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Desde hace algunos años, Umbría se está convirtiendo en uno de los laboratorios vitivinícolas más innovadores de Italia: en casi ningún otro lugar los jóvenes productores y las modernas bodegas experimentan con tanta despreocupación los nuevos métodos y las antiguas variedades de uva. Markus Blaser pudo comprobar los avances en cuatro regiones vinícolas.

El motor de la emancipación de Umbría es el Consorcio de Montefalco, bajo la dirección de su entusiasta presidente Giampaolo Tabarrini. Allí, la atención se centra en el monovarietal de Sagrantino. Esta variedad, que se cultiva casi exclusivamente aquí, siempre ha tratado de domar el potente tanino del vino de color rojo intenso y rico en alcohol. Mientras tanto, un número cada vez mayor de viticultores tiene cada vez más éxito. Las nuevas bodegas, en particular, aprovechan el margen de maniobra que ofrece el reglamento de producción (37 meses de crianza, doce de ellos en madera y cuatro en botella) de diversas maneras creativas.

De un vistazo: Más de 300 vinos de Umbría en la cata

Viñedo de Sagrantino con una vista de Montefalco y los Apeninos al fondo

Markus Blaser

Con sólo 29 años, Luca di Tomaso es el enólogo más joven del grupo. Su Sagrantino se presenta bastante estructurado con 30 meses de crianza en toneles usados, aunque Luca no busca una fuerte impronta de la madera y por eso utiliza también depósitos de cemento. Pero las cantidades disponibles no llenan grandes barriles en todas partes, como es el caso de la Agricola Mevante de Paolo y Antonella Presciutti. Los hermanos elaboran un Sagrantino equilibrado, clásico y moderno, con 24 meses de crianza en madera.

El Sagrantino de Ilaria Cocco pasa sólo 18 meses en madera, el resto en acero y también en cemento. Consigue mantener los taninos bajo control con una acidez crujiente, lo que hace que el Sagrantino parezca francamente elegante. Las tres bodegas han surgido en la última década y se encuentran entre las nuevas promesas de Montefalco que merecen atención.

Orvieto: el suelo marca la diferencia

En términos de volumen, Orvieto es mucho más importante que Montefalco. Más de la mitad del vino producido en Umbría procede de esta región productora. Los vinos blancos deben estar compuestos por al menos un 60% de Grechetto y Trebbiano Toscano, que aquí se llama Procanico. Se puede añadir un máximo del 40% de otras variedades blancas. Ante estas especificaciones abiertas, la identidad de Orvieto reside en su diversidad, al menos en su versión seca.

En el futuro, sin embargo, los cuatro tipos de suelo diferentes de la zona de cultivo podrían marcar el camino, como demuestra una cata organizada por el Consorcio de Orvieto. Las diferencias entre el Orvieto Classico seco de suelos volcánicos, arenosos, arcillosos y aluviales son realmente sorprendentes. Sin embargo, no son fácilmente discernibles en todos los vinos, porque los Orvieto Classico jóvenes y rotundamente frescos de los productores importantes son cuvées.

Que no falte el saber hacer y la calidad lo demuestra el ejemplo de Cardèto, como se llama desde 2005 la cooperativa de bodegas fundada en 1949. En la actualidad, las uvas de unas 500 hectáreas de los aproximadamente 80 socios se procesan en instalaciones de última generación y se producen tres millones de botellas al año. El Orvieto Classico con el horizonte en la etiqueta muestra definitivamente su propio carácter.

Esto también se aplica de manera diferente al Orvieto Classico Superiore "Panata" de Argillae. El nombre de la bodega lo dice todo, ya que las vides aquí prosperan sobre todo en suelos arcillosos, que dan al vino una cierta estructura. Por eso, la joven Giulia Bonollo, que dirige desde 2015 la bodega propiedad de la conocida dinastía de la grappa, se atreve a fermentar una pequeña parte del Grechetto para su Orvieto superior en madera, lo que hace que el vino sea especialmente diferente de otros Orvieto.

Casi una antítesis de esto es el Orvieto Classico Superiore "L'Escluso" de Lapone del tanque de acero. Para los enólogos, la nota de sílex indica la roca volcánica sobre la que se asientan los viñedos. Durante mucho tiempo, Piero y Ramona Cantarelli entregaron sus uvas a una gran bodega, pero sólo llevan una decena de años vinificando ellos mismos.

El Gamay "equivocado" de Trasimeno

Comparada con Orvieto, la región vinícola que rodea el lago Trasimeno es un enano. Una decena de veces menos de vino producen las únicas 15 bodegas del Consorcio del Trasimeno, que habían invitado a una presentación de su tesoro por primera vez: el Gamay. De hecho, se trata de la variedad de uva garnacha, que llegó aquí a más tardar en el siglo XIX y que fue criada originalmente como un arbolito (alberello) al estilo francés.

