino (La Colombera): "Llevamos diez años embotellando Timorasso. Antes de eso, sólo Massa y Mutti lo hicieron. Alrededor del año 2000, todo un grupo de viticultores se interesó por este blanco y comenzó a plantarlo. Nuestro territorio se despertó muy tarde, y quizá sea una suerte, porque somos un grupo dinámico y compacto y reconocemos a Walter como el padre de Timorasso. La mayoría somos amigos entre nosotros y nos reunimos fuera de las reuniones profesionales habituales. Para mi licenciatura en enología, hace cinco años, Andrea Mutti me dio clases de física y química".
Esto es algo que notamos muy positivamente en el país de Timorasso, es decir, que nadie habla despectivamente del otro, sino que destaca sus méritos. Los viticultores cultivan la amistad y se hablan con respeto. Esto es más común en Borgoña que en las regiones vinícolas italianas...
La cohesión de los productores también se aprecia en la autodisciplina con la que se ciñen a sus decisiones. Han acordado dejar que el Timorasso madure en la bodega durante al menos un año, pero sólo en acero inoxidable, sin madera. El sometimiento voluntario del propio individualismo a una decisión colectiva es algo muy poco italiano. Podemos ser curiosos cuando el éxito comercial haya reforzado suficientemente el narcisismo de aquí y de allá y podamos maravillarnos con el primer barrique Timorasso. Por el momento, la cohesión sigue funcionando, incluso un joven salvaje como Stefano Daffonchio (Terralba) respeta el orden estable: "Hago Barbera con 17, 18% en volumen, uno permanece en madera durante 40 meses, pero el Timorasso lo envejezco en acero inoxidable. Claro que me gustaría experimentar con la madera, pero no me atrevo. Los productores nos hemos puesto de acuerdo en una línea, si ahora cada uno aporta sus propias ideas, el Timorasso pierde su identidad".
Francesco Bellocchio (Vigne Marina Coppi): "Cuando asumí la responsabilidad de nuestros terrenos en 2003 y comencé a construir la bodega, no estaba demasiado convencido de Timorasso. Planté principalmente vides de Barbera y sólo un poco de Timorasso. Sin embargo, mirando ahora mis siete cosechas hasta ahora, me doy cuenta del potencial de este vino. El mercado también está dando señales claras, el Timorasso me está abriendo muchas puertas" Stefano Daffonchio (Terralba): "Sigo siendo fiel al Barbera, aunque me apunto al Timorasso en los mejores restaurantes de Italia y del extranjero. El 80% de mi vino es Barbera, sólo el 10% es Timorasso. Con Timorasso, la demanda es mayor que la producción, mientras que Barbera está en crisis. Probablemente plantaré más Timorasso, pero debería seguir siendo la principal de nuestra producción. Este vino realmente funciona, pero existe el peligro de que la producción se dispare y la calidad y los precios bajen. Aquí hay muchas explotaciones que venden su vino tinto en barriles a 30 céntimos el litro. Si hago cuentas, ¡me cuesta 2,50 euros producir un litro! El mercado del vino en barriles es
|
| (Foto: Merum) |
