Sus nombres suenan a poesía y a gran ópera, y el escenario natural de sus emplazamientos difícilmente podría ser más dramático: Las variedades de uva propias de la región septentrional italiana de Trentino están arraigadas en un paisaje romántico lleno de contrastes conmovedores y de una belleza conmovedora. El vino de estas cepas también puede ser versátil y emocionante. Las fuentes históricas atestiguan que una vez lo fue realmente. Hasta que la viticultura aquí también se vio envuelta en la tendencia industrial hacia la masa en lugar de la clase.
Pero afortunadamente existe un movimiento de resistencia regional. Se ha dedicado a cultivar calidades de vino excepcionales y locales, sobre todo Elisabetta Foradori, una viticultora que parece temer poco, excepto el vino sin carácter.
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| Elisabetta Foradori (Foto: Gundula C. Oertel) |
Ya quisieras tener alas de águila cuando llegas a Trentino desde Verona. Con unos potentes golpes de ala a través del estrecho fondo del valle del río Adigio, pasando por estrechas terrazas fluviales, suaves pendientes y hasta las escarpadas paredes rocosas de las estribaciones de los Dolomitas, tendría que ser hermoso. Desde Avio, pasando por Rovereto, se llega a Trento y al río Noce, que desciende del macizo del Brenta por la izquierda y que extiende su llanura aluvial rica en piedras, el Campo Rotaliano, a los pies de las ciudades de Mezzolombardo y Mezzocorona. A lo largo del camino, los valles laterales se ramifican, donde continúa la exuberante franja verde de los viñedos. Los viajeros imparciales y los apresurados se pierden uno de los viñedos más bellos de Europa.
Como región vinícola, el Trentino tiene una historia que se remonta a miles de años. Los viñedos se cultivan aquí desde la época de los asentamientos rético-etruscos, y no sólo desde que los romanos pavimentaron la Vía Claudia desde el valle del Po hasta el Danubio hace dos mil años. El Marzemino, de color rojo cereza, y el Teroldego, de color granate, se cultivan en esta región desde hace más de cinco siglos. La Nosiola blanca es también una de las vides autóctonas de este lugar desde tiempos remotos. El vino del Trentino era muy apreciado en Alemania, Austria-Hungría y Suiza. El "oro tirolés" era el nombre de Teroldego en Viena en la corte. Y el "excelente Marzemino" de entonces se vuelve a cantar en cada representación de Don Giovanni de Mozart. Estos himnos de alabanza no se han transmitido desde la Nosiola. Pero es un hecho que también esta variedad de uva ha mostrado siempre su mejor cara en el aire suave que sopla desde el lago de Garda y en los diversos suelos del Trentino.
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| Teroldego Campo Rotaliano (Foto: Gundula C.Oertel) |
Típica de la imagen de los viñedos locales sigue siendo la llamada pérgola del Trentino. Se trata de un emparrado que permite colgar las uvas a la sombra, bien ventiladas, y así protegerlas del exceso de sol y del ataque de los hongos. Sin embargo, al mismo tiempo es una forma de cultivo que fomenta los altos rendimientos, lo que va considerablemente en detrimento de la calidad, pero que se adapta a la producción cooperativa de vinos de masas baratos. Con el paso del tiempo, el material de vid local, por ejemplo el Teroldego, fue criado para la producción en masa. El resultado es que este tinto, antaño excelente, prácticamente había desaparecido como variedad de calidad independiente del Trentino a mediados de la década de 1980.