El Trasimeno Gamay también se muestra como un rosado en muchas facetas

Markus Blaser

Se dice que esto llevó a la confusión de nombres, que sin embargo se mantuvo cuando la variedad se añadió al registro nacional en 1970. Por eso la Gamay se produce exclusivamente en el Lago di Trasimeno. A diferencia de sus hermanos sardos, la Cannonau -como se llama allí la garnacha-, la Gamay no es extremadamente oscura y pesada, sino más bien de color rojo rubí y elegante. Con su cierta complejidad, el Gamay de Trasimeno es un tinto serio que difícilmente se hubiera encontrado así hace diez años.

Hasta hace poco, la Gamay estaba a punto de desaparecer, y la cooperativa de bodegas Duca della Corgna la ha salvado de la desaparición elaborando un vino monovarietal. Su Trasimeno Gamay Divina Villa (etiqueta blanca) del tanque de acero, con su frescura de bayas rojas, bien puede considerarse un punto de referencia al que se orientan otros bodegueros, también para diferenciarse. Desde sus primeros experimentos en 2008, Nicola Chiucchiurlotto, de Madrevite, también confía en la vinificación pura para todos sus vinos, pero a menudo prefiere el cemento a los depósitos de acero. Su Gamay Opra es comparativamente oscura, con sabor a arándanos y, sin embargo, fresca y ligera.

El Gamay E-trusco de Coldibetto, procedente del tanque de acero, es de color rojo cereza oscuro, huele a cerezas ácidas encurtidas e impresiona por sus taninos crujientes. Con este vino ecológico, el joven Raffaele Chierico ganó una medalla de oro en el concurso internacional Grenaches du Monde 2021. Sin embargo, este joven de 27 años solo descubrió su vocación por la viticultura tras realizar estancias misioneras y lingüísticas en Bolivia e Inglaterra, antes de asumir la dirección de la empresa familiar en 2016.

Torgiano: La influencia de las maderas grandes y pequeñas

Torgiano fue considerado durante mucho tiempo sinónimo de Lungarotti. Gracias a Giorgio Lungarotti, decano de la conocida casa de vinos, la pequeña zona de cultivo al sur de Perugia fue reconocida como una de las primeras denominaciones de origen controladas de Italia ya en 1968. Sin embargo, mucha gente está más familiarizada con el nombre del vino Rubesco, que fue cuidadosamente modificado por las hijas Chiara y Teresa tras la muerte de Giorgio a principios del milenio: Desde entonces, el Sangiovese se ha mezclado con Colorino en lugar de Canaiolo, y se ha mantenido el envejecimiento de un año en grandes barriles de madera. Resistir el entusiasmo por las barricas en su momento ha dado sus frutos hoy en día: El Rubesco se ha vuelto más moderno y, con su equilibrio entre la fruta fresca y el tanino fino, ha seguido siendo un compañero de comida clásico.

Una producción sorprendentemente versátil en la pequeña región productora de Torgiano

Markus Blaser

Además de Lungarotti, otras tres explotaciones se dedican desde hace años a la producción de vino, además de a la de uva. Así, el agradable dinamismo umbro se ha apoderado también del pequeño consorcio de Torgiano. Mientras tanto, el Rubesco tiene una competencia que se distingue claramente de él.

El hecho de que los vinos de Terre Margaritelli se maduren predominantemente en pequeñas barricas de madera está probablemente en el ADN de la familia. Llevan décadas fabricando traviesas de ferrocarril y parqués, entre otros en Borgoña. Allí se estableció una colaboración con algunas de las tonelerías más renombradas de Francia. Las barricas de roble del bosque de Bertranges aportan al Miràntico de Sangiovese, Malbec y Canaiolo sobre todo concentración, estructura y potencia.

La madera pequeña también se utiliza en Tenute Baldo y saca a la luz una intensa fruta de bayas silvestres y taninos crujientes y granulados en el Auravitae, elaborado con Sangiovese, Merlot y Cabernet Sauvignon. Este tipo de vinos de Torgiano se dirigen a un público tan curioso y joven como el equipo que rodea a Mattia Casini. Apenas se hicieron cargo de la bodega a finales de 2018 y rebosan de alegría por la experimentación.

Al igual que Lungarotti, Tenute Baldo también tiene viñedos en Montefalco, lo que cierra el círculo: el Sagrantino afrutado de los recién llegados es una alternativa innovadora al Sagrantino estructurado de la casa tradicional. La competencia resultante por un estilo de vino contemporáneo y una filosofía de vino intemporal no sólo es buena para la escena vinícola de Umbría. Es bueno para toda Italia.

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