La Cantina Sociale es el mayor productor de Timorasso después de Walter Massa. 19.000 litros de Timorasso 2010 descansan aquí en un gran depósito de acero. La mayor parte se venderá en abierto, porque la cooperativa no tiene un mercado de botellas digno de mención. La Cantina Sociale de Tortona sigue anclada en un pasado en el que una bodega podía vivir del suministro de vino a granel a los embotelladores. La bodega produce 3,5 millones de litros de vino al año. Con los actuales precios mínimos del vino a granel, es fácil imaginar el poco dinero del que dispone esta empresa para contratar más personal y para invertir en la calidad de las botellas. Walter Massa nos había instado a probar el Timorasso de la Cantina Sociale. Lo hacemos obedientemente, pero probablemente él había probado este vino en un momento más oportuno que nosotros: Para nosotros, la muestra del barril da una impresión bastante aburrida. La visita a la Cantina Sociale nos entristece bastante. Todo parece tan desesperado, sin futuro. Esto es tanto más preocupante cuanto que el destino de 450 viticultores pende de la suerte de la cooperativa. Aquí hay una dramática falta de dinero y de espíritu empresarial. Incluso la mayoría de los 19.000 litros de Timorasso están esperando su destino en el barril; quién sabe bajo qué marca reaparecerán en los supermercados como Timorasso barato. Pero los compañeros están menos preocupados por los blancos que por los rojos, es decir, por Barbera. Cristiano Vergagni, mantiene el negocio unido desde el punto de vista administrativo: "Hasta hace unos años, los agricultores sustituían las variedades blancas por las tintas, pero ahora la tendencia ha vuelto a cambiar. Miramos hacia atrás en un pasado bastante oscuro, desde que existe esta cantina, nunca se invirtió en la calidad de las botellas, casi todo el vino se vendía en barriles. En cuanto a los vinos embotellados, sólo teníamos dos variedades. En diciembre, tenemos un nuevo director que quiere promover la autocomercialización. Pero nos faltan las estructuras para hacerlo, en comparación con otras bodegas cooperativas llevamos 20 años de retraso".
Lo que hace especial a Timorasso. Nuestro tema son las denominaciones de origen. A Merum le interesan las categorías de vino claramente disciplinadas, con tradición y origen, y los viticultores que compiten en el marco de sus respectivas disciplinas. Son las reglas comunes las que hacen que la actuación de los bodegueros sea comparable y, por tanto, emocionante. Con el deporte ocurre exactamente lo mismo. Las actuaciones individuales al margen de cualquier disciplina reconocida no entran en el ámbito del deporte, sino que son, en el mejor de los casos, para el Libro Guinness de los Récords, y los vinos, desvinculados de cualquier tradición, sólo un tema para los demasiado famosos popes del vino. Por lo tanto, no es principalmente la calidad de los vinos de un Walter Massa o de un Claudio Mariotto lo que nos llena de entusiasmo, sino este extraordinario carácter del vvino común a todo el Timorasso. Esta fruta, esta potencia, estas notas de petróleo representan el carácter de la denominación, y eso hace que este vino sea un tema típico de Merum. El objetivo de nuestro reportaje sobre el Timorasso no es sólo presentar a los lectores a los protagonistas de este vino, sino también dejar constancia de cómo afrontan el reto del Timorasso. Stefano Daffonchio (Terralba): "Dejo el Timorasso Derthona en las pieles durante dos o tres días antes del prensado, el Riserva incluso durante una semana. Luego comienzo la fermentación, que suele durar unos 30 días. Después se extrae el vino joven y se envejece durante 180 días sobre las lías finas, que hay que remover de vez en cuando".