Elisabetta Foradori no quiso aceptarlo. En 1985, con apenas 20 años, comenzó a experimentar con el Teroldego en la bodega de sus padres en Mezzolombardo, tras completar su formación en el renombrado Istituto Agrario Provinciale de San Michele all'Adige. Adquirió los conocimientos necesarios sobre sus mejores características y su capacidad de vinificación de fuentes antiguas. Con este objetivo, la joven viticultora seleccionó su propio material de vid, suprimió la pérgola y, finalmente, se pasó por completo a la viticultura biodinámica. El Campo Rotaliano, esta meseta aluvial de piedra caliza, granito y pórfido justo en su puerta, es realmente el lugar ideal para Teroldego, sabe hoy Foradori. Su prueba son dos vinos oscuros y expresivos que combinan potencia y delicadeza y son tan vigorizantes como el agua del manantial de la roca. Vinos que han reclamado el lugar de Teroldego entre los grandes del Planeta Vino. El enólogo ha bautizado el vino como "Granato", porque las granadas y las vides crecen en el mismo lugar y se acercan mucho en sensualidad y vitalidad. Por cierto, así es como Foradori explica el nombre de su único vino blanco hasta la fecha, el maravillosamente fresco y fragante Cuveé de Sauvignon blanc e Incrocio Manzoni, un cruce entre Pinot blanc y Riesling. Se llama "Myrto" por la flor blanca del mirto, que los antiguos griegos dedicaban a Afrodita, la diosa del amor.
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| Espaldera en Vallagarina Trentino (Foto: Gundula C. Oertel) |
Este año se presentará en Prowein un segundo blanco de Foradori, un Nosiola. Esta vid, que antes estaba extendida prácticamente por todo el Trentino, se encuentra ahora en el Valle dei Laghi, el afluente septentrional del lago de Garda, en las colinas de Trento y Pressano y en el Val di Cembra, que se ramifica hacia el este frente a Campo Rotaliano, al otro lado del Adigio. El Nosiola es un vino blanco típicamente afrutado y poco ácido, con un aroma ligeramente a nuez y, a veces, una delicada nota amarga. Hay curiosidad por ver cómo se mostrará esta variedad bajo las manos de un enólogo tan experimental como Foradori. En primer lugar, su Nosiola permaneció en las pieles en enormes ánforas de arcilla durante ocho meses y luego en la levadura fina en grandes barriles de acacia durante unos meses más.
La bodega Endrizzi, en San Michele all'Adige, también forma parte del movimiento de resistencia del Trentino contra el vino soso de masas. También aquí lo que más cuenta es la calidad y la tipicidad de los vinos, que producen, aunque no estén certificados como ecológicos, de forma muy consciente y respetando la naturaleza y la cultura del entorno. Paolo Endrici y su esposa Christine son la cuarta generación que dirige la bodega. Y aunque los antepasados de los Endricis introdujeron en San Michele variedades internacionales como el Cabernet Sauvignon y el Merlot, el cultivo de variedades autóctonas se mantiene tradicionalmente. El Teroldego de la finca, llamado "Gran Masetto", incluso reivindica la grandeza. Y no sólo los amantes del vino de Slowfood Italia están contentos de concederlo. Lo especial de este Teroldego increíblemente denso y aterciopelado son las uvas parcialmente secas con las que se vinifica.
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| Barbara y Filippo Scienza% Vallarom Trentino (Foto: Gundula C.Oertel) |
En el sur del Trentino, frente a Avio, la bodega Vallarom se encuentra en una estrecha terraza fluvial en la vertiente oriental de la Vallagarina. Barbara y Filippo Scienza cultivan aquí ocho hectáreas de vides según criterios ecológicos. Los simpáticos y descomplicados viticultores también harían carrera como músicos de rock. Pero prefieren asegurarse de que haya música en sus vinos. Lo consiguen de forma muy convincente, y no sólo con el Marzemino, que tiene su principal zona de cultivo aquí, en Vallagarina. Están orgullosos de sus viejos viñedos de Marzemino, de pie franco. En las laderas superiores, algunas vides siguen en pérgolas, pero la mayoría se cultiva en espalderas Guyot. Y el vino realmente excelente que se extrae de ellas tiene todas las características típicas que cabe esperar de esta variedad. Huele delicadamente a violetas y canela, tiene un buen equilibrio de suavidad y estructura y un delicado toque de almendra amarga. Por cierto, Vallarom también puede hacer honor a otra uva originaria de aquí, ¡el Lambrusco! Aunque tenga mala fama en Alemania debido al vino kitsch de producción masiva que conocimos y temimos en este país en los años 70, los Scienza elaboran un vino tinto realmente adulto a partir de esta variedad de uva injustamente desprestigiada que merece atención.