Walter Massa: "Este blanco es todo menos fácil de cuidar. Si se quiere evitar que las uvas sean atacadas por la podredumbre en otoño, son necesarias muchas horas de trabajo en verano para las labores de follaje. Esta es también la razón por la que esta variedad de trabajo intensivo ha sido
|
| (Foto: Merum) |
Timorasso es el nombre de una variedad de uva y, al no tenerla, del vino elaborado con esas uvas. Pero: nadie puede prohibir a un viticultor de fuera de la patria original de la variedad que cultive vides de Timorasso y llame así al vino. Sin embargo, lo que no puede hacer es llamar a su vino Colli Tortonesi, porque se trata de una denominación protegida. El nombre Derthona tampoco está disponible, ya que este nombre es una marca privada protegida. Es normal que los viticultores de Tortona se centren cada vez más en el Timorasso, hoy son 50 hectáreas, pronto serán 100. En pocos años, este vino blanco se ha convertido en su buque insignia y probablemente pronto será su principal fuente de ingresos. El Timorasso también ayuda a comercializar mejor los demás vinos. Quien habla de los Colli Tortonesi se refiere a la información privilegiada de Timorasso. Este nombre está cada vez más marcado como marca. Es una gran suerte para esta zona agrícola olvidada que Walter Massa experimentara con la variedad y estuviera dispuesto a compartir su descubrimiento y su éxito con los demás. Sin embargo, ahora hay dos peligros: En primer lugar, que la Timorasso también se planta en su zona de origen en lugares donde sólo da resultados mediocres, y en segundo lugar, que los vinos llamados Timorasso también se producen en otros lugares. Si los viticultores no quieren repetir el error de sus colegas de Valdobbiadene y Conegliano, deberían cambiar pronto el nombre del vino o el de la variedad de uva. Al parecer, ya ha habido conversaciones al respecto en el consorcio. También se dice que surgió la propuesta de llamar al vino Derthona, pero luego se quedó atascada en un cajón desconocido de la oficina. Es de esperar que los viticultores se pongan pronto de acuerdo en una solución adecuada para el futuro. La tentación de los inversores extranjeros de participar en el éxito con unas pocas hectáreas se ve frenada por la estructura de propiedad. La mayor parte de la tierra de los Colli Tortonesi sigue en manos de familias de agricultores y está bastante fragmentada. Será difícil que las bodegas no residentes entren en el negocio de Timorasso a lo grande. A no ser que se contenten con el vino de barril Timorasso de la Cantina Sociale u otros productores con un marketing débil.
El tranquilo y paciente Andrea Mutti es todo lo contrario a su extrovertido amigo Walter Massa. Mutti nos ilustra sobre las estructuras de propiedad agrícola de esta franja de tierra: "Nuestra zona es una peculiaridad en términos de historia agrícola. Mientras que en Puglia existía la masseria, en Toscana la fattoria y en Lombardía la cascina lombarda con grandes propiedades, aquí las fincas eran más bien pequeñas. Aquí la tierra siempre ha pertenecido a los campesinos. La estructura socioeconómica de la Marca Obertenga, tal y como existe en la actualidad, está profundamente arraigada en la historia. Aunque pertenecemos al Piamonte, históricamente no tenemos mucho en común con esta región. Somos nuestro propio pueblo, tenemos tradiciones y una cultura que tiene raíces muy ramificadas. Silvio Davico (Pomodolce): "En los Colli Tortonesi hay muchas zonas no urbanizadas que son aptas para la viticultura. Todavía no hay peligro de que alguien tenga que plantar Timorasso en un mal sitio. Más bien, espero que cada vez más agricultores se dediquen a la producción de vino de calidad, porque este paisaje se está despoblando visiblemente. Las granjas están a cargo de jubilados, los jóvenes se van a las ciudades cercanas. Gracias al Timorasso, un productor puede por fin ganar algo de dinero con el vino, espero que esto estimule a algunos a continuar. Nuestra agricultura necesita urgentemente un cambio generacional".
|
| (Foto: Merum) |
Massa sabe algo de relaciones públicas, es la estrella del Timorasso, y además le gusta el papel. Pero es lo suficientemente inteligente como para compartir su fama con el apelativo y dejar generosamente que sus colegas compartan su gloria. Sabe que nada bueno saldrá del Timorasso si se lo guarda para sí mismo. Nuestra semana en Tortona estuvo llena de grandes experiencias. Los vinos, los paisajes, los encuentros con la gente y, por supuesto, la comida fueron los protagonistas. A usted, querido lector, cuando viaje de Alba a la Toscana, le recomendamos sin duda la salida de Tortona. La caja de Timorasso en el maletero y el almuerzo en Da Giuseppe, en Montemarzino, o una velada en Il Cavallino, podrían hacer de la parada única en Tortona algo habitual.
Artículo "Cultura e identidad de los Colli Tortonesi" de Katrin Walter
Productores de la región de Colli Tortonesi en la guía de vinos